Der Arktische Ozean - der kleinste unter den Ozeanen - ist durch die Davis-Straße, die dänische und die färöisch-isländische, mit dem Atlantischen Ozean und durch die Beringstraße mit dem Pazifischen Ozean verbunden. Die Küsten des Arktischen Ozeans sind vielfältig: Die Ufer der Weißen, Barents-, Kara- und Ostsibirischen See sind niedrig und sumpfig; Die von Fjorden geschnitzten Küsten Skandinaviens und Grönlands sind hoch und felsig, die Küsten der Inseln des Kanadischen Arktischen Archipels, die ein nicht weniger gewundenes Muster aufweisen, sind ebenfalls niedrig.

In Bezug auf den Inselreichtum steht der Arktische Ozean nach dem Pazifischen Ozean an zweiter Stelle. Entlang der Linie der größten Inseln dieses Ozeans, Island und Grönland, wird eine Grenze gezogen, die den Arktischen Ozean vom Atlantik trennt. Die Wrangel- und Herald-Inseln, die an der Grenze zwischen der Ostsibirischen und der Tschuktschensee liegen, bilden eine Naturschutzgebiet. Hier ist das einzige Nistgebiet für weiße Gänse in Russland, Walrosskolonien sind konzentriert und die steilen Klippen, die an die Inseln grenzen, sind Orte von Vogelkolonien.

Die durchschnittliche Tiefe des Arktischen Ozeans beträgt nur 1130 m, die maximale Tiefe beträgt 5449 m. Seine Breite erreicht 1300-1500 km. Auf dem Regal liegen die meisten Meere des Arktischen Ozeans - Barents, Grönland, Kara, Laptev, Norwegisch, Ostsibirisch, Tschuktschen. Im Gegensatz zu ihnen sind das Weiße Meer und die Hudson Bay des Arktischen Ozeans Binnenmeere, die nur einen schmalen Ausgang zum Hauptozean haben. Die arktischen Meere sind durch erhebliche Gezeitenschwankungen gekennzeichnet; Die Gezeiten erreichen eine beträchtliche Höhe, insbesondere in der Mezen-Bucht des Weißen Meeres, wo das Wasser bei Flut eine Zehn-Meter-Marke erreicht.

Die Struktur des Grundes des Arktischen Ozeans

Der Arktische Ozean ist normalerweise in drei sogenannte Becken unterteilt. Zuallererst - das Arktische Becken, das das gesamte weite Gebiet um den Nordpol abdeckt. Dieses Becken ist durch den Kontinentalhang der Barentssee vom nordeuropäischen getrennt; Die Grenze zwischen ihnen und dem Atlantischen Ozean verläuft entlang des Breitenkreises 80 Grad nördlicher Breite auf dem Abschnitt zwischen den Inseln Grönland und Spitzbergen. Der Arktische Ozean umfasst auch die Meerengen des Kanadischen Arktischen Archipels, das Baffinmeer und die Hudson Bay; Dieses gesamte Gebiet wird als kanadisches Becken bezeichnet.

Kanadisches Becken

Seine die meisten bilden die Meerenge des gleichnamigen Archipels. Das Relief ihres Bodens ist durch große Tiefen für die Meerengen gekennzeichnet: Bodenmessungen in den meisten Meerengen des Archipels zeigten Werte von über 500 m. Zusätzlich zu diesem Merkmal zeichnet sich der Archipel durch die komplexen, bizarren Umrisse der Inseln aus und Meerengen. Aus Sicht der Wissenschaftler deutet dies auf eine relativ junge Vergletscherung hin. Viele Inseln des kanadischen Archipels sind teilweise oder vollständig von Gletschern bedeckt.

Das Gletscherrelief ist auch charakteristisch für den Grund der Hudson Bay, die in die kanadische Küste stürzte. Nordamerika. Im Gegensatz zu den Meerengen des kanadischen Archipels ist die Bucht jedoch flach. Das Baffinmeer hat eine große Tiefe; Die maximale Höhe, die die Messungen zeigen, beträgt 2414 m. Das Baffinmeer nimmt ein riesiges Becken ein, das von einem breiten Schelf und einem klar definierten Kontinentalhang begrenzt wird. Diese Merkmale sind im Allgemeinen charakteristisch für das Bodenrelief des Arktischen Ozeans. Der größte Teil des Schelfs des Baffinmeeres liegt in beträchtlicher Tiefe - von 200 bis 500 m.

Nordeuropäisches Becken

Die Basis des Bodens des nordeuropäischen Beckens bildet ein System von Unterwassergebirgen. Forscher betrachten es als Fortsetzung des mittelatlantischen U-Boot-Rückens. Das Reykjanes-Gebirge, das Teil dieses Systems ist, befindet sich in der Zone alter Verwerfungen, die durch die ständige Bewegung der Erdkrustenplatten - Risse - verursacht wurden. Dieses Gebiet wird als "Island-Risszone" bezeichnet, weil es etwas südlich dieser Insel beginnt und sich von dort nach Nordosten und dann nach Norden fortsetzt. Die seismische Aktivität ist hier ziemlich hoch, heiße Quellen sind oft auf den Inseln zu finden.

Der Kolbeinsey Ridge sieht aus wie eine Fortsetzung dieser Zone; Die Jan-Mayen-Verwerfungslinie kreuzt sie fast genau entlang des 72. Breitengrads. Dieses Band steht im Zusammenhang mit verstärkter vulkanischer Aktivität und – in relativ jüngerer Vergangenheit – der Bildung einer Insel, die den gleichen Namen wie das gesamte Gebiet trägt: Jan Mayen. Weiter nördlich, etwas abseits der Hauptmasse der Gebirgsstrukturen, befindet sich ein kleiner Bergrücken, der nach dem norwegischen Meteorologen Henrik Mohn benannt ist. Einst wurde diese Unterwasserbergregion von einer Reihe von Eruptionen heimgesucht, die eine ziemlich merkliche Verschiebung eines Teils ihrer Strukturen verursachten. Bis zum 74. Breitengrad verläuft der Kamm nach Nordosten und wechselt dann abrupt die Richtung zum Meridian. Diese Verbindung des Gebirgssystems wird Knipovich Range genannt. Der westliche Teil des Kamms ist ein monolithischer Kamm, der östliche Teil hat eine merklich geringere Höhe und verschmilzt praktisch mit dem Festlandfuß, unter dessen Sedimentablagerungen er fast begraben ist.

Von der Insel Jan Mayen im Süden erstreckt sich die Jan-Mayen-Kette, die fast bis zur Schwelle Färöer-Island reicht, die oft als Grenzabschnitt zum Atlantik angesehen wird. Diesem Kamm wird der älteste Ursprung im gesamten System des Bodens des nordeuropäischen Beckens zugeschrieben. Zwischen diesem Kamm und dem Kolbeinsen-Kamm befindet sich ein vergleichsweise (nach ozeanischen Maßstäben) flaches Becken - bis zu 2.000 m. Sein Boden besteht aus Basalten – Spuren früherer Spaltenausbrüche. Dank Basalten ist dieser Abschnitt des Meeresbodens, Isländisches Plateau genannt, im Vergleich zum östlich angrenzenden Meeresboden eingeebnet und erhöht.

Weit im Westen liegt das Voring-Plateau, eine Unterwasser-Fortsetzung der skandinavischen Halbinsel. Dieses Plateau teilt den östlichen Teil des nordeuropäischen Beckens, das gewöhnlich Norwegisches Meer genannt wird, in zwei Becken – das Norwegische und das Lofotenbecken. Diese Becken sind tiefer, ihre maximale Tiefe beträgt 3970 bzw. 3717 m. Der Grund des Norwegischen Beckens ist hügelig, fast in zwei Hälften geteilt durch eine Kette niedriger Berge, die sich von den Färöern bis zum Voring-Plateau erstreckt - die Norwegische Bergkette. Fast die Hälfte des Bodens des Lofoten-Beckens wird von einer flachen Ebene eingenommen, deren obere Schicht aus versteinertem Schlick besteht. Am westlichen Rand des nordeuropäischen Beckens befindet sich das Grönlandbecken, dessen maximale Tiefe gleichzeitig die maximale Tiefe des gesamten Ozeans ist.

arktisches Becken

Der Hauptteil des Arktischen Ozeans ist jedoch immer noch das Arktische Becken. In Bezug auf die Fläche ist es 4-mal größer als das nordeuropäische. Mehr als die Hälfte des Bodens des Arktischen Beckens ist der Festlandsockel, der entlang der eurasischen Küste besonders ausgedehnt ist.

Am Rande der Barentssee wird der Meeresboden von alten gefalteten Formationen gebildet, die Bergen ähneln. Diese Falten der Erdkruste haben ein unterschiedliches Alter: Vor der Kola-Halbinsel und nordöstlich der Insel Spitzbergen sind sie Milliarden Jahre alt, und vor der Küste von Novaya Zemlya - nicht mehr als 30 Millionen Jahre. Unter den Vertiefungen und Trögen des Grundes der Barentssee sind der Medvezhinsky-Trog im Westen des Meeres, die St.-Anna- und Franz-Victoria-Tröge im Norden sowie der Samoilov-Trog, der sich fast in der Mitte befindet, erwähnenswert . Zwischen ihnen erheben sich das Medvezhinsky-Plateau, das Zentralplateau, das Perseus-Hochland und einige andere. Übrigens ist das bekannte Weiße Meer nichts anderes als ein Golf der Barentssee, der tief in das Land hineinragt.

Die geologische Struktur des Schelfs der Karasee ist heterogen. Ihr südlicher Teil ist im Grunde eine Fortsetzung der relativ jungen westsibirischen Platte. Im nördlichen Teil wird der Schelf von einer Dicke niedriger Falten der Erdkruste durchquert - einem untergetauchten Glied eines alten, von der Zeit geglätteten Kamms, der sich von der Nordspitze des Urals bis nach Novaya Zemlya erstreckt. Seine Strukturen setzen sich im Norden von Taimyr und im Severnaya Zemlya-Archipel fort. Ein bedeutender Teil der Oberfläche des Grundes der Karasee fällt auf den Novaya Zemlya-Graben mit einer maximalen Tiefe von 433 m, im Norden befindet sich der Voronin-Graben. Im Gegensatz zur Barentssee hat der größte Teil des Schelfs in der Karasee „normale“ Tiefen für diese Art von Boden – nicht mehr als 200 m. An die Südostküste der Karasee grenzt ausgedehntes Flachwasser mit Tiefen von weniger als 50 m. Der Grund der Karasee wird von deutlichen untergetauchten Ausläufern der Täler Ob und Jenissei durchzogen; Letzterer erhält eine Reihe von "Nebenflüssen", die aus dem U-Boot-Hochland Tsentralkarskaya kommen. In der unteren Topographie bei Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya und Taimyr sind die Folgen der Vereisung noch deutlich sichtbar.

Im Bodenrelief der Laptewsee ist die abgeflachte Ebene die vorherrschende Reliefart. Dieses nivellierte Relief setzt sich am Grund des Ostsibirischen Meeres fort; An einigen Stellen am Meeresboden in der Nähe der Neusibirischen Inseln sowie nordwestlich der Bäreninseln ist ein Gratrelief deutlich ausgeprägt, das wahrscheinlich durch die spätere natürliche Vorbereitung von Aufschlüssen von Hartgestein entstanden ist in eine Sedimentschicht gehüllt. Das Schelfgebiet, das sich entlang der Nordküste Alaskas erstreckt, ist relativ schmal und eine Ebene, die durch Temperaturschwankungen aufgrund nahegelegener Unterwassereruptionen weitgehend eingeebnet wurde. In der Nähe der nördlichen Ränder des kanadischen Archipels und Grönlands wird der Schelf wieder zu tief, und es treten erneut Anzeichen von Gletscherrelief auf.

Die Unterwasserränder von Nordamerika, Grönland und Eurasien umgeben auf allen Seiten den abgeflachten Teil des Arktischen Beckens, der vom Gakkel-Mittelozeanischen Rücken und dem Meeresboden eingenommen wird. Der Gakkel-Kamm beginnt im Tal mit den für die ozeanische Lena typischen Felsen - einer schmalen Senke, deren Ursprung mit der Svalbard-Verwerfungszone verbunden ist, die den Knipovich-Kamm von Norden begrenzt. Darüber hinaus erstreckt sich der Gakkelrücken parallel zum eurasischen U-Boot-Rand und grenzt an den Kontinentalhang in der Laptewsee am Schnittpunkt des Rückens mit dem 80. Breitengrad. Der Gakkel Ridge ist schmal; es ist größtenteils eine gut definierte Störungszone und wird von einer großen Anzahl paralleler ozeanischer Eistäler durchzogen. Einige von ihnen sind mit Tiefen von mehr als 4.000 Metern verbunden - dies ist eine sehr tiefe Tiefe für den Arktischen Ozean, wenn wir uns daran erinnern, dass die maximale Tiefe dieses Ozeans 5527 m beträgt. Zahlreiche Erdbebenepizentren befinden sich entlang der Verwerfungszone, begrenzt zum Gakkelkamm. Es gibt separate Hinweise auf Manifestationen von Unterwasservulkanismus.

