스피커용 앰프로 사용할 수 있는 것. 강력한 DIY 자동차 앰프. 업그레이드된 전원 공급 장치
오래전 일이라 이제서야 글을 쓰기로 결심했습니다.
S-30B 스피커를 사용할 수 있었습니다.
나는 내 컴퓨터에 사용할 가정용 스피커를 만들고 싶었습니다. 증폭기가 누락되었습니다.
쇼핑하러 갔다. 저전력 증폭기/수신기(피크 시 30와트 스피커)의 최저 가격은 약 6,000루블입니다.
나는 그것을 스스로하기로 결정했습니다.
Tube - 오디오 흐름에 문제가 많습니다. 트랜지스터는 설정하는 데 오랜 시간이 걸리고, 시장이나 상점에서 판매되는 부품의 오차가 최대 10%에 달하는 경우가 있기 때문에 소자 기반을 정확하게 선택해야 합니다.
결국 선택은 미세 회로에 떨어졌습니다.
인터넷 검색과 포럼을 읽은 후 TDA2050 칩을 선택했습니다.
연결 다이어그램:
보시다시피 바디킷은 최소화되어 있습니다.
라디에이터도 필요합니다.
나는 500 루블을 가져갔습니다. 라디오 시장과 상점으로 이동했습니다.
모두 요소 베이스비용은 100 루블이 조금 넘습니다.
전원도 필요했습니다. 영양에 대해서는 자세히 다루지 않겠습니다. 다이오드 브리지 + 출력 커넥터 - 약 100 루블이 더 있습니다.
나는 오래된 그루터기에서 각각 20 루블에 2 조각으로 시장에서 라디에이터를 구입했습니다.
나는 아래에서 논의 될 다른 작은 것들을 샀습니다.
집으로 돌아왔습니다. 우리는 우표를 만들어야 해요. 나는 오랫동안 귀찮게하지 않기로 결정했습니다. 아래 사진과 같이 쓰레기통에서 PCB 조각을 꺼내 경로를 표시하고 마커를 사용하여 손으로 그렸습니다.
염화제2철로 에칭했습니다(다시 말하지만, 오래된 공급품에서 얻었습니다).
나는 인장을 뚫지 않고 트랙 위에 부품을 납땜하기로 결정했습니다.
전원 공급 장치는 좀 더 책임이 있습니다. 다만 여기서는 PCB에 드릴을 뚫었습니다. 왜냐하면 콘덴서의 크기가 크고 위에서 납땜을 하면 동박에 가해지는 기계적 부하가 커서 벗겨질 수 있기 때문입니다. 글쎄, +-12V 용 안정 장치는 미래를 대비하여 일반 제너 다이오드 + 저항이있는 트랜지스터에 연결했습니다.)
조금 후에 변압기에 대해.
나는 모든 것을 캐노피로 연결했습니다. 음원과 스피커를 연결했습니다. 자기 흥분을 멈추십시오. 경고음이 울리고 그게 다입니다. 나는 100nan 필름 mikruh conder를 파워 레그에 직접 납땜했습니다. 흥분이 사라졌습니다. 한 시간 동안 실행했더니 효과가 있었습니다.
이제 몸.
오래된 Vega 10U-120S가 놓여 있었습니다(변압기는 그것으로 만들어졌습니다).
나는 트랜스를 제외하고 그에게서 모든 것을 버렸습니다.
은색을 닦아내고 전면 패널에 접시를 올려 놓았습니다. 나는 모든 것을 칠했습니다 (일반적인 스프레이 페인트는 무광택으로 유지되었습니다).
이것이 일어난 일입니다. (2년전에 만든거라 벌써 초라하네요)
전원 공급 장치는 거기에 있던 2개의 콘덴서 위치에 연결되었습니다.
볼륨 컨트롤은 일반 2킬로옴 변수입니다.
앰프를 볼트 1개에 조였습니다. 가볍기 때문에 안전하게 고정됩니다.
나는 한때 10 루블의 조절기 (가변) 손잡이를 구입했습니다.
오디오 신호용 전선: 미터당 30루블의 마이크 케이블 2미터를 구입했습니다.
모든 것이 다음과 같이 보이기 시작했습니다.
뒷벽에는 입력 신호 및 출력 단자용 소켓이 있습니다.
꼬인. 컴퓨터와 스피커를 연결했습니다. 모든 것이 불만 없이 즉시 작동했습니다.
