수제 오토바이 만드는 법. 수제 오토바이. 모터 크로스 오토바이의 자체 조립 절차
오래된 차가 있거나 불필요한 부품이 많으면 이것이 원래 오토바이를 만드는 이유입니다. 사용 가능한 재료의 양에 따라 다양한 모델의 차량을 만들 수 있습니다. 플라스틱에 적합 다른 종류및 금속 모양.
자신의 손으로 오토바이를 만드는 방법?
미래 오토바이의 빌드를 결정하는 것이 중요합니다. 사용 방법에 따라 다릅니다. 사용 가능한 전체 부품에서 눈에 띄지 않는 모델을 구성해야하는 경우 일반 자전거를 기본으로 사용할 수 있습니다. 연료 탱크를 부착하고 기어 박스를 스티어링으로 옮깁니다.
하지만 더 강력하고 규모가 큰 무언가가 필요하다면 신중하게 준비해야 합니다. 모터를 결정해야 합니다. 장치를 일년 내내 사용할 계획이라면 4행정 엔진을 설치하는 것이 좋습니다.
냉각 시스템도 중요한 역할을 합니다. 수제 오토바이의 경우 오래된 Ural의 모터가 적합하지 않기 때문입니다. 그것은 매우 뜨거워질 것입니다. 발전소를 선택할 때 공랭식 엔진이있는 추가 장비의 가능성에주의를 기울일 필요가 있습니다.
오토바이 프레임은 무엇으로 만들어졌습니까?
가벼운 금속이 할 것입니다. 알루미늄 구조를 특히 선호해야 합니다. 안전하고 편안한 주행을 위해 독립형 휠 서스펜션 장착을 권장합니다. 프레임 프레임은 일체형 구조(오래된 오토바이의 구조) 또는 복합 구조(이종 요소를 연결하여)를 가질 수 있습니다. 후자의 옵션은 추적된 모든 지형 차량을 만드는 데 사용됩니다.
오토바이에서 호를 만드는 방법에 대한 비디오 자습서
프레임 구성 부품더 많은 잠재력을 가지고 있습니다. 다양한 요소의 도움으로 지지 구조에 가지가 만들어져 수제 오토바이의 편안함을 높입니다.
전지형 차량 및 설상차: 제조 기능
전지형 차량과 설상차 모두 험난한 지형에서 사용하도록 설계되었다는 점을 염두에 두는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 질량이 최소화되어야 합니다. 이것은 구조의 안정성을 높이는 데 필요합니다. 대부분의 경우 스노모빌과 전 지형 차량은 애벌레 트랙에서 만들어집니다. 애벌레의 구조는 병진 운동을 제공하는 적어도 네 가지 메커니즘을 포함해야 합니다. 컨베이어 벨트로 구동됩니다. 트랙은 특수 스프로킷을 사용하여 전원 장치에 고정됩니다. Buran 설상차에서 빌리거나 자동차 시장에서 구입할 수 있습니다. 자신의 손으로 세발 자전거를 만드는 데 동일한 요소를 사용할 수 있습니다.
설상차와 전지형 차량의 엔진은 기존의 보행형 트랙터의 자동 클러치 발전소가 완벽합니다. 그것은 약 6 마력의 힘을 가지고 있습니다. 빠른 가속은 작동하지 않지만 장치의 질량은 증가하지 않으므로 어려운 지형에서 보편적인 운송 수단이 됩니다.
그 후, 애벌레가 만들어집니다. 긴 요소로 세로로 자른 일반 플라스틱 수도관이 작동합니다. 후크를 사용하여 전사 테이프에 부착됩니다. 이 단계에서 스키 부싱도 만들어집니다. 눈의 크로스 빔에 일반 물 커플 링을 용접하는 것으로 충분합니다. 내부 나사산이 있는 제품만 적합합니다. 모토크로스 자전거를 만들 때도 동일한 요소가 사용됩니다.
트랙의 너비는 제한이 없습니다. 그것은 모두 설상차를 운행할 계획인 조건에 달려 있습니다. 애벌레가 집에서 만든 롤러에서 굴러 떨어지는 것을 방지하려면 내 하중 구조 위에 일반 배럴을 설치하는 것으로 충분합니다. 이것은 구조의 질량을 약간 증가시킵니다.