Eine weitere große orografische Struktur des Arktischen Beckens ist der Lomonossow-Anstieg. Im Gegensatz zum Gakkelrücken handelt es sich hier um eine monolithische Gebirgsstruktur, die sich in Form eines durchgehenden Schachts vom Unterwasserrand Nordgrönlands bis zum Kontinentalhang der Laptewsee nördlich der Neusibirischen Inseln erstreckt. Unter dem Lomonosov-Anstieg wird angenommen, dass die Erdkruste des kontinentalen Typs liegt.

Eine weitere Erhebung, der Mendeleev Rise, erstreckt sich vom Unterwasserrand von Wrangel Island bis Ellesmere Island im kanadischen Archipel. Es hat eine Blockstruktur und besteht aller Wahrscheinlichkeit nach aus Gesteinen, die für die Meereskruste typisch sind. Erwähnenswert sind auch zwei Randplateaus – das Ermak-Plateau nördlich von Svalbard und das Tschuktschen-Plateau nördlich der Tschuktschensee. Beide werden von der Erdkruste des kontinentalen Typs gebildet.

Grate und Erhebungen unterteilen den flachen Teil des Arktischen Beckens in eine Reihe von Becken. Zwischen dem Unterwasserrand Eurasiens und dem Gakkel-Rücken liegt das Nansen-Becken mit hügeligem Grund und einer maximalen Tiefe von 3975 m. Zwischen dem Gakkel-Rücken und dem Lomonossow-Anstieg liegt das Amundsen-Becken. Der Grund des Beckens ist eine riesige flache Ebene. Der Nordpol befindet sich in diesem Becken. Hier im Jahr 1938 die Expedition von I.D. Papanina hat die Tiefe gemessen: 4485 m - die maximale Tiefe des Amundsen-Beckens. Das Makarov-Becken liegt zwischen den Hebungen Lomonosov und Mendeleev.

Seine maximale Tiefe beträgt mehr als 4510 m. Der südliche, relativ flache Teil des Beckens mit einer maximalen Tiefe von 2793 m gilt als separates Becken von Podvodnikov. Das flächenmäßig größte Kanadische Becken liegt südlich des Mendelejew-Anstiegs und östlich des Tschuktschen-Plateaus. Seine maximale Tiefe beträgt 3909 m, und sein Boden wird hauptsächlich von einer flachen Ebene eingenommen, in die die geneigte Sammelebene des Kontinentalfußes allmählich übergeht.

Eis und Strömungen

Von Westen strömt das warme Wasser des Nordatlantikstroms in die arktischen Meere. Dieser Strom, der von Westwinden entlang der Küste Eurasiens getrieben wird, unterscheidet sich deutlich von den umliegenden arktischen Gewässern: Der Salzgehalt und die Dichte seines Wassers sind höher. Infolgedessen sinkt das warme Wasser eines der Zweige des Nordatlantikstroms - des Nordkapstroms - tiefer, wenn es sich in der Kara- und Barentssee nach Osten bewegt. Die kälteren arktischen Strömungen bleiben an der Meeresoberfläche, während das Atlantikwasser von langsamen Unterströmungen weit nach Osten getragen wird und das Ostsibirische Meer erreicht. Dazu zieht von der Beringstraße bis Grönland, von Osten nach Westen, ein kalter Gegenstrom durch alle Meere.

Die durchschnittliche Dicke des arktischen Meereises beträgt 2 m, was die gleichen Parameter des antarktischen Eises deutlich übersteigt. Im Herbst bildet sich in der Nähe der Küste der arktischen Meere relativ dünnes Festeis, das fest mit der Küste verbunden ist - Küstenfesteis. Hinter seinem Streifen kann man im offenen Meer ewiges Treibeis sehen, das beim Zusammenprall ungeordnete Haufen bildet - Hügel; ihre Höhe erreicht 20 m. Außerdem Meereis In den Meeren der hohen nördlichen Breiten gibt es auch Fragmente von kontinentalem Eis - Eisberge. Sie stammen von Gletschern, die von den Ufern von Severnaya Zemlya und Franz Josef Land abrutschen. Arktische Eisberge sind relativ klein und in der Größe antarktischen Eisbergen unterlegen.

Die Bildung von Meereis ist kein augenblicklicher Prozess. Bei Lufttemperaturen von minus 1,6 °C bis plus 2,5 °C beginnen Kristalle an der Wasseroberfläche zu wachsen. Bei ruhigem Wetter steigt Nebel über dem Wasser auf, über den Seeleute sagen: "Das Meer steigt." Kristalle wachsen, verbinden sich miteinander und bilden Klumpen, die schließlich anfangen, einem Brei aus Schnee und Eis zu ähneln; Dieser Brei wird "Snezhura" genannt. Das Meer scheint mit einer Schneeschicht bedeckt zu sein, die je nach Beleuchtung entweder stahlgrau oder bleigrau erscheint und einem eiskalten flüssigen Schmiermittel ähnelt; dies ist das sogenannte "Eisfett". Wenn die Kälte zunimmt, gefriert dieser Brei und die Stellen mit stillem Wasser werden mit einer dünnen Eiskruste bedeckt. Natürlich kann das Einfrieren nicht gleichmäßig sein. Aus dem eisigen Fett und Schnee entstehen Eisscheiben mit erhöhten Kanten mit einem Durchmesser von mehreren Zentimetern bis 3-4 m und einer Dicke von bis zu 10 cm.Solches Eis wird Pfannkucheneis genannt. Wenn der Wind weht und das Meer aufgewühlt ist, sammelt sich das eisige Fett zu weißlichen Klumpen – das ist loses Eis.

Eisschollen werden dicker und nehmen an Größe zu; festes Eis entsteht - wie jede großflächige Formation von Meereis genannt wird. Bei starkem Wind und Wellengang bricht festes Eis in mehr oder weniger große Stücke – Eisfelder bis zu 2 km² Fläche. Packeis ist ein mehrjähriges, überwiegend kompaktes und hügeliges Meereis, das ein riesiges Feld mit einer Dicke von 3-4 m ist, das vom Ort seiner Entstehung wegdriften kann.

Bei starkem Wind prallen riesige Eisfelder aufeinander; Ihre Ränder erheben sich und kriechen übereinander und bilden chaotische Ansammlungen von Hügeln. Von diesen Formationen, die einen großen Tiefgang haben, brechen große Eisschollen ab, die oft mit denen verwechselt werden, die aus bestehen frisches Eis Eisberge. Nicht weniger häufig begegnen Polarnavigatoren mittelgroßen runden Eisschollen, die von Eisbergen abgebrochen sind, und großen Schollen, die sie Fässer nennen. Diese mittelgroßen Eisschollen sind sehr gefährlich, da sie eine sehr kleine sichtbare Oberfläche haben. Kleine Meereisschollen werden Schwäne genannt, und sehr kleine Eisberge werden Eisköpfe genannt.

Früher wurde angenommen, dass das gesamte Eis der zentralen Arktis unter dem Einfluss von Strömungen und Winden in Richtung Grönlandsee driftet. Studien haben gezeigt, dass die Eisschollen unter einer bestimmten Kombination von atmosphärischen und hydrologischen Bedingungen nicht in die Grönlandsee geweht werden, sondern sich entlang einer riesigen geschlossenen Kurve weiter um die Arktis bewegen. Diese wurde erst durch Zufall entdeckt: Die Eisscholle, auf der die SP-2-Station trieb, wurde im Frühjahr 1951 von Polarforschern aufgegeben, und 1954 fotografierte ein Pilot diese Eisscholle mit den Überresten des Lagers. In drei Jahren umrundete die Eisscholle den Nordpol.

Die Reportage „Arctic Ocean“ für Kinder wird Ihnen kurz einiges erzählen nützliche Informationenüber den kleinsten Ozean der Erde. Auch eine Meldung bzgl Der Arktische Ozean kann während des Trainings verwendet werden.

Nachricht über den Arktischen Ozean

Der Arktische Ozean ist der kleinste Ozean der Erde. Obwohl in Bezug auf die Anzahl der Inseln nur der Pazifische Ozean vor ihm liegt. Die größten Inseln sind der kanadisch-arktische Archipel, Grönland, Novaya Zemlya, Svalbard. Der Arktische Ozean besetzte das Gebiet des Nordpols. Es zeichnet sich durch eine große Menge an Flussabflüssen aus, sodass der Ozean einen geringen Salzgehalt aufweist. Der größte Teil des Ozeans ist der Festlandsockel.

Ursprung des Arktischen Ozeans

Das Wassergebiet des Ozeans begann sich bereits in der Kreidezeit zu bilden, als eine Seite Europas von Nordamerika getrennt und Asien und Amerika teilweise zusammengeführt wurden. Gleichzeitig bildeten sich Reihen von großen Halbinseln und Inseln und es fand eine Teilung des Wasserraums statt. Dadurch trennte sich das Becken des Nordozeans vom Pazifischen Becken. Außerdem wuchs der Ozean, die Kontinente stiegen, aber die Bewegung der Lithosphärenplatten geht bis heute weiter.

Die ersten Informationen über den Ozean stammen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. als der Grieche Pytheas seine Reise zur Insel Thule (vermutlich das heutige Island) beschrieb. Seit dem 5. Jahrhundert trafen regelmäßige Informationen über ihn ein. Es wurde im 17. Jahrhundert als separater Ozean herausgestellt und gab ihm den Namen "Hyperborean Ocean". Unter anderen Namen des Ozeans werden Tartar, Arktisches Meer, Norden, Skythen und Arktis unterschieden.

Bodenrelief des Arktischen Ozeans

Der Ozean befindet sich auf der eurasischen und nordamerikanischen Lithosphärenplatte. Der größte Teil des Bodens wird vom Regal eingenommen. Es macht ein Drittel der Meeresfläche aus. Im zentralen Teil befinden sich die Amundsen- und Nansen-Becken, die Lomonossow- und Mendelejew-Küsten sowie Tiefseeverwerfungen.

Klima des Arktischen Ozeans

Der Arktische Ozean befindet sich in den subarktischen und arktischen Zonen, die sein Klima bestimmten. Das ganze Jahr über werden arktische Luftmassen beobachtet, die jedoch viel weicher und wärmer sind als in der Antarktis. Das Klima wird besonders durch den warmen Nordatlantikstrom beeinflusst, der von Süden her eindringt und die Winter milder und die Sommer nicht so trocken macht.Die Polarregionen liegen unter Eis. In letzter Zeit hat die Eisdecke abgenommen. Die Lufttemperatur reicht von -20 0 С bis -40 0 С Grad.

Mineralien des Arktischen Ozeans

In den Bodensedimenten der Schelfzone wurden Ablagerungen von Schwermetallen gefunden. Die Bodenschätze des Ozeans sind noch wenig erforscht. Kürzlich wurden Offshore-Öl- und Gasfelder ausgebeutet.

Arktischer Ozean: organische Welt

Bis ins 20. Jahrhundert galt der Arktische Ozean als tote Zone, da aufgrund der rauen Bedingungen keine Studien durchgeführt wurden. Die kalten Gebiete des Arktischen Ozeans wurden von Weißwalen, Eisbären, Narwalwalrossen und Robben gewählt. In den wärmeren Gebieten ist die Tierwelt aufgrund der großen Anzahl von Fischen vielfältig - Kabeljau, Hering, Wolfsbarsch. Auch hier trifft man auf den vom Aussterben bedrohten Grönlandwal. Es ist erwähnenswert, dass sich die Fauna des Arktischen Ozeans durch Gigantismus von anderen Ozeanen unterscheidet. Im Wasser schwimmen riesige Zyanidquallen, Riesenmuscheln und eine Seespinne.

Die Flora des Ozeans ist sehr rar, da das Eis nicht durchlässt Sonnenstrahlen. Hier wachsen meist nur unprätentiöse Algen.

Arktischer Ozean: interessante Fakten

• Im Westen wurde der Ozean zunächst als Hyperboreisches Meer und in Russland als Meer-Ozean oder Atmendes Meer bezeichnet.
• Tiere und Vögel, die im Ozean leben, haben eine weiße Haut oder weiße Federn.
• Es ist bekannt, dass das weltberühmte Schiff „Titanic“ im Atlantik sank, nachdem es mit einem Eisberg kollidiert war, der aus dem Arktischen Ozean segelte.
• Im Ozean kann ein ungewöhnliches Phänomen beobachtet werden - Wirkung " Totes Wasser» . Ein schwimmendes Schiff kann abrupt anhalten, obwohl seine Motoren wie ein Uhrwerk weiterlaufen. Das Ganze liegt in der Grenze der Wasserschichten, die unterschiedliche Dichten haben. Dadurch entstehen interne Wellen, die das Schiff verlangsamen.
• In Küstennähe gibt es Packeis, das sich aufgrund von Gezeiten und Druck bewegt.