나는 큰 소리 감정가가 아닙니다. 내 귀에는 들리지 않는다 그것보다 더 나쁘다, 상점에서 6-10,000 루블의 가격으로 판매됩니다. 하지만 이 앰프 케이스가 원래의 용기를 갖고 있었을 때보다 확실히 나아졌습니다. 고층 건물은 평범해 보였고 저음은 어느 정도 잘려나갔습니다. 아마도 오래된 내장에 들어있는 오래된 콘더가 말라서 상태가 나빴을 것입니다.
일반적으로 모든 준비가 완료된 후 500 루블에서 30 루블이 남았습니다. 이 모든 것은 상점에서 상점으로의 이동을 고려합니다.
얼마 후 저는 Magnat Monitor Sub 200 A 서브우퍼를 구입했습니다(당시 비용은 5,000 루블이었습니다). 그러나 이것은 이미 음향학과 다른 주제에 관한 대화입니다.
그 이후로 나는 소리에 대해 불평한 적이 없습니다. 모든 것이 완벽하게 작동합니다. 배경음악, 영화, 파티에 사용하면 이웃이 들을 수 있을 만큼 충분합니다.
추신.이 이야기는 오래전에 일어난 일이라 어떤 분들은 어느 지점에서는 조금 거짓말을 했을 수도 있습니다.
스피커를 장치에 연결하려면 별도의 증폭 장치가 필요한 경우가 많습니다. 하지만 베이스 앰프가 고장나면 어떻게 해야 할까요? 주도권을 잡고 자신 만의 장치를 만들 수 있습니다. 사운드 앰프를 만드는 방법은 무엇입니까? 인쇄 회로 기판 작업에 대한 기본 지식이 있으면 이러한 장치를 직접 만들 수 있습니다. 이 기사에서는 이에 대해 설명하겠습니다.
증폭 장치 만들기
모든 어셈블리에는 필수 구성 요소 및 도구 검색이 수반되어야 합니다.
- 먼저 내열성 지지대가 있는 납땜 인두를 구해야 합니다. 아마추어 무선 상점에서 쉽게 찾아 구입할 수 있는 특수 납땜 스테이션이 가장 적합합니다.
- 집에서 조립 공정이 회로를 테스트하거나 짧은 시간 동안 사용하기 위해서만 수행되는 경우 와이어 옵션이 완벽합니다. 그러나 이 방법을 사용하면 부품을 배치하기 위해 더 큰 작업 공간이 필요합니다.
- 인쇄 회로 기판은 장치의 소형화와 후속 작동의 용이성을 보장합니다. 한 쌍의 헤드폰 또는 스피커용으로 널리 사용되는 저가형 앰프는 기본 구성 요소 세트를 제공하는 마이크로 회로를 기반으로 재현하기가 매우 쉽습니다.
- 이러한 회로에는 몇 개의 저항기와 커패시터 요소만 추가하면 됩니다.
보드 장착 비용은 철물점에서 판매하는 기성품 앰프의 시장 가격보다 훨씬 저렴하지만, 기능은 사용 가능한 기능과 도구에 따라 제한됩니다.
중요한! 자신의 손으로 조립할 소형 모노 블록의 특징을 잊지 마십시오. 회로는 작동 중에 상당한 양의 열을 발생시키므로 이 부품과 장치의 다른 구성 요소의 접촉을 배제하는 것이 필수적입니다. 라디에이터 그릴을 사용하여 열을 발산할 수 있습니다.
다음 기능은 낮은 전압 소비 임계값입니다. 이 기능을 사용하면 어디서나 앰프를 사용할 수 있습니다.
집에서 노트북용 앰프를 조립하는 방법은 무엇입니까?
먼저 이해해야 할 사항: 그러한 장치를 만드는 것이 전혀 필요합니까? 다음과 같은 경우에는 홈 조립이 필요할 수 있습니다.
- 내장 오디오 시스템에 오류가 발생하여 새 시스템이 필요합니다.
- 전송된 음질이 사용자의 요구 사항을 충족하지 않습니다.
중요한! 이러한 경우에는 작동 전력이 약 2W인 가장 간단한 증폭 요소가 필요합니다.
업무용 도구
먼저, 자존심이 강한 모든 라디오 아마추어가 갖고 있는 도구를 획득해야 합니다.
- 펜치.
- 지불하다.
- 납땜 인두 (납땜 스테이션).
- 하우징 및 라디오 부품.