수제 오토바이의 전진 흐름 : 머플러를 만드는 방법?
이러한 소음기는 엔진의 포효를 증가시킬 뿐만 아니라 발전소의 출력을 증가시키도록 설계되었습니다. 이것은 특히 수제 오토바이에 해당됩니다. 작동하려면 적절한 직경의 파이프를 구입해야 합니다. VAZ 자동차의 배기관은 완벽합니다. 또한 연삭을 위해 그라인더, 용접 및 철 스폰지가 필요합니다.
첫 번째 단계는 배기관을 분해하고 그라인더를 사용하여 상부를 제거하는 것입니다. 그런 다음 머플러의 모든 부품을 빼냅니다. 그런 다음 그라인더를 사용하여 머플러의 작은 컷(헤링본)을 만듭니다.
마지막 단계에는 배기관의 "꼬리" 분해가 포함됩니다. 순방향 흐름의 크기를 즉시 결정해야 합니다. 가장 좋은 옵션은 50cm이며 그 자리에 새로운 "꼬리"가 설치됩니다. 그 후 필요한 공간을 측정하고 머플러의 끝 부분을 용접합니다. 이 시점에서 파이프가 방향을 바꾸지 않고 수평을 유지하는지 확인하는 것이 중요합니다. 그런 다음 표면을 철 스폰지로 연마합니다. 모든 작업이 끝나면 직선 파이프를 원하는 색상으로 칠할 수 있습니다.
옷장 트렁크에서 미니 페어링을 만드는 방법?
페어링은 오토바이의 공기역학적 특성을 개선하기 위해 공기 흐름의 방향을 변경하는 오토바이의 구조적 부분입니다. 수제 디자인의 경우 플라스틱 호를 사용할 수 있습니다. 촘촘한 거품도 필요합니다. 날카로운 구두칼로 잘라야 합니다.
거품 조각을 서로 붙이고 칼로 원하는 모양을 만듭니다. 결과 모 놀리 식 블록은 접착 테이프로 접착됩니다. 그런 다음 에폭시 직물이 적용됩니다. 레이어가 많을수록 페어링의 공기역학적 특성이 높아집니다. 가장 좋은 옵션은 10개의 레이어입니다. 그 후 거품이 부서지고 제거됩니다. 마지막 단계는 석고, 프라이머의 사용입니다. 생성 된 디자인은 모든 색상으로 칠할 수 있습니다.
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오토바이를 디자인하는 것은 다른 차량을 만드는 것만큼 흥미롭지 않습니다. 또한, 실제로 자체 추진 메커니즘의 누드 개념인 오토바이는 더 많은 디자인 정교함, 독창적 인 재능 및 우수한 정비공의 본능이 필요합니다. 나는 집에서 만든 오토바이 디자인에 대한 내 아이디어를 독자 법원에 제안합니다. 나는 이런 종류의 일에 약간의 경험이 있다고 말할 수 있습니다. Motosam-90 대회에서 8 번째 연속 오토바이가 발표되었으며 잡지 독자가 보고서에서 볼 수있는 사진이 발표되었습니다. 1991년 2호 쇼에서. 이 페이지에 있는 사진에는 내가 디자인한 오토바이가 세 대가 더 있습니다. 그들 중 하나에 대해 - 마지막이자 가장 성공적인 - 나는 독자들에게 말하고 싶습니다.
13년 동안 나는 12개의 이륜 기계를 설계하고 제작했습니다. 그들 모두는 서로 크게 달랐습니다. 또한 2대의 오토바이는 부분적으로 모노코크 방식을 사용하여 설계되었으며 3대는 모노코크 베어링 바디로 완전히 프레임이 없었습니다. 오늘 내가 선호하는 디자인 솔루션은 강도, 무게 문화 및 인체 공학 측면에서 가장 안정적이고 수익성이 높은 것 같습니다.
제 디자인 경험이 오토바이를 만드실 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 합니다.