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Der Arktische Ozean - erstreckt sich zwischen Eurasien und Nordamerika und ist der kleinste Ozean auf unserem Planeten. Seine Fläche beträgt 14,75 Millionen Quadratmeter. km. in einer durchschnittlichen Tiefe von 1225 Metern. Die größte Tiefe beträgt 5,5 km. in der Grönlandsee sein.

In Bezug auf die Anzahl der Inseln und Archipele liegt der Arktische Ozean an zweiter Stelle nach dem Pazifischen Ozean. In diesem Ozean gibt es so große Inseln und Archipele wie Grönland, Franz-Josef-Land, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, Wrangel Island, New Siberian Islands, Canadian Arctic Archipelago.

Der Arktische Ozean ist in drei 3 große Gebiete unterteilt:

1. arktisches Becken; Das Zentrum des Ozeans, sein tiefster Abschnitt erreicht 4 km.
2. Nordeuropäisches Becken; Es umfasst das Grönlandmeer, das Europäische Nordmeer, die Barentssee und das Weiße Meer.
3. Kontinentalplatte; Es umfasst die Meere, die die Kontinente umspülen: die Karasee, die Laptewsee, die Ostsibirische See, die Tschuktschensee, die Beaufortsee und die Baffinsee. Diese Meere machen mehr als 1/3 der Gesamtfläche des Ozeans aus.

Vereinfacht dargestellt ist die Topographie des Meeresbodens recht einfach. Der Festlandsockel (maximale Breite 1300 km) endet mit einem scharfen Tiefenabfall auf 2-3 km und bildet eine Art Stufe, die den zentralen tiefen Teil des Ozeans umgibt.

Diese natürliche Schüssel mit einer Tiefe in der Mitte von mehr als 4 km. übersät mit vielen Unterwasserkämmen. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts zeigte die Echoortung des Bodens, dass der Arktische Ozean von drei transozeanischen Rücken durchschnitten wird: Mendeleev, Lomonosov und Gakkel.

Das Wasser des Arktischen Ozeans ist frischer als andere Ozeane. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass große Flüsse Sibiriens hineinfließen und es dadurch entsalzen.

KLIMA

Von Januar bis April liegt die Region im Zentrum des Ozeans hoher Druck, besser bekannt als das Arktische Hoch. In den Sommermonaten hingegen herrscht im arktischen Becken ein geringerer Druck. Der Druckunterschied bringt vom Atlantik ständig Zyklone, Niederschlag und Wind bis zu 20 m/s in den Arktischen Ozean. Auf ihrem Weg ins Zentrum des Ozeans ziehen unzählige Wirbelstürme durch das Nordeuropäische Becken und verursachen dramatische Wetterumschwünge, heftige Regenfälle und Nebel.

Die Lufttemperatur reicht von -20 bis -40 Grad. Im Winter, wenn 9/10 der Meeresfläche mit Treibeis bedeckt sind, steigt die Wassertemperatur nicht über 0 Grad Celsius und sinkt auf -4 Grad. Die Dicke der treibenden Eisschollen beträgt 4-5 Meter. In den Meeren rund um Grönland (Baffinmeer und Grönlandmeer) sind ständig Eisberge anzutreffen. Am Ende des Winters erreicht die Eisfläche 11 Millionen Quadratmeter. km. Nur die Norwegische, Barents- und Grönlandsee bleiben eisfrei. In diese Meere fließt das warme Wasser des Nordatlantikstroms.

Im arktischen Becken treiben Eisinseln, deren Eisdicke 30-35 Meter beträgt. Die „Lebensdauer“ solcher Inseln übersteigt 6 Jahre und sie werden oft zum Betrieb von Driftstationen verwendet.

Übrigens ist Russland das erste und einzige Land, das driftende Polarstationen nutzt. Eine solche Station besteht aus mehreren Gebäuden, in denen die Mitglieder der Expedition leben, und es gibt eine Reihe notwendiger Ausrüstung. Erstmals tauchte eine solche Station 1937 auf und hieß „ Nordpol". Der Wissenschaftler, der diese Methode zur Erforschung der Arktis vorgeschlagen hat - Wladimir Vize .

TIERWELT

Bis ins 20. Jahrhundert war der Arktische Ozean eine „tote Zone“, dort wurde wegen sehr rauer Bedingungen nicht geforscht. Daher ist das Wissen über die Tierwelt sehr rar.

Die Artenzahl nimmt ab, wenn man sich dem Zentrum des Ozeans im arktischen Becken nähert, aber Phytoplankton entwickelt sich überall, auch unter Treibeis. Hier befinden sich die Nahrungsfelder für verschiedene Zwergwale. Die kälteren Gebiete des Arktischen Ozeans werden von Tieren gewählt, die raue klimatische Bedingungen perfekt vertragen: Narwale, Weißwale, Eisbären, Walrosse und Robben.

In den günstigeren Gewässern des Nordeuropäischen Beckens ist die Tierwelt aufgrund der Fische vielfältiger: Hering, Kabeljau, Wolfsbarsch. Dort befindet sich auch der Lebensraum des inzwischen fast ausgerotteten Grönlandwals.

Tierwelt Das Meer ist gigantisch. Hier leben Riesenmuscheln, Riesenzyanidquallen, Seespinnen. Der langsame Ablauf der Lebensprozesse bescherte den Bewohnern des Arktischen Ozeans eine lange Lebensdauer. Denken Sie daran, dass der Grönlandwal das langlebigste Wirbeltier der Erde ist.

Die Flora des Arktischen Ozeans ist ungewöhnlich rar, weil. Treibeis lässt die Sonnenstrahlen nicht durch. Mit Ausnahme der Barents und des Weißen Meeres wird die organische Welt durch unprätentiöse Algen repräsentiert, die auf dem Festlandsockel vorherrschen. Aber in Bezug auf die Menge an Phytoplankton im Meer des Arktischen Ozeans kann ich durchaus mit mehr mithalten Südsee. Es gibt mehr als 200 Arten von Phytoplankton im Ozean, fast die Hälfte davon sind Kieselalgen. Einige von ihnen haben sich an die Eisoberfläche angepasst und überziehen diese während der Blütezeit mit einem braun-gelben Film, der das Eis schneller schmilzt, indem er mehr Licht absorbiert.

Fläche 14,75 Millionen Quadratmeter km, durchschnittliche Tiefe 1225 m, maximale Tiefe 5527 m in der Grönlandsee. Das Wasservolumen beträgt 18,07 Millionen km³.

Die Küsten im Westen Eurasiens sind überwiegend hoch, Fjorde im Osten - deltaförmig und lagunenförmig, im kanadisch-arktischen Archipel - meist sogar niedrig. Die Küsten Eurasiens werden von den Meeren umspült: Norweger, Barents, Weiß, Kara, Laptev, Ostsibirien und Tschuktschen; Nordamerika - Grönland, Beaufort, Baffin, Hudson Bay, Buchten und Meerengen des kanadisch-arktischen Archipels.

In Bezug auf die Anzahl der Inseln steht der Arktische Ozean nach dem Pazifischen Ozean an zweiter Stelle. Die größten Inseln und Archipele kontinentalen Ursprungs: Kanadisch-arktischer Archipel, Grönland, Spitzbergen, Franz-Josef-Land, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, Neusibirische Inseln, Wrangel-Insel.

Der Arktische Ozean ist normalerweise in drei große Wassergebiete unterteilt: das Arktische Becken, das den zentralen Tiefwasserteil des Ozeans umfasst, das Nordeuropäische Becken (Grönland, Norwegisch, Barentssee und Weißes Meer) und die Meere innerhalb der kontinentalen Untiefen (Kara, Laptewsee, Ostsibirien, Tschuktschen, Beaufort, Baffin), die mehr als 1/3 der Meeresfläche einnehmen.

Die Breite des Festlandsockels in der Barentssee erreicht 1300 km. Hinter den kontinentalen Untiefen fällt der Boden stark ab und bildet am Fuß eine Stufe mit einer Tiefe von bis zu 2000-2800 m, die an den zentralen Tiefwasserteil des Ozeans grenzt - das arktische Becken, das durch den Gakkel, Lomonosov, geteilt wird und Mendeleev Unterwasserkämme in eine Reihe von Tiefseebecken: Nansen, Amundsen, Makarov, Canadian, Submariners und andere.

Die Framstraße zwischen den Inseln Grönland und Spitzbergen des arktischen Beckens ist mit dem nordeuropäischen Becken verbunden, das im norwegischen und grönländischen Meer von Nord nach Süd von den Unterwasserkämmen Island, Mona und Knipovich durchquert wird, die zusammen mit dem Gakkel-Rücken bilden das nördlichste Segment des Weltsystems der mittelozeanischen Rücken.

Im Winter sind 9/10 der Fläche des Arktischen Ozeans mit Treibeis bedeckt, hauptsächlich mehrjähriges (etwa 4,5 m dickes) und Festeis (in der Küstenzone). Das Gesamtvolumen des Eises beträgt etwa 26.000 km3. Eisberge sind im Baffin- und Grönlandmeer weit verbreitet. Im arktischen Becken driften (seit 6 Jahren oder länger) die sogenannten Eisinseln, die sich aus den Schelfeis des kanadisch-arktischen Archipels gebildet haben; ihre Dicke erreicht 30-35 m, wodurch sie bequem für den Betrieb von Langzeitdriftstationen verwendet werden können.

Die Flora und Fauna des Arktischen Ozeans wird durch arktische und atlantische Formen repräsentiert. Die Anzahl der Arten und Individuen von Organismen nimmt zum Pol hin ab. Im gesamten Arktischen Ozean entwickelt sich Phytoplankton jedoch intensiv, auch im Eis des Arktischen Beckens. Die Fauna ist im nordeuropäischen Becken vielfältiger, hauptsächlich Fisch: Hering, Kabeljau, Wolfsbarsch, Schellfisch; im arktischen Becken - Eisbär, Walross, Robbe, Narwal, Weißwal usw.

Innerhalb von 3-5 Monaten wird der Arktische Ozean für die Schifffahrt genutzt, die von Russland über die Nordseeroute, den USA und Kanada über die Nordwestpassage durchgeführt wird.

Die wichtigsten Häfen: Churchill (Kanada); Tromso, Trondheim (Norwegen); Archangelsk, Belomorsk, Dikson, Murmansk, Pevek, Tiksi (Russland).

Gepostet Di, 19/05/2015 - 08:23 by Cap

Viele wissenschaftliche Geheimnisse und Mysterien des Arktischen Ozeans, die die klügsten Köpfe vergangener Generationen begeisterten, wurden unserer Zeit hinterlassen. Einer davon sind Klimaschwankungen und der Einfluss der Arktis auf das Wetter in gemäßigten Breiten. Seit langem ist bekannt, dass sich von Zeit zu Zeit kalte Luftmassen aus der Arktis nach Süden ausbreiten. Einige dieser Einfälle erreichen die Schwarzmeerküste mit Zuggeschwindigkeit und verschlechtern dort das Wetter drastisch.
In solchen Zeiten kann man mit Fug und Recht sagen, dass der Arktische Ozean für einen bedeutenden Teil unseres Landes der „Schlüssel zum Wetter“ ist. Allerdings funktioniert dieser „Wetterschlüssel“ nicht immer. Es gibt auch Perioden, in denen die Arktis starken Einbrüchen wärmerer Luftmassen aus dem Nordatlantik ausgesetzt ist.

Meteorologen haben den Arktischen Ozean mit einem Netz meteorologischer Stationen umgeben und überwachen kontinuierlich die Wetteränderungen. Ihre Aufgabe ist es, die Gründe aufzudecken, warum die Arktis entweder zu einem „Wetterschlüssel“ für gemäßigte Breiten wird oder aufhört, die Häufigkeit und Stärke arktischer Invasionen auf den Kontinenten im Voraus vorherzusagen.

karte des arktischen ozeans

Ein weiteres Rätsel des Arktischen Ozeans ist die Verteilung von Gewässern unterschiedlicher Herkunft und Veränderungen der Strömungen. Die Arbeit unserer Wissenschaftler hat es bereits ermöglicht, herauszufinden, wo und welche Gewässer liegen, auf welchen Wegen sie sich ausbreiten. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie schnell sie sich bewegen und wie sich die Geschwindigkeit von Strömungen in verschiedenen Jahren und Jahreszeiten ändern kann.