중요한! 극성 및 비극성 커패시터와 저항기 세트가 필요합니다. 한 번에 금액이 다른 여러 패키지를 구매하는 것이 좋습니다. 또한 스피커로 출력하는 데 필요한 스위치와 잭을 구입해야 합니다.
준비가 끝나면 장치 "생성"을 시작할 수 있습니다.
- 필요한 다이어그램을 인터넷에서 .lay 형식으로 다운로드하세요.
- 온도를 섭씨 50도 이하로 유지할 수 있는 크기의 라디에이터를 찾으세요.
- 다운로드한 다이어그램을 열고 도구로 무장한 후 조립을 시작하세요.
헤드폰 앰프
가장 간단한 장치는 전력 소비가 낮고 필요한 에너지 소비가 있어야 합니다. 이상적인 경우를 고려하십시오.
- 장치는 AA 배터리 또는 일반 3V 어댑터로 전원이 공급됩니다.
- 고품질의 마이크로 회로를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 탁월한 후보는 TDA 2822 회로 또는 이에 상응하는 회로입니다.
- 다음과 같은 무선 구성 요소가 필요합니다: 100uF 커패시터 4개, 최대 30cm 길이의 구리선, 잭 소켓.
이 모든 것이 있으면 인터넷에서 필요한 다이어그램을 안전하게 다운로드하여 작업을 시작할 수 있습니다.
중요한! 이 모든 것을 작은 밀폐형 케이스에 넣으려면 방열판이 필요합니다.
자동차 애호가라면 자동차용 사운드 앰프를 직접 조립하는 방법을 아는 것이 도움이 될 것입니다.
서브우퍼 장치
이전 사례에서 어떤 질문도 제기되지 않았다면 여기에서도 모든 것이 원활하게 진행될 것입니다. TDA 7294 마이크로 회로를 기반으로 집에서 저주파 증폭기를 만들 수 있으며 여기에서는 좋은 저음과 우수한 자동차 증폭기를 갖춘 강력한 음향을 모두 얻을 수 있습니다.
필요할 것이예요:
- 30V의 전원 공급 장치. 장치는 양극성이어야 합니다.
- 커패시터 및 저항기의 값은 조립 도면 다이어그램에 표시됩니다.
중요한! 이러한 증폭기는 저주파에서 잘 작동하며 최대 100와트의 출력 전력을 제공합니다.
소형 스피커를 위한 소형 앰프
장치가 움직이지 않는다는 사실은 귀하에게만 유리합니다. 이렇게 하면 전원 어댑터 선택의 폭이 넓어집니다. 현재 가지고 있는 어댑터라면 무엇이든 가능합니다. 다음 규칙을 따르면 예산 장치의 작은 크기와 멋진 외관을 보장할 수 있습니다.
- 매우 높은 품질의 인쇄 회로 기판을 사용하여 작업해야 합니다.
- 내구성이 매우 뛰어난 금속이나 플라스틱으로 만들어진 하우징을 사용해야 합니다.
- 납땜으로 장치를 덮지 않도록 납땜 인두를 능숙하게 사용해야합니다.
- 기성품 둥지만 사용하는 것이 좋습니다.
- 히트싱크는 칩 자체 이외의 다른 어떤 것과도 닿아서는 안 됩니다.
튜브 앰프
필요한 "소스"를 즉시 사용할 수 없다면 이러한 장치는 상당히 비쌉니다. 올드 스쿨 햄은 항상 옷장에 소량의 튜브와 기타 유용한 구성 요소를 보관해 둡니다.
필요할 것이예요
- - 오래된 튜브 수신기 또는 라디오의 전원 공급 장치
- - 라디오 램프 및 소켓;
- - 가변 저항 220kOhm;
- - 입력 소켓;
- - 설치 와이어;
- - 3-5mm 두께의 합판 조각;
- - 미세한 황동 메쉬 또는 라디오 패브릭;
- - 진공관 수신기 또는 TV의 출력 변압기;
- - 오래된 CD 또는 DVD 드라이브의 케이스 덮개
- - 전기 드릴;
- - 퍼즐;
- - 납땜 인두, 로진, 주석.
지침
하우징 커버에 소켓과 TVZ 변압기 등을 장착하기 위한 구멍을 표시하고 드릴로 뚫습니다. 섀시 커버에 부품을 장착합니다. 측벽에는 입력 커넥터와 앰프의 볼륨 조절 장치인 가변 저항기를 장착합니다. 스위치가 없으면 측벽에 설치하십시오. 언급된 모든 요소가 섀시의 같은 쪽에 있는지 확인하십시오. 가지고 있는 부품에 고정 요소가 있는 경우 해당 부품에 필요한 구멍을 만드십시오.