그렇다면 일반 프레임 오토바이는 무엇입니까? 대답을 단순화하면 이것이 프레임, 연료 탱크, 도구 상자, 흡기 소음기가있는 에어 필터 하우징, 배기 소음 소음기, 테일 라이트 브래킷과 숫자가있는 리어 펜더, 안장베이스, 트렁크뿐만 아니라 모든 종류의 볼트, 너트, 부싱, 스터드, 와셔 및 고무 밴드의 킬로그램으로 위의 모든 것이 단일 구조로 연결됩니다.
이러한 구성 요소와 어셈블리의 질량을 합산하면 매우 인상적인 값을 얻을 수 있습니다. 또한이 모든 것이 합쳐지면 절대적으로 지울 수없는 먼지가 필연적으로 축적되는 많은 비밀 장소가있는 미학적으로 보이는 "해골"과는 거리가 멀습니다. 오토바이를 완전히 분해해야만 제거 할 수 있습니다.
1~2년이 지나면 도구 상자가 덜컹거리기 시작하고 리어 윙을 따라 균열이 생기고 브래킷과 함께 숫자가 떨어집니다... 그리고 오토바이 운전자가 금지하는 경우 최소한 경미한 사고를 당하거나 단순히 넘어집니다. ? 이 경우 프레임이 구부러지고 탱크와 도구 상자에 찌그러짐이 나타납니다. 거대한 하부 머플러는 매끄러운 아스팔트에서도 코너에 달라붙어 험난한 도로에서 개통성을 크게 줄여 더 많은 문제를 야기합니다.
이러한 모든 단점은 "모노코크"설계 계획에 따라 설계된 2 륜 차량이 없습니다. 이러한 오토바이는 위의 모든 부품 및 어셈블리의 기능을 수행하는 모노 블록 용접 상자 모양 구조입니다. 흥미롭게도 공간 상자 구조는 클래식 프레임(듀플렉스 프레임 포함)보다 훨씬 더 단단하고 내구성이 있습니다. 오토바이 디자인에 "모노코크" 방식을 사용하면 이륜차의 무게를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 차량, 그러나 또한 오토바이의 무게 중심을 지면에 더 가깝게 만듭니다. 이것은이 디자인에서 도구 상자와 배터리 구획이 본체의 하부에 위치하고 흡기 소음기가있는 경량 에어 필터가 상부에 연료 탱크 캡이있는 상부에 있기 때문에 발생합니다. 오토바이. 공기 흡입구는 스티어링 칼럼 위에 만들어집니다. 이 영역에서 가장 깨끗하고 먼지가 없는 공기입니다. 배기 소음기는 모노코크 내부에 위치할 수도 있지만 연료와 시트 쿠션으로부터 안정적인 단열이 보장되어야 합니다.
1 - 백미러, 2 - 연료 탱크 접시형 플러그, 3 - 완충기 보상 챔버, 4 - 120mm 스트로크의 완충기, 5 - 스윙 암, 6 - 푸시 레버, 7 - 브레이크 로드, 8 - 후면 하우징 포함 배기 소음기(왼쪽 a) 및 오일 탱크(오른쪽), 9 - 후방 방향 표시기, 10 - 주차등 및 브레이크등(이중), 11 - 배기관(왼쪽 a), 12 - 브레이크 디스크 직경 300mm, 13 - " 체인의 트랩", 14 - 뒷바퀴 스프로킷(z=37), 15 - 뒷바퀴 진자, 16 - 구동 스프로킷(z=15), 17 - 풋 브레이크 페달, 18 - 컨트롤 박스 레버 기어, 19 - 윈치 드럼 , 20 - 머플러 - 공진기, 21 - 윈치 케이블 가이드 브래킷, 22 - 직경 300mm의 전면 브레이크 디스크.
쌀. 2. 바디 모노코크의 레이아웃. 격자 셀 크기는 100×100 mm입니다.
그림 1과 2는 내 엔듀로 자전거와 리어 서스펜션과 엔진 보호 프레임이 있는 모노코크 바디를 보여줍니다. 모노코크의 질량은 23kg에 불과하고 그러한 선체의 유용한 부피는 약 56리터이며 그 중 41리터는 연료 탱크에 떨어집니다(Zhiguli보다 많습니다!), 선체의 나머지 부피도 완전히 사용된. 동시에 오토바이는 부피가 커 보이지 않습니다. 반대로, 그것은 상대적으로 작은 치수를 가지고 있습니다. 특히 자동차의 바닥은 1350mm에 불과합니다(어떤 Izhevsk 오토바이보다 작음).