Die drittwichtigste Aufgabe besteht darin, die Gesetze der sich ändernden Eisbedingungen in den arktischen Meeren aufzudecken. Dies ist sehr wichtig für die Navigation im Eis.
Unsere Wissenschaftler haben einen interessanten Wissenschaftszweig geschaffen – die Wissenschaft der Eisvorhersagen, die es ermöglicht, die Eissituation in den Meeren im Voraus zu berechnen. Was für eine faszinierende Sache ist es, dem Eis zu folgen, seiner Bewegung, seinem Wachstum und Schmelzen, seinem Sammeln und Verdünnen. Wissenschaftler führen diese Beobachtungen in der Arktis vom Bord eines Transportschiffs aus durch, das sich vorsichtig dem Eis nähert; von einem speziellen Expeditionsschiff oder Eisbrecher, der mutig in das Reich des Eises eindringt; von der Küste des Festlandes oder einer entfernten Insel, verloren in der Weite des Meeres. In letzter Zeit gehen sie vermehrt mit dem Flugzeug in die Luft und inspizieren in wenigen Stunden weite Teile der Meere.

Beobachtungen zum Verhalten von Eis werden auch in Ruheräumen durchgeführt, in denen auf den Schreibtischen mehrfarbige Karten mit eingezeichneter Eissituation liegen. Informationen über sie wurden gerade von einem Funktelegrafen gebracht, der das Büro mit der Polarstation, der Expedition, dem Schiff und dem Flugzeug verbindet. Und das Gefühl des Stolzes auf die Erfolge unserer Wissenschaft ist durchaus verständlich, wenn Wissenschaftler, nachdem sie mögliche Veränderungen im Eis berechnet haben, den Zeitpunkt für die Einfahrt der Schiffe und die Route, der sie folgen werden, unter Umgehung der schwersten Eisansammlungen angeben.
Es gibt weitere wissenschaftliche Aufgaben im Bereich der Geographie, Geophysik und Ozeanologie, an denen Wissenschaftler arbeiten. Jetzt wird die Entwicklung des Bergbaus in der nördlichen Region sehr relevant.
BEI letzten Jahren Viele Länder interessieren sich für die Arktis.

Das liegt vor allem daran, dass hier riesige Öl- und Gasreserven erkundet wurden. Nach vorläufigen Angaben enthält die Arktis etwa 100 Milliarden Tonnen Öl und etwa 50 Billionen. Kubikmeter Erdgas. Dies war der Grund dafür, dass die erdölproduzierenden Länder begannen, aktiv neue Vorkommen zu erkunden und offene Lagerstätten zu erschließen. Infolgedessen gab es sogar einen Konflikt zwischen Russland und Norwegen über die Eigentumszonen. Im Jahr 2010 mussten Russland und Norwegen ein Abkommen über die Aufteilung der Grenzen schließen, aber die Streitigkeiten sind noch nicht abgeklungen.

2014 hat Gazprom bereits mit der Ölförderung auf dem arktischen Schelf begonnen. Im Jahr 2014 wurden fast 300.000 Tonnen Öl gefördert, und im Allgemeinen ist geplant, die Ölförderung bis 2020 auf 6 Millionen Tonnen pro Jahr auszuweiten. Die Frage der Gasförderung in der Arktis ist noch offen, aber Wissenschaftler aus vielen Ländern arbeiten daran. Jetzt operieren mehrere Expeditionen auf dem Territorium des Arktischen Ozeans. Einige von ihnen sind nicht gerade wissenschaftlich. Meistens besteht ihre Aufgabe darin, Bedingungen für den Einsatz eines Militärkontingents zu schaffen, das die politische Situation in der Arktis beeinflussen kann. So tauchen zunehmend amerikanische U-Boote auf

Auch Russland reagiert auf diese Behauptungen nicht. In den letzten Jahren hat die Wiederherstellung der Präsenz russischer Streitkräfte in der Arktis begonnen. Dazu werden mehrere alte Basen reaktiviert und neue Basen gebaut. So wurde die Basis auf der Insel Kotelny komplett rekonstruiert, wo ein praktisch neues Militärlager und ein Flugplatz gebaut wurden, der seit 27 Jahren nicht mehr funktionierte, wo die Flugzeuge der russischen Luftwaffe rund um die Uhr im Einsatz sein werden. Die Wiederherstellung der russischen Militärbasis auf den Neusibirischen Inseln hat begonnen, wo die Präsenz der russischen Marine dauerhaft sichergestellt werden soll.
Die Militärbasis und der Flugplatz Rogachevo auf Novaya Zemlya werden restauriert und rekonstruiert. Hier werden MiG-31-Jäger eingesetzt, die die nördlichen Luftgrenzen der Russischen Föderation zuverlässig abdecken. Die Nutzung des ehemaligen Atomtestgeländes im Süden des Archipels wird geprüft.

Meere
Die Fläche der Meere, Buchten und Meerengen des Arktischen Ozeans beträgt 10,28 Millionen km² (70 % der gesamten Meeresfläche), das Volumen 6,63 Millionen km³ (37 %).

Randmeere (von West nach Ost): Tschuktschensee, Beaufortsee, Lincolnsee, Grönlandsee, Norwegische See. Binnenmeere: Weißes Meer, Baffinmeer. Die größte Bucht ist die Hudson Bay.

Beaufortsee

Die Beaufortsee ist ein nördliches Meer mit einem ziemlich rauen Klima, einem einzigartigen Hydroregime und atemberaubenden Eislandschaften.

Die Beaufortsee liegt zwischen dem kanadisch-arktischen Archipel im Osten und der Tschuktschensee im Westen.
Es umspült die Nordküste Kanadas und der Vereinigten Staaten (Alaska-Halbinsel) Dieses Meer wurde nach dem berühmten englischen Admiral Francis Beaufort benannt. Insgesamt unterscheidet sich die Beaufortsee in ihren physiologischen und ozeanographischen Parametern nicht vom Arktischen Becken und ist ein integraler Bestandteil davon. Aber historisch hat sich dahinter der Name des Meeres fest etabliert.

Die Beaufortsee liegt teilweise auf dem Festlandsockel. Es erstreckt sich entlang der Küste. Darüber hinaus ist dieser Schelf der schmalste aller Festlandsockel unter den Meeren des Arktischen Beckens. Seine Breite beträgt nur 50 Kilometer. Eis unter Wasser in der Beaufortsee - mehr-boforta-led-pod-vodoiDarüber hinaus beginnt ein starker Rückgang des Meeresbodens. Die Abnahme erfolgt bis zu einer Marke von 3940 Metern. Dies ist der tiefste Punkt des kanadischen Beckens. Entlang der Küste ist das Schelf voll von kleinen Inseln, die hauptsächlich aus Kies bestehen und deren Höhe einige Meter über dem Meeresspiegel nicht überschreitet. Auch ihre Größe und Form sind nicht konstant. Sie ändern sich unter zerkleinerndes Eis und starke Küstenströmungen.

Hirshal und Barter sind eine der größten Inseln dieser Art. Ihre Fläche beträgt 19 bzw. 14 Quadratkilometer. Viele Merkmale im Verhalten des Mikroreliefs des Festlandsockels der Beaufortsee und des Chukchi-Anstiegs werden durch die erosive Aktivität des Eises sowie die Erosion während der quartären Vereisung erklärt. Das Regal ist durch drei Bodentäler in 4 Abschnitte unterteilt. Der flächenmäßig größte ist Alaska. Er erreicht eine Breite von 45 Kilometern und beginnt bei Cape Barrow.

Drei große Flüsse münden in die Beaufortsee: Anderson, Colville und Mackenzie. Eine große Anzahl kleiner Flüsse, die ins Meer münden, tragen reichlich Sediment in Küstengebiete und Flussmündungen, was letztendlich die Ozeanographie erheblich beeinflusst. Eine Vielzahl von geologischen und aeromagnetischen Daten legen nahe, dass der Boden des Beaufort-Beckens fast vollständig aus einer dicken Schicht Sedimentablagerungen mit einem kristallinen Untergrund besteht. Es besteht eine Neigung des Fundaments nach Osten. Es bildet sich auch eine Depression, deren Ursache die Einwirkung der Sedimentationslast ist.

Hydrologisches Regime der Beaufortsee
Das Canadian Basin und das Beaufort Basin erleben einen zyklonalen Wasserkreislauf. Es wirkt sich ziemlich stark auf das gesamte System der Wasserzirkulation im Meer aus. In großer Entfernung von der Küste erreicht die Strömungsgeschwindigkeit der Zyklonzirkulation bis zu 2-4 Kilometer pro Tag. Die Strömungen, die entlang der Küste von Kanada und Alaska geleitet werden, sind jedoch veränderlich, da sie vom Verhalten und der Art der lokalen Winde abhängen. Andere Strömungen im Uhrzeigersinn bringen riesige Massen von mehrjährigem Eis an die Küste. Dieses Phänomen macht die Navigation durch bestimmte Zeitlimits eingeschränkt. Es ist sehr kurz und lang in der zweiten Augusthälfte - September. Diese Tatsache hat einen großen Einfluss auf die Erforschung der Beaufortsee und erklärt die geringe Menge an Beobachtungsdaten in diesem Gebiet.

Im Seegebiet lassen sich vier Hauptwassermassen unterscheiden. Saisonale Veränderungen können in der Oberflächenschicht arktischer Gewässer beobachtet werden. Temperatur- und Salzgehaltsänderungen. Sie hängt vom Schmelzen und Gefrieren des Packeises ab. Tiefer als die Oberflächenschicht kann man das ganze Jahr über eine stabile und gleichmäßige Verteilung des Salzgehalts und der Temperaturen beobachten. Die Wasserdicke der arktischen Oberflächenschicht beträgt etwa 100 Meter. Unter allen Wassermassen sticht diese als die kälteste hervor. Die Durchschnittstemperatur steigt darin in den Sommermonaten nicht auf 1,4 Grad Celsius unter Null und im Winter auf minus 1,7 Grad Celsius. Der Salzgehalt im Winter beträgt bis zu 32 ppm. Unter dieser Schicht befindet sich eine weitere, wärmere Schicht. Dies ist die pazifische Zwischenwassermasse, die durch die Beringstraße in die Beaufortsee eintritt. Dies schafft einzigartige Bedingungen in den Gewässern der Ozeane.

Unterhalb der dazwischenliegenden pazifischen Wassermasse befindet sich eine weitere - der Atlantik. Die Tiefe seines Standortes beträgt ungefähr 500-700 Meter. Diese Gewässer sind die wärmsten. Ihre Durchschnittstemperatur beträgt 0 Grad und erreicht manchmal bis zu 1 Grad Celsius. Der Salzgehalt bleibt gleich dem Salzgehalt tiefer Gewässer und beträgt durchschnittlich 35 ppm. Die Temperatur in einer Tiefe von 500 Metern erreicht 0 Grad. Außerdem nimmt sie mit der Tiefe ab. In einer Tiefe von 900 Metern beginnt das Grundwasser. Der Salzgehalt dieser Wassermasse ist homogen und ändert sich praktisch nicht. Der größte Teil der Beaufortsee ist von Treibeis bedeckt. Doch jeden Sommer werden die Küstenregionen Kanadas und Alaskas vom Eis befreit.

Sie verstehen, dass Tourismus und Ausflüge in der Region Beaufort nicht besonders entwickelt sind, aber wenn Sie sie besuchen müssen, dann gute Fahrt!

Grönlandmeer

Die Grönlandsee gehört zum ozeanischen Randmeer, das nicht nur reich an Geschichte ist, sondern auch eines der größten Fischfanggebiete im gesamten Weltmeer.

Einige Wissenschaftler argumentieren weiterhin, dass dieses Gewässer zum Atlantischen Ozean und nicht zum Arktischen Ozean gehört. Beachten Sie, dass das Wassergebiet des Nordozeans sehr willkürliche Grenzen hat.

Zum ersten Mal wurde dieses Meer seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts erforscht. Danach nahm die Zahl der Forschungsexpeditionen in diese Richtung zu. Russen, Norweger und Isländer besuchten die Ufer des Beckens.

Gesamtfläche Reservoir entspricht 1,205 Millionen Quadratmetern. km. Eine detailliertere Beschreibung des Meeres wurde 1909 von einem norwegischen Entdecker, Fridtjof Nansen, erstellt. Was die vom Grönlandmeer umspülten Inseln betrifft, so gilt Grönland als die größte von ihnen.

Von besonderem Interesse für Touristen sind Inseln wie Island, der Svalbard-Archipel und Jan Mayen, berühmt unter Polarforschern. Wenn die Infrastruktur auf dem Archipel noch ausgebaut ist, leben auf Jan Mayen nur Wissenschaftler, die meteorologische Stationen und den Funkverkehr überwachen.

Drei weitere grenzen an das Meer - Barents und Norwegian mit Vandel. Eine der Meerengen verläuft zwischen dem Svalbard-Archipel und der Bäreninsel. Dank der Dänischen Meerenge hat das Grönlandmeer Zugang zum Atlantischen Ozean.

Foto der Grönlandsee Die Grönlandsee ist nur ein Teil eines einzigen Beckens, an das auch die Norwegische See angrenzt. Beide Stauseen haben nicht ganz gleichmäßige Entlastung. Darüber hinaus sind beide Becken durch einen einzigen ozeanischen Mittelrücken verbunden, der von Becken eingerahmt wird. Letztere werden mit Hilfe von Kontinentalhängen und Regalen gebildet, die nicht nur zum nordwestlichen Teil Europas, sondern auch zu Ostgrönland gehören.

Die durchschnittliche Tiefe des Meeresbodens beträgt 1640 m, aber der tiefste Punkt liegt in einer Tiefe von 5527 m. Die Oberfläche des Stausees ist die meiste Zeit mit Treibeis bedeckt. Dies gilt insbesondere für die zentralen und nördlichen Teile der Grönlandsee, wo die moderne Schifffahrt mit ziemlich ernsthaften Bewegungshindernissen konfrontiert ist.

Die gewaschenen Inseln haben meist felsige Küsten mit einer ziemlich zerklüfteten Küstenstruktur. Besucher können kleine Buchten, malerische Fjorde und nicht weniger schöne Buchten bewundern. An diesen Orten beobachten Touristen am häufigsten die sogenannten "Vogelmärkte" von Seevögeln.

Das Becken der Grönlandsee ist merklich von anderen Meeren und Wasserbecken isoliert, insbesondere in großen Tiefen. Diese Trennung ist auf das Vorhandensein von Unterwasserhebungen zurückzuführen. Ihre Ausmaße können 2000 m erreichen, die Grenze zwischen Island und Grönland erlaubt es der Dänemarkstraße nicht, in die tieferen Regionen des Nordatlantiks vorzudringen. Und die Erhebungen im nordwestlichen Teil des Spitzbergen-Archipels spielen die Rolle einer Trennwand zwischen dem Becken der Grönlandsee und dem Becken des Ozeans.

Hydrologisches Regime der Grönlandsee
In dieser Region herrschen kalte Strömungen vor, obwohl es auch warme Strömungen wie den Golfstrom gibt. Infolge dieser natürlichen Besonderheit bewegt sich der Wasserfluss im zentralen Teil des Meeres gegen den Uhrzeigersinn. Sehr oft sind die Gewässer dadurch unruhig starke Winde. Nebel und Eisberge, die sich in südlicher Richtung bewegen, gelten hier als häufige Erscheinung.

Was die Struktur des Wassers betrifft, so wird es gleichzeitig in mehrere Typen unterteilt. Einer der größten ist der Ostgrönland-Typ, der sich auf der Ostseite Grönlands verbreitet hat. Die kältesten Gewässer gehören zum Arktischen Ozean - ihre Temperatur kann -1,30 erreichen. Das wärmste sollte als Zwischenwasser angesehen werden, dessen Temperatur 1,50 und der Salzgehalt 35 ‰ beträgt. In tiefen Gewässern findet man fast den gleichen Salzgehalt wie an der Meeresoberfläche.

Flora und Fauna der Grönlandsee
Ein auffälliger Vertreter der Flora dieses Meeres sind verschiedene Arten von Plankton. Neben diesen Organismen werden häufig Küsten- und Diatomeenalgen gefunden. Aufgrund der reichen Nahrungsumgebung im Meer fühlen sich Wale wohl: Delfine, Killerwale, Riesenwale usw.

Neben den oben genannten Tieren können in diesem Gebiet Robben, Eisbären, Mützenrobben, Rentiere und Moschusochsen beobachtet werden. Aus der Fischwelt des Grönlandmeeres sind der Wolfsbarsch, Vertreter der Kabeljau- und Heringsfamilien sowie mehrere Arten von Haien hervorzuheben - Grönland, Katran und Riesenhai. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass die älteste Art der Haifamilie, der Kragenhai, im Meer leben kann.

Liebhaber des Extremtourismus können auf Wunsch Walfang- und Vogelkolonien beobachten. Als Service können Sie auch einen Meeresausflug oder Angeln bestellen.

Vandelmeer

Das Wandelmeer (umgangssprachlicher Name) ist das mysteriöseste Gewässer der Arktis. Seine Erforschung ist bis heute schwierig, und es gibt viele „weiße Flecken“ in der Geschichte dieses Gebietes.

Wandel Sea (McKinley) Foto Das Meer selbst liegt zwischen zwei Kaps namens Nordostrunningen und Pirie Land. Sein Wasser umspült die Küsten des Spitzbergen-Archipels sowie die grönländischen Inseln. Darüber hinaus grenzt das Wassergebiet an Gewässer wie die Grönlandsee und die Lincolnsee. Was die nördlichen Grenzen des Wassergebiets betrifft, so hat es sie als solche nicht. Dieser Stausee gehört zu einem der Becken des Arktischen Ozeans.

Die Entdeckung des Stausees erfolgte im Rahmen einer weiteren Polarexpedition, bei der die Küstenregionen der Insel Grönland gründlich untersucht wurden. Diese Veranstaltung wurde von dem berühmten Polarforscher und Hydrographen namens Carl Frederick Wandel geleitet. Das offene Meer wurde nach ihm benannt.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden mehrere weitere Versuche unternommen, das Gebiet zu erkunden. Die letzte Expedition fand 2008 statt, jedoch wurden keine besonderen Fortschritte bei der Erforschung des Wassergebiets erzielt. Aus dem gleichen Grund ist das McKinley-Meer nicht auf allen Karten zu finden. Auch wenn es möglich ist, Informationen über ihn zu finden, sind diese sehr spärlich und auf nur ein paar Zeilen beschränkt.

Auch auf dem Territorium des Stausees gibt es zwei große Buchten, die auch Fjorde sind. Ihre Namen sind eher ungewöhnlich - Independence und Dunmark. Die Gesamtfläche des Meeres beträgt etwa 57 Tausend Quadratmeter. km.

Dieses Thema ist ebenso wenig verstanden wie die anderen. Geographische Merkmale Reservoir. Ein solches Meer werden Sie nicht nur in der Arktisregion, sondern im gesamten Weltmeer kaum finden.

Das Hauptproblem bei der Untersuchung des Wassergebietes besteht darin, dass seine Oberfläche fast vollständig mit Eis bedeckt ist und es für Forscher nicht so einfach ist, in dieses Gebiet vorzudringen, wie dies bei anderen Meeren der Arktis der Fall ist.

Wissenschaftler vermuten, dass die durchschnittliche Tiefe zwischen 100 und 300 Metern variiert. Auch Forscher neigen dazu zu glauben, dass der Stausee in Betracht gezogen wird dieser Moment fast der tiefste in diesen Teilen.

Der Boden selbst ist eine Art Unterwassergesims, das sich vor zwei großen Becken befindet - Amundsen und Nansen.

Von seinen klimatischen Bedingungen her ist dieses Wassergebiet dem in den Binnengewässern der Antarktis vorherrschenden Klima sehr nahe. Fast das ganze Jahr über ist die Oberfläche des Stausees mit einer Eiskruste bedeckt, deren Dicke in einigen Fällen 15 Meter erreicht! Etwas Ähnliches ist in anderen Gewässern des Arktischen Ozeans äußerst schwer zu finden.

Die Wassertemperatur erreicht hier in der Regel nicht den Nullpunkt und kann auch im Sommer auf niedrigem Niveau bleiben. Kein Wunder, dass die McKinley-See als die schwerste Region der Arktis bezeichnet wird. Über andere Besonderheiten dieser Gewässer ist leider nichts Näheres bekannt.

Flora und Fauna des Wandelmeeres
Die Region bleibt für Forscher und alle, die diese unwirtliche Gegend erkunden wollen, äußerst unzugänglich. Aufgrund strenger klimatischer Gegebenheiten leben alle lebenden Organismen in der Arktis natürliche Welt, wurden erfolgreich konserviert. Auch hier gibt es keine Umweltprobleme.

An der Wasseroberfläche kann man hier oft einen Eisbären, eine Robbe oder einen Beluga-Wal sehen. Auch Sattelrobben sind in der Gegend keine Seltenheit. Es ist auch erwähnenswert, dass es im Wandelmeer eine Vielzahl verschiedener Organismen pflanzlichen und tierischen Ursprungs gibt - Plankton. Es sind diese Vertreter der lebenden Welt, die die Hauptnahrung für die hier lebenden Fische sind.

Von Letzteren gibt es übrigens mehr als 100 Arten in dieser Region, darunter viele Wirbellose. Algen leben an den Südküsten des Meeres. Zu den wichtigsten kommerziellen Fischarten gehören Flunder, Stöcker, Wels, Wolfsbarsch, Schellfisch, Makrele und viele andere. Andere

Wir werden aber gleich festhalten, dass die Fischerei hier nicht auf einen Massenstrom gesetzt wird, nur weil es selbst für Eisbrecher schwierig ist, eine in dicker Schicht auf der Meeresoberfläche liegende Eisbarriere zu durchqueren.

Trotzdem haben die furchtlosesten Reisenden nichts dagegen, sich von Zeit zu Zeit mit Angeln vom Ufer oder einem Motorboot aus zu unterhalten. Einige Reiseveranstalter bieten ihren Kunden sogar eine so extreme Form der Erholung als Unterhaltung an.

Vielleicht kann die einzige Attraktion dieser Region als Forschung bezeichnet werden Militärbasis unter dem treffend benannten Nord. Sie können auch viele laute Schreie von lokalen Vogelkolonien genießen. Meistens können Sie hier solche Vogelarten wie Dreizehenmöwen, Trottellummen und Trottellummen beobachten.

Inseln
In Bezug auf die Anzahl der Inseln steht der Arktische Ozean nach dem Pazifischen Ozean an zweiter Stelle. Im Ozean gibt es (2175,6 Tausend km²) und den zweitgrößten Archipel: den kanadischen Arktischen Archipel (1372,6 Tausend km², einschließlich der größten Inseln: Baffin Island, Ellesmere, Victoria, Banks, Devon, Melville, Axel Heiberg, Southampton , Prince of Wales, Somerset, Prinz Patrick, Bathurst, König William, Bylot, Ellef Ringnes).
Die größten Inseln und Archipele: Nordöstliches Land), Nowosibirsk-Inseln (Kotelny-Insel), Kong-Oscar-Inseln, Kolguev-Insel, Milna-Land, Vaygach-Insel.

Bereits Anfang des 17. Jahrhunderts. Henry Hudson, William Buffin und andere Entdecker drangen auf der Suche nach dem Nordwestseeweg in sehr hohe Breiten vor. Die Idee, eine Expedition zum Nordpol zu organisieren, entstand jedoch viel später. Zunächst wurde versucht, von der Grönlandsee aus einen Weg zum Pol zu finden, und dann wurde die Suche hauptsächlich aus dem Gebiet der Smith's Bay und der Kennedystraße zwischen Ellesmere Island und Grönland durchgeführt. Während der British Arctic Expedition von 1875-1876 gelang es George Nares, die Schiffe „Discovery“ und „Alert“ an den Rand des dicken Packeises zu führen. 1893 fror das Schiff des norwegischen Entdeckers Fridtjof Nansen „Fram“ in der Meereisdecke im Norden der russischen Arktis ein und trieb mit ihr in den Arktischen Ozean.

Fridtjof Nansen

Als die Fram dem Pol am nächsten war, versuchten Nansen und sein Begleiter Frederik Johansen, zum Nordpol zu gelangen, aber nachdem sie 86 ° 14 "N erreicht hatten, mussten sie umkehren. 1898 wurde Otto Sverdrup (der an der Nansen-Expedition) landete im zentralen Teil der Ostküste von Ellesmere Island, wo er die erste von vier Überwinterungen in hohen Breiten verbrachte. Während seiner Expeditionen wurden Karten von weiten Gebieten der Arktis erstellt, aber nicht unternommen. Aber der Amerikaner Admiral Robert Peary stellte sich eine solche Aufgabe. 1898 überwinterte er an Bord seines Schiffes Luv fast 100 km nördlich der von Sverdrup auf der Fram erreichten Stelle. Ein anderer Amerikaner, Dr. Frederick Cooke, behauptete, 1908 den Pol erreicht zu haben. Peary behauptete, am 6. April 1909 mit seinem Negerdiener Matt Hanson und vier Eskimos den Pol erreicht zu haben. Es wird derzeit angenommen, dass weder Cook noch Peary es jemals wirklich bis zum Pol geschafft haben.