모노코크 바디를 만드는 것은 좋은 프레임을 용접하고 모든 부착물을 갖추는 것만큼 어렵지 않다고 말하고 싶습니다. 모든 부품이 잘 맞고 용접이 편리하도록 이전에 개발된 기술을 엄격히 준수하기만 하면 됩니다.
차체 디자인을 그릴 때 라이더에게 편안한 착용감을 제공하도록 주의하십시오. 이는 엔듀로 모터사이클의 경우 특히 중요합니다. 뿐만 아니라 라이더의 움직임의 안전성, 앉은 자세, 랙, 퀵드로우.
최적을 선택한 후 디자이너, 레이아웃 솔루션의 의견으로는 전체 오토바이가 그려져야 합니다. 실물 크기- 측면, 상단, 전면 및 후면을 묘사하고 가장 특징적인 부분을 그립니다. 도면 문서가 상세할수록 이륜차 제조에 대한 추가 작업이 더 쉬워집니다.
엔진을 진자의 축에 직접 배치하는 것이 가장 합리적입니다. 이 경우 구동 체인의 장력으로 인한 반응은 진자에 직접적으로 닫힙니다. 그리고 그것은 작지 않습니다. 때로는 체인의 인장 강도, 즉 거의 2 톤에 도달합니다! 사일런트 블록이나 고무 패드를 사용하여 강력하고 균형이 잘 잡히지 않은 Izh-Planet 엔진(모든 모터크로스 모터 포함)을 고정해야 합니다. 체인이 엔진을 뒤로 잡아당길 뿐만 아니라 체인의 비대칭 배열로 인해 수평면에서 회전한다는 점만 고려하면 됩니다.
모노코크 케이스를 만드는 작업에서 체적 프로토 타이핑 방법을 사용하는 것이 매우 편리합니다. 이 경우 케이스의 레이아웃은 종이 조각과 접착제를 사용하여 연결된 판지 블랭크로 조립됩니다. 레이아웃을 만드는 과정에서 일반적으로 평면 도면 투영에서 모든 것을 예측할 수 있는 것은 아니기 때문에 선체 설계가 변경됩니다. 케이스의 레이아웃과 동시에 어셈블리의 기술 맵을 작성하는 것이 바람직합니다. 이렇게하면 용접의 편의성이 보장됩니다. 이 경우 불균일 한 가열로 몸체를 용접 할 때 금속 블랭크의 뒤틀림 가능성을 고려해야합니다. 스윙암과 스티어링 칼럼이 부착되는 부분이 가장 마지막에 용접된다는 점에 유의하십시오. 필요한 경우 완성된 오토바이에서 바퀴의 평면이 모노코크 본체의 대칭 평면과 일치하도록 본체에 조정해야 합니다.
완성 된 3 차원 레이아웃은 접착 지점에서 절단되고 모노코크 요소의 판지 패턴에 번호가 매겨집니다. 1.2 ~ 1.5mm의 적절한 두께의 강판에서 블랭크를 절단하는 데 사용되는 패턴입니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 거대한 모루에 끌을 사용하는 것입니다.
용접은 기술 지도에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다. 이음새를 깔끔하고 튼튼하게 보이려면 그림 3과 같이 용접할 부품의 가장자리를 약간 구부려야 합니다.
모노코크 본체의 충분한 강도를 보장하려면 설계에 추가 증폭기, 플랜지 및 보강재를 도입하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 내 오토바이의 스티어링 칼럼과 유일한 리어 서스펜션 쇼크 업소버의 브래킷이 용접 된 가로 보강 빔은 25 × 40mm 직사각형 강관으로 추가 연결됩니다. 또한이 파이프 내부에는 전기 배선 및 오토바이 제어 케이블을 배치하는 것이 편리합니다.
흡기 소음기의 설계는 엔진 출력과 토크 특성에 큰 영향을 미칩니다. 볼륨이 클수록 엔진이 각각 "호흡"하기 쉬울수록 필터의 공기 맥동이 줄어들어 소음이 줄어 듭니다. 전문가들은 머플러 볼륨을 최소 20 엔진 배기량으로 설정할 것을 권장합니다. 공기 필터에서 기화기로 가는 경로는 엔진 출력을 크게 감소시키는 공기 흐름의 난류를 제외하고 부드러워야 합니다.
용접 후 모노코크 본체의 누출 여부를 확인합니다. 먼저 물을 사용한 다음 순수 가솔린으로 확인합니다. 누출이 없으면 용접부가 액체 에폭시 접착제로 내부에서 코팅됩니다. 작은 구멍을 채우고 슬래그 조각과 금속 방울을 묶습니다. 이는 흡기 소음기에 특히 중요합니다.
리어 서스펜션 - 진자 유형, 캔틸레버 휠 장착. 휠 트래블 - 약 260mm. 진자 경첩은 글랜드 씰이 있는 볼 베어링에 있습니다. 체인 장력 - 편심 사용. 디스크 브레이크는 기계적으로 구동됩니다.
프론트 서스펜션은 CZ-516 모토크로스 오토바이의 포크를 기반으로 합니다. 휠 - 21인치의 타이어 아래, 디스크 브레이크의 브레이크 패드 구동 - 유압.
패딩 안장 패드는 모노코크 본체에 직접 접착되며 인조 가죽 커버는 나사로 매립형으로 장착됩니다.
자동차 설계에 대한 경험이 충분하지 않은 독자들에게 집에서 만든 이륜차를 만드는 것은 매우 복잡한 문제라는 것을 경고하고 싶습니다. 이 기사에서 나는 내 작업과 아마추어 오토바이 건설에 유망하다고 생각하는 아이디어에 대해 이야기하려고했습니다. 그러나 초보 모터 제작자에게 이 자료를 기반으로 강력한 기계를 만들지 말라고 단호하게 조언합니다. 더 간단한 오토바이로 시작하는 것이 더 나을 수도 있습니다. 결국, 나는 모노코크에 가서 12 개 이상의 중간 디자인을 만들었습니다 ...
Alexey GARAGASHYAN, 상트페테르부르크
비싸고 세련된 자전거의 소유자가 되는 것은 대다수의 운전자의 꿈입니다. 놀랍게도, 다른 도로 사용자의 부러움을 불러일으키려는 욕구는 녹색 청소년뿐만 아니라 꽤 성숙한 도로 늑대에게도 일반적입니다.
두 바퀴 달린 친구의 절대적인 독창성을 추구하는 길에 운전자는 독특하고 급진적인 색 구성표에서 자전거의 기본적인 스타일 변경에 이르기까지 다양한 트릭을 시도합니다. 일부에게는 이것으로 충분하지만 일부 맥시멀리스트에게는 충분하지 않습니다. 결과적으로 수제 오토바이가 원칙적으로 아날로그가없는 도로에 나타납니다.
러시아에서 만든 모토
자체 제작 자전거는 전 세계적으로 인기가 있지만 시장에서 오토바이의 범위가 상대적으로 빈약한 국가에서 특히 일반적입니다. 러시아는 이러한 국가 중 하나라고 할 수 있습니다. 수년 동안 국내 자전거 팬의 선택은 5-6 옵션으로 제한되었습니다.
이 요소는 역사적인 독창성과 독창성과 결합되어 수많은 DIY 오토바이가 등장했습니다. 가벼운 소형 큐브와 무거운 다중 큐브를 포함한 거의 모든 소련-러시아 자전거는 여전히 Moto-Kulibins의 기본 업그레이드에 속합니다.
폐에서 높은 가용성으로 인해 아마추어 엔지니어는 민스크 오토바이에서 수제 제품을 만드는 것을 선호합니다. 자전거는 초보 발명가를 위한 일종의 생성자입니다. 더 심각한 것들 중 오토바이 기반 수제 제품이 인기가 있으며 특히 높은 내마모성을 가진 회전 모터로 유명하여 실제로 모터 역학의 존경을 받았습니다.
그러나 Ural 오토바이를 기반으로 한 수제 제품이 가장 터무니없고 독창적입니다. 부피가 큰 소련의 열심히 일하는 러시아 아마추어 오토바이 제조업체는 값비싼 미국 할리 데이비슨과 쉽게 경쟁할 수 있는 위풍당당한 헬리콥터를 만듭니다.