Russischer Polarforscher - Georgy Sedov

nachfolgende Expeditionen.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Expeditionen in die Arktis wurden sowohl zu wissenschaftlichen als auch zu sportlichen Zwecken durchgeführt. Um ihre Macht zu behaupten, organisierte die kanadische Regierung Patrouillen auf den arktischen Inseln und richtete Polizeiposten ein. 1926 verließ der amerikanische Admiral Richard E. Baird erstmals den Stützpunkt auf Spitzbergen und kehrte zurück.
Etwas später überquerten Baird, der amerikanische Entdecker Lincoln Ellsworth und der italienische Flieger Umberto Nobile mit dem Luftschiff „Norway“ das Nordpolarmeer durch den Nordpol nach Alaska. 1928 flogen Hubert H. Wilkins und der Pilot Carl Ben Eielson in die entgegengesetzte Richtung – von Alaska nach Spitzbergen. Zwei erfolgreiche Flüge von der UdSSR in die USA über den Arktischen Ozean wurden von sowjetischen Piloten in den Jahren 1936-1937 durchgeführt, aber der dritte Versuch erwies sich als tödlich: Der Pilot S. A. Levanevsky verschwand zusammen mit dem Flugzeug spurlos im eisige Weiten der Arktis. 1937 wurde unter der Leitung von ID Papanin eine polarwissenschaftliche Expedition neuen Typs organisiert. Zusammen mit seinen Gefährten I. P. Shirshov (Hydrobiologe), E. K. Fedorov (Geophysiker) und E. T. Krenkel (Funker) wurde er in der Nähe des Pols auf einer treibenden Eisscholle gelandet, auf der ein Zeltlager errichtet wurde. Während dieser Expedition wurden regelmäßige meteorologische und geophysikalische Messungen und hydrobiologische Beobachtungen durchgeführt, Messungen der Meerestiefen vorgenommen. Nach einer 9-monatigen Drift wurde die Abteilung von den sowjetischen Eisbrechern "Taimyr" und "Murman" in der Nähe der Insel Jan Mayen aufgenommen. Seit den 1950er Jahren sind viele solcher Driftstationen im Arktischen Ozean in Betrieb. Die Regierungen der Vereinigten Staaten, Kanadas und der UdSSR organisierten langfristige Forschungsbasen auf großen Eisinseln, auf denen die Eisdicke 50 m erreichte.

Roald Amundsen

Moderne Arktis.
In Nordamerika, in Alaska, Kanada und Grönland hat die Einrichtung von Wetter- und militärischen Frühwarnradarstationen für viele Einheimische neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Bau und die Wartung dieser Stationen führten zur Entwicklung der Luft- und Seekommunikation mit Eisbrechern. Kommunikationssysteme haben sich erheblich verbessert. Heute ist in fast allen Siedlungen Satelliten-TV-Empfang möglich.
Verschiedene staatliche Programme und Verwaltungsmaßnahmen zielen auf den Ausbau des Netzes dauerhafter Siedlungen und die schrittweise Beseitigung kleiner Siedlungen. Das wachsende Interesse an den arktischen Regionen führt aufgrund ihres Status zu erhöhten politischen Spannungen. In den frühen 1950er Jahren richtete die kanadische Regierung Polizeistationen ein und baute, um ihre Souveränität zu behaupten, zwei Eskimo-Siedlungen in der hohen Arktis, Resolute und Gris Fjord. Die kanadische Souveränität über die Gewässer zwischen den Inseln des kanadischen arktischen Archipels wurde von den Vereinigten Staaten bestritten. Die wirtschaftlichen Interessen, die sich zuvor hauptsächlich auf die Fischerei auf Meerestiere konzentriert hatten, verlagerten sich allmählich auf die Suche nach Mineralien, insbesondere Öl und Erdgas. In den 1970er und 1980er Jahren begannen Norwegen, die UdSSR, die USA, Kanada und Dänemark mit groß angelegten Forschungsprogrammen natürliche Ressourcen. In der UdSSR wurden riesige Projekte durchgeführt, und nach der Entdeckung eines großen Öl- und Gasbeckens im Norden Alaskas wurde die Trans-Alaska-Ölpipeline gebaut.
In der kanadischen Arktis moderne Technologien Förderung großer Öl- und Gasmengen, aber dann musste die Produktion stark eingeschränkt werden, da die Weltenergiepreise unter das Mindestniveau fielen, bei dem der Einsatz teurer Ausrüstung gerechtfertigt ist wirtschaftlicher Punkt Vision.

Die Aufregung in den arktischen Meeren hängt vom Windregime und den Gletscherbedingungen ab. Generell ist das Eisregime im Arktischen Ozean ungünstig für die Entwicklung von Wellenprozessen. Ausnahmen sind und weißes Meer. Im Winter entwickeln sich hier Sturmphänomene, bei denen die Wellenhöhe im offenen Meer 10–11 m erreicht, in der Karasee haben Wellen von 1,5–2,5 m die höchste Frequenz, im Herbst manchmal bis zu 3 m Sibirisches Meer, die Wellenhöhe überschreitet 2–2,5 m nicht, bei Nordwestwind erreicht sie in seltenen Fällen 4 m. kann bis Anfang November beobachtet werden. Im kanadischen Becken sind erhebliche Unruhen möglich Sommerzeit im Baffinmeer, wo sie mit stürmischen Südostwinden in Verbindung gebracht werden. Im nordeuropäischen Becken sind das ganze Jahr über starke Sturmfluten möglich, die im Winter mit West- und Südwestwinden und im Sommer hauptsächlich mit Nord- und Nordostwinden verbunden sind. Die maximale Wellenhöhe im südlichen Teil des Europäischen Nordmeers kann 10–12 m erreichen.

Es muss wohl kaum gesagt werden, dass es sich um ein wenig erforschtes Gebiet handelte, über das lange Zeit unter Wissenschaftlern gestritten wurde. Einige von ihnen behaupteten, dass sich hier das unbekannte Garissa-Land befand, eine Ähnlichkeit mit dem mythischen Sannikov-Land, andere, dass es hier überhaupt kein Leben gab, andere, dass im Gegenteil Leben auf dem Garissa-Land existierte. Erst im April 1941 landete der berühmte Pilot I. Cherevichny dreimal mit seinem Flugzeug in diesem Gebiet direkt auf dem Eisfeld und stellte fest, dass es hier kein Land gab. Die weitere Forschung auf diesem Gebiet wurde durch den Großen Vaterländischen Krieg unterbrochen.

Und jetzt, nach 45 Jahren, überquerte die Expedition von D. Shparo das riesige Gebiet neben dem Pol der Unzugänglichkeit unter den schwierigen Bedingungen der Polarnacht mit starker Kälte und überwand zahlreiche schneebedeckte Leitungen und Risse von Ost nach West.

"Der Pol der Unzugänglichkeit ist zugänglich geworden", verkündeten die Draufgänger am 15. Februar in ihrem Radiosender. "Seine Koordinaten sind 84 Grad N und 175 Grad W." Nach einer kurzen Verschnaufpause begaben sich die mutigen Entdecker zum Endpunkt ihrer Route – der Station „Nordpol 27“, die sie am 7. März erreichten. Damit haben 11 Mutige erneut bewiesen, dass Langzeitüberquerungen auf Treibeis im Herzen der Arktis nach entsprechender Vorbereitung zu jeder Jahreszeit möglich sind. Eine weitere geographische Seite wurde in die Entwicklungsgeschichte des Nordens eingeschrieben.

Und 1988 absolvierte D. Shparo an der Spitze einer Gruppe russischer und kanadischer Skifahrer einen weiteren ungewöhnlichen, diesmal den längsten transarktischen Supermarathon von der Küste Russlands über den Nordpol bis zur Küste Kanadas. Nach langwierigem Training zur Bestimmung der endgültigen Zusammensetzung verließ eine internationale Gruppe von 9 Russen und 4 kanadischen Skifahrern unter der Leitung von D. Shparo das Arktische Kap auf der Insel Sredny in der Gruppe der Neusibirischen Inseln und begab sich zu einem beispiellosen transarktischen Übergang zum kanadischen Kap Kolumbien auf Ellesmere Island. Erstmals mussten sie über 1800 km Eiswüste überwinden.

Diesmal bestand die Gruppe aus 13 Personen: Arzt Maxwell Buxton, Ingenieur Alexander Belyaev, Ingenieur Richard Weber, Priester Lawrence Dexter, Künstler Fedor Konyukhov, Wissenschaftler Vladimir Ledenev, Arzt Mikhail Malakhov, Ingenieure Anatoly Melnikov und Anatoly Fedyakov, Mathematiker Yuri Khmelevsky, Programmierer Christopher Halloway , Arbeiter Vasily Shishkarev und Dozent am Moskauer Institut für Stahl und Legierungen Dmitry Shparo.

So begann der „Bau“ der Polarbrücke zwischen dem eurasischen und dem nordamerikanischen Kontinent, zwischen der ehemaligen UdSSR und Kanada. Jeder hatte einen dimensionslosen Rucksack mit einem Gewicht von mehr als 50 kg. Zudem entfaltete das raue Nordwetter aus den ersten Tagen der Kampagne all seine „Reize“. Zuerst kreiste ein hoffnungsloser arktischer Schneesturm, dann setzte sonniges Wetter ein mit Frösten über 30 Grad und einem "frischen" fairen Wind, der uns in den Rücken drängte. Von Zeit zu Zeit galt es, zahlreiche Hügel zu überwinden. Am 25. April erreichten die Draufgänger einen Zwischen-Meilenstein – den geografischen Nordpol, wo sie von zahlreichen Mitgliedern der Öffentlichkeit, die hierher geflogen waren, herzlich und feierlich empfangen wurden. Natürlich gab es bei so einer fast anderthalbmonatigen harten Reise einige Schwierigkeiten: Skier brachen, einige waren erfroren ... aber die Temperatur stieg auf -15 Grad C.

An der Stange wurde eine Kundgebung abgehalten, nach der sich alle nach der etablierten Tradition Händchen haltend auf den Weg machten " Weltreise" um die Erdachse. Eine Schachtel mit einem "Kiew"-Kuchen und Blumen wurde von einem AN-74-Flugzeug mit dem Fallschirm abgeworfen.

Die Ansprache der Teilnehmer der transarktischen Expedition an die Menschen der Erde lautete: „Wir vertreten verschiedene Länder, verschiedene Nationen, verschiedene politische Systeme... Aber uns verbindet ein gemeinsames Ziel. Wir haben ein Zelt, wir essen das gleiche Essen, wir haben die gleichen Schwierigkeiten, wir bauen die gleiche Strecke. Wir haben ein gemeinsames Ziel: zwei Kontinente, zwei Länder, Russland und Kanada, auf dem Weg der Freundschaft zu verbinden. Wir sind am Nordpol. Möge dieser wunderbare Punkt immer Menschen vereinen und nicht spalten, Länder vereinen und nicht spalten. Lass die Arktis zu einem Ort guter Zusammenarbeit werden und lass den Nordpol zu einem Pol der Freundschaft werden. Möge Frieden auf Erden herrschen."

Nach einer zweitägigen Pause begannen die mutigen Reisenden am 29. April ihre Reise von der Spitze des Planeten bereits in den Süden, zu den Küsten Kanadas.

Schiff 50 Jahre Sieg am Nordpol

„Jetzt wird es dir leichter fallen zu gehen“, sagten sie zum Abschied. - "Wenn Sie vorher bergauf gegangen sind, jetzt - bergab."
Die Sonne schien den ganzen Tag. Es wurde wärmer. Frost überschritt 10 und manchmal sogar 5 gr.S. Andererseits tauchten viel häufiger Polynjas auf, die umgangen werden mussten, was zu Überraschungen auf den Strecken führte. Außerdem driftete die Gruppe nach Westen ab und es musste ständig nachjustiert werden, um zusätzliche Kilometer zu überwinden.
Als nur noch wenige Dutzend Kilometer bis zur Erde übrig waren, wurde eine Nachricht empfangen, dass ein breiter Streifen vor uns lag reines Wasser. Dies drohte den Expeditionsteilnehmern erhebliche Schwierigkeiten. Schließlich hatten sie nur ein Rettungsboot und ein kleines Shuttle. Glücklicherweise waren jedoch keine Boote erforderlich - die Eisfelder schlossen sich jedoch und bildeten hohe Hügel. Am 1. Juni erreichten die Teilnehmer der transarktischen Überquerung die kanadische Insel Ward Hunt, die die Route etwas verlängerte und die Eiswüste erfolgreich überwand.