자신의 손으로 오토바이를 만드는 법
대부분의 엔지니어링 구조와 마찬가지로 자전거 자체 제작 프로세스는 프로젝트 개발로 시작됩니다. 수제 오토바이의 도면을 스케치하는 단계에서 이륜 친구가 독점적으로 차고 전시회인지 아니면 원본이지만 일상적인 차량인지 명확하게 결정해야합니다.
대부분의 경우 오토바이 엔지니어는 후자에 의존하므로 법적 등록 증명서가있는 기존 이륜차를 기반으로 미래 자전거를 개발하는 것이 바람직합니다. 이 결정은 설명 추가 허가를 받을 필요가 없습니다생성된 차량에 대한 라이센스.
자신의 손으로 오토바이를 만드는 다음 단계는 설계 부분에 따라 필요한 예비 부품 목록을 구성하는 것입니다. 자전거의 주요 부품 및 어셈블리 외에도 특수 도구 및 소모품을 관리해야 합니다. 중요 포인트: 한 브랜드의 제품을 구매하는 것이 향후 조립 및 피팅 과정에 큰 도움이 되므로 적극 권장합니다.
수제 오토바이 테스트
조립의 성능 및 품질 확인은 자전거의 각 개별 장치의 준비 단계에서 수행되어야 하며 안전 예방 조치를 엄격하게 준수하는 것이 중요합니다. 편의와 설치 순서 준수를 위해 전문가는 수제 오토바이의 모든 작업을 사진으로 수정하는 것이 좋습니다. 99 % 준비 단계에서 전문 주유소 스탠드에서 집에서 만든 오토바이를 테스트하는 것이 좋습니다.
자신의 손으로 수제 오토바이 만들기 : 완료된 작업에 대한 사진 및 설명.
일반적으로 오토바이 작업은 크라스노다르에서 2014년 11월에 시작됩니다. 그것은 모두 마을에서 Ural 오토바이를 가져와 약간 현대화하자는 제안으로 시작되었습니다.
리어 스윙암은 아우디 Q7의 휠 아래에서 20인치만큼 지루했습니다. 체인, 카르단, 어댑터와 같은 휠을 상자에 연결하는 문제가 발생했습니다. 모든 것이 잘못되었습니다. 바퀴가 너무 넓습니다. 그 결과 오카 차에서 드라이브를 가져갔습니다. 우리는 상자, 드라이브 및 바퀴를 연결하기 위한 플랜지를 만들었습니다. 물론 최소한의 간격으로 했지만 모든 것이 잘 되었습니다. 차축과 바퀴를 연결하는 허브가 만들어졌습니다.
성공적인 테스트는 설계의 성능을 입증했습니다. 이 과정은 최소 4개월이 걸렸다.
프론트 포크는 원래 유리를 소화한 후 헬리콥터처럼 기대고 있었습니다. 포크 댐퍼가 작동하지 않는 것을 보여주는 첫 번째 시험 주행이 있었습니다. 길쭉한 포크를 위해 만든 깃털도 구부러졌습니다. 문제를 해결하기 위해 새로운 헤드 튜브를 돌려 포크의 받음각을 줄였습니다.
후면 날개는 2mm 강철로 만들어졌으며 전면 날개는 나중에 완전히 폐기되어 외관을 망쳤습니다. 안장은 또한 2mm 강철로 단조되었으며 가죽으로 덮였습니다. 그들은 다리를 멈추고 기어 변속 장치와 브레이크도 옮기고 네비게이션 라이트도 설치했습니다.
후방 브레이크 - 유압 장치: VAZ 2107의 클러치 마스터 및 슬레이브 실린더. 전방 브레이크: Yamaha R1 4-피스톤의 이중 디스크 유압 브레이크. 설치하려면 허브를 다시 만들어야 했습니다. 그러나 새 허브는 더 이상 포크에 맞지 않으므로 새 트래버스를 만들어 확장해야 했습니다.
탱크와 스티어링 휠은 변경되지 않았습니다. 파일럿 램프는 트래버스에 장착됩니다. Faro는 원래 고유하게 만들 계획이었기 때문에 아무 것도 다시 하지 않았지만 VAZ 2107에서 하이빔을 가져와 이미 케이스를 만들었습니다. 엔진은 오카에서 1 기화기로 옮겨져 흡기 매니 폴드가 만들어졌습니다.
모든 배선이 배치 된 좌석 아래에 보호 실드가 만들어졌습니다. 후방 정지 및 방향 지시등은 매우 밝은 LED로 만들어집니다. 오토바이는 랩소디 색상으로 칠해져 있습니다. 전체적으로 미세 조정 및 변경을 고려하여 오토바이는 2.5년이 걸렸습니다. 오토바이의 이름은 "괴물"입니다.
지침
상점에서 구입하기만 하면 크로스컨트리 오토바이의 소유자가 될 수 있습니다. 이 경우 구매자의 요청은 재정 능력에 의해서만 제한될 수 있습니다. 그러나 구입한 모델이 일부 매개변수로 구매자를 항상 만족시키는 것은 아니며 오토바이의 성능과 외관을 개선하기 위해 오토바이를 완성하는 프로세스가 시작되는 "튜닝"이라고 합니다. 튜닝은 오토바이에 가장 이국적인 외관을 부여하는 사람들에게 특히 인기가 있습니다.
가장 진보된 모터스포츠 지지자들은 거의 없으며 모터크로스를 선호합니다. 바퀴부터 시작하겠습니다. 오토바이 바퀴를 처음부터 재발명하는 것은 가치가 없습니다. 그저 가능합니다. 스포츠 오토바이 바퀴의 표준은 전면 - 120/70-17 및 후면 - 160/60-17로 알려져 있습니다. 휠을 오토바이에 적용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다. 림을 구입하고 다시 스포크를 만들거나 스포츠바이크의 스포츠 또는 알로이 휠을 장착할 수 있습니다.
림 구매에 대해 이야기하는 경우 전문가는 돈을 아끼지 않고 Excel을 구입하는 것이 좋습니다. 그러나 재방적은 매우 번거로운 노동 집약적 작업이기 때문에 이것이 가장 쉬운 방법은 아닙니다. 따라서 대부분의 장인은 기성품 바퀴를 자손에게 적용하는 것을 선호합니다. 거친 지형을 주행할 때 내구성과 강도가 더 큰 주조 휠이 있는 옵션이 더 바람직합니다.
경주용 자전거는 대부분 스톡 브레이크를 사용합니다. 신뢰성을 높이려면 브레이크 디스크의 직경을 늘리거나 캘리퍼가있는보다 강력한 브레이크 시스템을 설치하는 것이 좋습니다. 서스펜션에는 특별한 요구 사항이 있습니다.
일반 오토바이를 모토크로스 바이크로 변환하는 경우 전체 범위의 조정이 포함된 클래식 포크를 넣는 것이 좋습니다. 43mm 사이즈면 충분합니다.
서스펜션 쇼크 업소버는 프레임과 스윙 암에 부착할 가능성을 고려하여 잘 알려진 오토바이 모델의 스톡 쇼크 업소버에서 가장 잘 선택됩니다. 쇽 업소버는 공장에서 주문이 가능하지만 이 경우 쇽 업소버에 적절한 스프링이 설치되도록 오토바이의 예상 중량을 지정해야 합니다.
엔진에 대한 몇 마디. 오랫동안 모터크로스 자전거는 4행정 엔진으로 생산되었습니다. 그러나 이제 기술 발전과 출력 증가 덕분에 2행정 엔진이 점차 그 자리를 차지하고 있습니다. 자금이 허락한다면 CRF, KTM, Kawasaki를 추천할 수 있습니다. 그러나 국내 발명가의 경험에서 알 수 있듯이 오래된 소비에트 오토바이의 엔진조차도 개선 될 수 있습니다. 추력을 높이려면 우선 흡기 손실을 줄이는 것이 필요합니다. 이렇게 하려면 "기본" 종이 필터를 발포 고무 필터로 교체해야 합니다. 또 다른 개선 사항은 기화기를 더 많은 기능을 가진 다른 기화기로 교체하는 것입니다. 이렇게 하면 엔진이 최대 속도로 작동합니다.