Bei der Beurteilung dieser ungewöhnlichen Expedition kann unserer Meinung nach vieles mit den Worten „zum ersten Mal“ beginnen.
Erstmals wurden auf einer Strecke fast zweitausend Kilometer mit Skiern auf Treibeis zurückgelegt.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Erforschung der Arktis durch den Menschen verband die Skipiste zwei gegenüberliegende Kontinente - die westliche und die östliche Hemisphäre.

Zum ersten Mal wurde ein einzigartiger Komplex medizinischer Studien unter Beteiligung von durchgeführt wissenschaftliche Zentren zwei Länder - Russland und Kanada.

Unter den Expeditionsteilnehmern herrschte Solidarität, Freundschaft und gegenseitige Hilfe, und die Sprachbarriere wurde erfolgreich überwunden.

So vervollständigte die beispiellose Skiüberquerung von Russland nach Kanada die langjährigen arktischen Epen unter der Leitung von D. Shparo.

Eine glorreiche Leistung wurde von den jungen Teilnehmern einer weiteren transkontinentalen Polarexpedition vollbracht. Am 6. November 1982 fuhren sechs Reisende von Kap Uelen auf der Tschukotka-Halbinsel im äußersten Osten Eurasiens an den Ufern der Beringstraße, die die Kontinente Eurasien und Nordamerika trennt, auf Hundeschlitten nach Westen. Neben ihrem Leiter, S. Samoilov, einem Forscher an der Ural-Abteilung der Akademie der Wissenschaften, gehörten ihr P. Ardeev, Yu. Borisikhin, V. Karpov, V. Rybin und P. Smolin an.

Zum ersten Mal musste eine lange Reise von 10.000 km überwunden werden, die entlang der arktischen Küste Russlands nach Westen bis nach Murmansk führte. Und das alles unter den Bedingungen eines strengen arktischen Winters mit seinen Frösten, oft mit starken Winden und darüber hinaus teilweise während der Polarnacht. Trotzdem wurde die beste Zeit für die Expedition gewählt. Schließlich wäre es im Sommer aufgrund unzähliger Sümpfe, Seen und Flüsse ohne Eisbedeckung und Wolken von lästigen und räuberischen Insekten, Mücken, unmöglich, hier zu sein und gleichzeitig so große Entfernungen zu überwinden. All-Terrain-Fahrzeuge hätten eine so lange Fahrt nicht überstanden, und außerdem wäre ein riesiger Vorrat an Treibstoff nötig. Daher wurde das zuverlässigste und störungsfreiste Transportmittel gewählt - der Hundeschlitten. Aber wie werden sich diese hingebungsvollen Tiere unter Bedingungen langfristiger ständiger Bewegung verhalten? Die Umstände wurden noch komplizierter durch die Tatsache, dass typische Stadtbewohner, Mitglieder der Expeditionsabteilung, mit Ausnahme eines P. Ardeev, keine Erfahrung im Umgang mit Schlitten hatten. Aber Mensch und Hund wurden schnell Freunde und verstanden sich gut. Als vollwertige Expeditionsteilnehmer überwanden die Tiere zusammen mit den Menschen mutig alle Schwierigkeiten, die während einer ungewöhnlichen Reise auftraten.

Reisende legten einen beträchtlichen Teil des Weges zu Fuß zurück und halfen Hunden, schwere Schlitten auf schwierigen Abschnitten der Route zu ziehen, und als der Schnee die Brust erreichte und der Frost auf -45 Grad Celsius gefallen war, fuhren sie auf Skiern voraus und ebneten den Weg für Hunde Mannschaften.

Während eines dieser Übergänge fror eine spezielle wärmende Maske so fest auf dem Gesicht des Arztes der Gruppe, V. Rybin, ein, dass sie sie abnehmen mussten ... zusammen mit der Haut.

Manchmal, wenn die Sicht auf Armeslänge durch den Schneewirbel völlig verschwand, wurden Hunde gerettet.

Ausgehend von der Erfahrung der lokalen Bevölkerung aßen die Mitglieder der Expedition immer das gleiche Essen: Sie aßen rohen, gehobelten Fisch, schnitten das Fleisch von Walrossen, Robben und Robben in Stücke. Selbst bei einer Temperatur von -46 Grad C und einer Windgeschwindigkeit von 24-25 m pro Sekunde benutzten sie nie Zelte und schliefen mit Tieren im Freien und gruben sich wo immer möglich in den Schnee ein. Aber das rettete nicht immer vor der Kälte. Bereits in etwa einer Stunde musste ich aufstehen und den traditionellen „Stepptanz“ tanzen.

Außerdem musste man sich ständig um die Hunde kümmern, sie mit einer Schneedecke bestreuen, damit sie nicht frieren, kontrollieren, ob sich einer in den Spuren verheddert hat, oder sie einfach liebevoll unterstützen. Und so ist es jeden Abend. Mit mehreren „Tanzpausen“ und der Betreuung von „kleinen Brüdern“ schliefen die Reisenden nur 3-4 Stunden. Einmal mussten sie während eines heftigen Schneesturms mehr als anderthalb Tage im Schnee liegen - bis zu 38 Stunden! Das Tragen von Häuten - Nenets malitsa - half gut, Frost zu ertragen. Trotz der Schwierigkeiten dieser Kampagne wurde jedoch keiner der Reisenden krank. Um zu verhindern, dass sich Hunde an einer harten, eisigen Schneekruste an den Pfoten verletzen, mussten sie oft mit speziellen weichen Stiefeln „beschlagen“ werden. Und mit dem Einsetzen der relativen Hitze auf der letzten Etappe der Reise von der Mündung der Petschora war es notwendig, die Schlitten gegen spezielle Karren auf Rädern auszutauschen. Wasserhindernisse wurden in einem Schlauchboot überwunden. Das Weiße Meer wurde mit einem Dampfschiff überquert.

Das wissenschaftliche Hauptziel der Expedition waren medizinische und biologische Studien des Zustands von Menschen und Tieren unter extremen Bedingungen, wenn sie sich während vieler Monate des Übergangs ständig unter freiem Himmel befanden. Deshalb führten die Expeditionsteilnehmer systematisch Tagebücher und beobachteten das Verhalten ihrer Kameraden und Hunde.

Bei der Entgegennahme eines Berichts über den erfolgreichen Abschluss der transkontinentalen Kampagne am 4. Juli 1983 in Murmansk bemerkte der Leiter des Organisationskomitees und Inspirator dieser Expedition, der berühmte Polarforscher, Doktor der Geographie ID Papanin, den besonderen Mut seiner Expedition Teilnehmer. Und tatsächlich, nachdem sie in 8 Monaten (240 Tagen) 10.000 km zurückgelegt hatten, d.h. fast die halbe Länge des Polarkreises vom äußersten Osten nach Westen entlang der arktischen Küste unseres Landes, und mutig Schwierigkeiten überwunden hatten, zeigten junge Enthusiasten eine außergewöhnliche Entschlossenheit das Erreichen des Ziels und die Fortsetzung der heroischen Traditionen der russischen Entdecker. Eine so lange Transition, und das sogar unter den ungünstigen, rauen Bedingungen der Arktis, ist noch keiner Expedition zuvor gelungen. Die transkontinentale Reise sowie die Expeditionen auf dem Eis des Arktischen Ozeans durch die Gruppe von D. Shparo erweiterten die Idee der menschlichen Fähigkeiten.

GEHEIMNISVOLLE HYPERBOREA - ARCTIDA
ARCTIDA (Hyperborea) - ein hypothetischer alter Kontinent oder eine große Insel, die im Norden der Erde in der Region des Nordpols existierte und von einer einst mächtigen Zivilisation bewohnt wurde. Der Name setzt sich allein aus dem Ort Hyperborea zusammen – das liegt ganz im Norden, „hinter dem Nordwind Boreas“, in der Arktis. Bis heute wurde die Existenz von Arctida-Hyperborea nicht bestätigt, abgesehen von antiken griechischen Legenden und dem Bild dieses Landgebiets auf alten Stichen, beispielsweise auf der Karte von Gerard MERCATOR, die 1595 von seinem Sohn Rudolf veröffentlicht wurde. Diese Karte zeigt das legendäre Festland Arctida in der Mitte, rund um die Küste des Nordozeans mit leicht erkennbaren modernen Inseln und Flüssen.

Übrigens hat diese Karte selbst viele Fragen von Forschern aufgeworfen. Zum Beispiel ist auf dieser Karte im Gebiet nahe der Mündung des Ob die Inschrift "Goldene Frau" angebracht. Ist dies die gleiche legendäre Wunderstatue, ein Symbol für Wissen und Macht, die seit Jahrhunderten in ganz Sibirien gesucht wird? Hier ist die genaue Bindung an das Gebiet angegeben - gehen Sie und finden Sie es!

Nach den Beschreibungen derselben altgriechischen Chronisten hatte Arctida angeblich ein günstiges Klima, wo 4 große Flüsse aus dem zentralen Meer (See) flossen und in den Ozean flossen, wodurch Arctida wie ein "runder Schild mit einem Kreuz" aussieht " auf der Karte. Die Hyperboreer, die Bewohner von Arctida, ideal in ihrer Struktur, wurden vom Gott Apollo besonders geliebt (seine Priester und Diener existierten in Arctida). Nach einem alten Zeitplan erschien Apollo jedes Mal genau 19 Jahre später in diesen Ländern. Im Allgemeinen standen die Hyperboreer den Göttern nicht weniger nahe und vielleicht mehr als die „gottgeliebten“ Äthiopier, Feaks und Lotophagen. Übrigens hatten viele griechische Götter, derselbe Apollo, der bekannte Herkules, Perseus und andere weniger berühmte Helden einen Beinamen - Hyperborean ...

Vielleicht war das Leben in der glücklichen Arctida deshalb neben ehrfürchtigen Gebeten auch von Liedern, Tänzen, Festen und allgemeinem Spaß ohne Ende begleitet. Selbst der Tod kam in Arctida nur aus Erschöpfung und Lebenssättigung, genauer gesagt aus Selbstmord - nach allerlei Lust und Lebensmüdigkeit warfen sich die alten Hyperboreer meist ins Meer.

Die weisen Hyperboreer besessen riesige Menge Wissen, das zu dieser Zeit am weitesten fortgeschrittene. Es waren die Eingeborenen dieser Orte, die apollinischen Weisen Abaris und Aristaeus (die sowohl als Diener als auch als Hypostasis von Apollo galten), die die Griechen lehrten, Gedichte und Hymnen zu komponieren, und zum ersten Mal die grundlegende Weisheit, Musik und Philosophie entdeckten . Unter ihrer Führung wurde der berühmte Delphische Tempel gebaut... Diese Lehrer besaßen, wie die Chroniken berichteten, auch die Symbole des Gottes Apollo, darunter einen Pfeil, einen Raben, einen Lorbeer mit wundersamer Kraft.

Über Arctida ist folgende Legende erhalten geblieben: Einst schenkten seine Bewohner Apollo selbst auf Delos die erste an diesen Orten angebaute Ernte. Aber die Mädchen, die mit Geschenken geschickt wurden, wurden gewaltsam auf Delos zurückgelassen, und einige wurden sogar vergewaltigt. Danach entfernten sich die kulturellen Hyperboreer angesichts der Wildheit anderer Völker nicht mehr weit von ihrem Land, um Opfer zu bringen, sondern häuften Geschenke an der Grenze zu einem Nachbarland an, und dann übergaben andere Völker die Geschenke an Apollo für a Gebühr.

Der Historiker der Antike, Plinius der Ältere, nahm die Beschreibung eines unbekannten Landes sehr ernst. Aus seinen Aufzeichnungen geht die Lage eines wenig bekannten Landes fast eindeutig hervor. Nach Arctida zu gelangen, war laut Plinius schwierig (für Menschen, aber nicht für Hyperboreer, die fliegen konnten), aber nicht so unmöglich, es war nur notwendig, über einige nördliche hyperboreische Berge zu springen: "Jenseits dieser Berge, auf der anderen Seite von Aquilon, glückliche Menschen ... die Hyperboreer genannt werden, erreichen ein sehr hohes Alter und werden von wunderbaren Legenden verherrlicht ... Die Sonne scheint dort ein halbes Jahr lang, und dies ist nur ein Tag, an dem sich die Sonne nicht versteckt ... vom Frühlingsäquinoktium bis zum Herbstäquinoktium gehen die Lichter dort nur einmal im Jahr zur Sommersonnenwende auf und gehen nur im Winter unter ... Dieses Land ist ganz in der Sonne, mit einem fruchtbaren Klima und frei von jeglichen Schädlichkeiten Wind. Heimat für diese Bewohner sind Haine, Wälder; der Kult der Götter wird von Einzelpersonen und der ganzen Gesellschaft verwaltet; dort sind Streit und alle Arten von Krankheiten unbekannt. Der Tod kommt dort nur, wenn man das Leben satt hat ... Man kann es nicht Zweifel an der Existenz dieses Volkes..."

Es gibt noch einen weiteren indirekten Beweis für die frühere Existenz einer hochentwickelten Polarzivilisation. Sieben Jahre vor Magellans erster Weltumsegelung erstellte der Türke Piri REIS eine Weltkarte, auf der nicht nur Amerika und die Magellanstraße eingezeichnet waren, sondern auch die Antarktis, die russische Seefahrer erst 300 Jahre später entdecken sollten.. .
Die Küste und einige Details des Reliefs werden darauf mit einer solchen Genauigkeit dargestellt, die nur mit Luftaufnahmen und sogar Aufnahmen aus dem Weltraum erreicht werden kann. Der südlichste Kontinent des Planeten auf der Karte von Piri Reis ist eisfrei! Es hat Flüsse und Berge. Die Abstände zwischen den Kontinenten wurden leicht verändert, was die Tatsache ihrer Drift bestätigt. Ein kurzer Eintrag in den Tagebüchern von Piri Reis besagt, dass er seine Karte auf der Grundlage von Materialien aus der Zeit Alexanders des Großen zusammengestellt hat. Woher wussten sie im 4. Jahrhundert v. Chr. von der Antarktis? Übrigens stellte die sowjetische Antarktisexpedition in den 1970er Jahren fest, dass die Eisschale, die den Kontinent bedeckt, mindestens 20.000 Jahre alt ist. Es stellt sich heraus, dass das Alter der wirklichen primären Informationsquelle mindestens 200 Jahrhunderte beträgt.
Und wenn ja, dann stellt sich heraus, dass es bei der Erstellung der Karte vielleicht eine entwickelte Zivilisation auf der Erde gab, die es in so alten Zeiten geschafft hat, solche kolossalen Erfolge in der Kartographie zu erzielen? Die besten Anwärter auf die besten Kartographen dieser Zeit könnten die Hyperboreer sein, da sie auch am Pol lebten, nur nicht im Süden, sondern im Norden, der, wie wir uns erinnern, damals sowohl eisfrei als auch kalt war. Die Fähigkeit zu fliegen, die es den Hyperboreanern ermöglicht hatte, von Pol zu Pol zu fliegen. Vielleicht erklärt dies das Rätsel, warum die ursprüngliche Karte so erstellt wurde, als ob sich der Beobachter in der Erdumlaufbahn befände ...

Aber bald, wie wir bereits wissen, starben oder verschwanden die Polarkartographen, und die Polarregionen wurden mit Eis bedeckt ... Wohin führen ihre weiteren Spuren? Es wird angenommen, dass die hochentwickelte Zivilisation von Hyperborea, die an den Folgen einer Klimakatastrophe starb, Nachkommen in der Person der Arier und diese wiederum die Slawen und Russen hinterlassen hat ...

Die Suche nach Hyperborea ähnelt der Suche nach dem verlorenen Atlantis, mit dem einzigen Unterschied, dass ein Teil des Landes noch vom versunkenen Hyperborea übrig geblieben ist – das ist der Norden des heutigen Russlands. Allerdings lassen vage Interpretationen (das ist schon die eigene Privatmeinung) die Aussage zu, dass Atlantis und Hyperborea im Großen und Ganzen derselbe Kontinent sein könnten ... Ob man will oder nicht, zukünftige Expeditionen sollten sich der Lösung des großen Rätsels einigermaßen nähern. Im Norden Russlands stießen zahlreiche geologische Parteien immer wieder auf Spuren der Aktivitäten der Alten, aber keiner von ihnen machte sich gezielt auf die Suche nach den Hyperboreern.

1922 fand in der Region Seydozero und Lovozero in der Region Murmansk eine Expedition unter der Leitung von Barchenko und Kondiaina statt, die sich mit ethnografischer, psychophysischer und einfach geografischer Forschung befasste. Zufällig oder nicht zufällig stolperten die Suchmaschinen über einen seltsamen Schacht, der unterirdisch verläuft. Die Wissenschaftler konnten nicht ins Innere eindringen - eine seltsame, unerklärliche Angst mischte sich ein, ein fast greifbarer Schrecken, der buchstäblich aus dem schwarzen Rachen strömte.
Einer der Einheimischen sagte, dass "das Gefühl war, als würde man bei lebendigem Leib gehäutet!" Ein Sammelfoto ist erhalten geblieben [veröffentlicht in NG-Science, Oktober 1997], auf dem 13 Mitglieder der Expedition neben dem mystischen Schacht fotografiert wurden. Nach der Rückkehr nach Moskau wurden die Materialien der Expedition sehr sorgfältig studiert, auch in der Lubjanka. Es ist kaum zu glauben, aber die Expedition von A. Barchenko wurde in der Vorbereitungsphase von Felix DZERDZHINSKY persönlich unterstützt. Und das war in den hungrigsten Jahren für Sowjetrussland, unmittelbar nach dem Ende des Bürgerkriegs! Was indirekt dafür spricht, dass uns nicht alle Ziele der Expedition zuverlässig bekannt sind. Es ist jetzt schwierig herauszufinden, warum Barchenko genau nach Seydozero ging, der Anführer wurde unterdrückt und erschossen, die Materialien, die er erhielt, wurden nie veröffentlicht.

In den 1990er Jahren machte der Doktor der philosophischen Wissenschaften Valery Nikitich DEMIN auf die sehr spärlichen Erinnerungen an Barchenkos Funde aufmerksam, die uns überliefert sind, und als er lokale Legenden im Detail studierte und sie mit griechischen verglich, kam er zu dem Schluss - Sie muss hier schauen!

Die Orte sind wirklich erstaunlich, Seydozero weckt immer noch Ehrfurcht oder zumindest Respekt unter den Einheimischen. Noch vor ein oder zwei Jahrhunderten war sein Südufer der ehrenhafteste Ort für Schamanen und andere angesehene Mitglieder des samischen Volkes für die Bestattung in einem Steingrab. Für sie waren der Name Seydozero und das Leben nach dem Tod einfach ein und dasselbe. Hier war sogar das Fischen nur an einem Tag im Jahr erlaubt ... In Sowjetische Zeiten Die Zone nördlich des Sees galt als strategische Ressourcenbasis, hier wurden große Reserven an Seltenerdmetallen entdeckt. Jetzt sind Seydozero und Lovozero berühmt für das häufige Auftreten verschiedener anomaler Phänomene und sogar ... ein kleiner Stamm von Schneemenschen, der in der örtlichen Taiga extrem weit verbreitet ist ...

In den Jahren 1997-1999 wurden an derselben Stelle unter der Leitung von V. Demin erneut Durchsuchungen durchgeführt, diesmal jedoch nach den Überresten der alten Zivilisation von Arctida. Und die Nachricht ließ nicht lange auf sich warten. Bisher wurden während der Expeditionen "Hyperborea-97" und "Hyperborea-98" gefunden: mehrere zerstörte antike Gebäude, darunter ein steinernes "Observatorium" auf dem Berg Ninchurt, steinerne "Straße", "Treppe", "etruskischer Anker", u gut unter dem Berg Quamdespaghk; Einige künstliche antike Produkte wurden ausgewählt (zum Beispiel fand Alexander FEDOTOV, ein Einsteller aus Revda, in der Chivruai-Schlucht eine seltsame „Matroschka“ aus Metall); mehrere Bilder eines "Dreizacks", "Lotus", sowie ein riesiges (70 m) Felsenkreuzbild eines Mannes "Old Man Koivu", das allen einheimischen Oldtimern bekannt ist (der Legende nach der besiegte "fremde" Schwedischer Gott, besiegt und eingebettet in einen Felsen südlich von Karnasurta) wurden untersucht. .

Wie sich herausstellte, besteht der „Old Man Koivu“ aus geschwärzten Steinen, über denen seit Jahrhunderten Wasser aus dem Felsen sickert. Auch bei anderen Funden ist nicht alles so einfach. Professionelle Geologen und Archäologen stehen den oben genannten Funden skeptisch gegenüber und betrachten sie alle als nichts anderes als ein Schauspiel der Natur, samische Strukturen, die mehrere Jahrhunderte zurückreichen, und Überreste der Aktivitäten sowjetischer Geologen in den 1920er und 30er Jahren.

Beim Studium der Argumente „dafür“ und „dagegen“ darf man jedoch nicht außer Acht lassen, dass es immer einfacher ist, zu kritisieren, als Beweise zu beschaffen. In der Wissenschaftsgeschichte gab es viele Fälle, in denen sich hoch kritisierte Forscher endlich durchsetzten. Ein klassisches Beispiel ist der „Laien“ Heinrich SCHLIMANN, der Troja dort fand, wo es „nicht sein sollte“. Um solche Erfolge zu wiederholen, muss man zumindest begeistert sein. Alle Gegner von Professor Demin nennen ihn nur "übereifrig". Wir können also sagen, dass es einige Hoffnung für den Erfolg der Suche gibt.

Es ist notwendig zu suchen, denn es geht nicht nur um die Spuren eines der alten Völker, sondern um eine sehr hoch entwickelte Zivilisation, vielleicht laut V. Demin, dem Stammsitz des arischen, slawischen Volkes, dem Ort " woher die Völker kamen." Könnte das im Prinzip an unserem unfreundlichen kalten Moskito-Norden liegen? Beeilen Sie sich nicht zu antworten, nachdem das Klima im heutigen russischen Norden viel günstiger war. Wie Lomonosov schrieb: "In den nördlichen Regionen gab es in der Antike große Hitzewellen, in denen Elefanten geboren und gezüchtet werden konnten ... es war möglich." Vielleicht kam es zu einer starken Abkühlung infolge einer Art Katastrophe oder infolge einer leichten Verschiebung der Erdachse (nach Berechnungen der alten babylonischen Astronomen und ägyptischen Priester geschah dies vor 399.000 Jahren). Allerdings funktioniert die Option Achsendrehung nicht - schließlich lebte laut den alten griechischen Chroniken erst vor wenigen tausend Jahren eine hochentwickelte Zivilisation in Hyperborea und sie befand sich AM NORDPOL oder in der Nähe davon (dies ist deutlich zu sehen aus dem Beschreibungen, und diesen Beschreibungen kann man vertrauen, weil es unmöglich ist, den Polartag "aus dem Kopf" so zu erfinden und zu beschreiben, wie er am Pol und nirgendwo sonst sichtbar ist).

Wo das sein könnte, ist unklar, auf den ersten Blick gibt es nicht einmal Inseln in der Nähe des Nordpols. Aber ... es gibt einen mächtigen Unterwasserkamm, benannt nach dem Entdecker des Lomonosov-Kamms, daneben der Mendeleev-Kamm. Sie sind vor relativ kurzer Zeit wirklich auf den Grund des Ozeans gegangen - nach geologischen Konzepten. Wenn ja, dann hatten die möglichen Bewohner dieser hypothetischen "Arktida", zumindest einige von ihnen, durchaus Zeit, auf den aktuellen Kontinent im Gebiet des kanadischen arktischen Archipels oder auf die Halbinseln Kola, Taimyr und höchstwahrscheinlich zu ziehen in Russland östlich des Lena-Deltas (genau dort, wo die Alten rieten, nach der berühmten "Goldenen Frau" zu suchen)!

Wenn Arctida-Hyperborea kein Mythos ist, was unterstützte dann ein warmes Klima in einem großen zirkumpolaren Gebiet? Starke Erdwärme? Ein kleines Land mag zwar durch die Wärme sprudelnder Geysire (wie Island) erwärmt werden, aber das wird Sie nicht vor dem Einbruch des Winters bewahren. Und in den Botschaften der alten Griechen werden dicke Dampfschwaden nicht erwähnt (es war unmöglich, sie nicht zu bemerken). Und so ist es eine ziemlich gute Hypothese: Vulkane und Geysire haben Hyperborea erhitzt, und dann haben sie es eines schönen Tages auch ruiniert ... Die zweite Hypothese: Vielleicht ist die Ursache der Hitze eine warme Golfstromströmung? Aber jetzt reicht seine Wärme nicht aus, um ein großes Gebiet zu heizen (es scheint Ihnen jeder Einwohner der Region Murmansk zu sein, wo der "warme" Golfstrom seinen Lauf beendet). Vielleicht war die Strömung vorher stärker? Es kann gut sein. Andernfalls müssen wir davon ausgehen, dass die Hitze in Hyperborea im Allgemeinen künstlichen Ursprungs war! Wenn laut denselben griechischen Historikern dort, an diesem himmlischen Ort Gottes, die Probleme der Langlebigkeit, der rationellen Landnutzung, des freien Flugs in der Atmosphäre und vieler anderer gelöst wurden, warum sollten dann nicht die Hyperboreer „gleichzeitig ” Klimaproblem lösen!?

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INFORMATIONSQUELLE UND FOTO:
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