미리 구멍을 뚫어 별도의 나무 또는 합판 패널에 부착하십시오. 각각 1.5W의 스피커 2개 또는 라디오일 수 있습니다. 진공관 라디오에는 3~4W 스피커 1개가 있을 수 있습니다. 스피커는 다양한 형태로 나올 수 있습니다. 병렬로 연결할 때 최소 3W의 총 전력과 3-8Ω의 총 저항만 제공하면 됩니다.
원하는 경우 미세한 황동 메시나 라디오 패브릭으로 스피커를 보호하십시오. 병렬로 연결된 두 개의 스피커를 사용하는 경우 위상을 조정해야 합니다. 저전압 직류가 회로에 적용되는 경우(예: 배터리에서) 디퓨저가 동시에 들어가거나 밀려나는 연결을 선택합니다.
전원 공급 장치를 연결하세요 증폭기필라멘트에 6.3V의 교류전압이 인가되도록 스피커를 설치하였다. 210-300V의 일정한 양극 전압을 연결하고 음극 전압을 섀시 본체에 연결합니다. 출력 트랜스포머의 출력(낮은 임피던스) 권선에 스피커를 연결합니다. 램프를 패널에 삽입하십시오. 앰프를 연결하세요. 올바르게 조립되었다면 2~3분 동안 예열한 후 사용할 수 있습니다. 동시에 스피커에서 큰 윙윙거리는 소리가 들리면 출력 변압기에 연결하는 와이어를 교체해야 합니다.
기타 케이블을 사용하여 앰프를 일렉트릭 기타에 연결합니다. 최고의 사운드 강도를 얻으려면 앰프의 볼륨 컨트롤을 사용하십시오.기타 컨트롤은 최대 볼륨 위치로 설정되어야 합니다. 이 앰프는 일반적으로 추가 조정 및 설정이 필요하지 않습니다.
합판으로 몸체를 만들어 보세요. 전원 공급 장치는 하단에 있고 앰프 섀시는 그 위에 있습니다. 다른 레이아웃 옵션도 가능합니다. 원하는 경우 인조 가죽으로 케이스를 장식하고 손잡이를 장착하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
210-300V의 정전압과 6.3V의 교류 필라멘트 전압을 생성하는 전원 공급 장치를 찾으십시오. 이러한 전원 공급 장치는 진공관 라디오에 사용되었습니다. 앰프의 다른 모든 부품과 마찬가지로 라디오 시장에서 구입할 수 있습니다. 물론, 옷장이나 차고 어딘가에서 찾을 수 없다면 말이죠.
6P9 램프 또는 핑거형 아날로그 6P15P가 필요합니다.
TVZ 출력 변압기 대신 TVK 진공관 TV의 프레임 스캔 출력 변압기를 사용해 볼 수 있습니다.
앰프를 기타 앰프로 사용할 경우 악기와 앰프 사이에 기타 부착물을 연결하면 음력이 급격하게 높아질 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 조정은 조용한 것부터 큰 것까지 이루어져야 합니다.
두 개의 앰프를 하나의 전원 공급 장치에 연결하면 고품질 컴퓨터 스피커를 얻을 수 있습니다.
출처:
- 가장 간단한 증폭기
특히 언뜻보기에는 쉽지 않은 수제 제품입니다. 이 기사에서는 어려움이나 재정적 비용 없이 직접 집에서 사운드 앰프를 만드는 방법을 알려 드리겠습니다.
라디오 업계의 많은 초보자들은 음악 센터나 라디오 테이프 레코더에 있는 사운드 증폭기가 마이크로 회로와 같은 주요 요소로 구성되어 있다는 것을 알고 있습니다.
증폭기 집적 회로는 다음과 같이 널리 사용됩니다. 가전 제품예를 들어 텔레비전과 컴퓨터 스피커에서 그렇습니다. 그러나 사실 그러한 경우의 증폭기는 약하고 이미 조립되어 있기 때문에 더 많은 비용이 듭니다.
그런데 12V 전원 공급 장치로 구동되는 사운드 증폭기를 조립하려면 다음이 필요합니다.
증폭기 칩, 라디오 상점에서 56 루블에 구입
커패시터, 하나는 2200μF, 다른 하나는 100μF
유리 섬유, 작은 조각으로 우리의 초소형 회로에 충분합니다.
본체용 상자입니다.
튤립 연결용 플러그
어디서든 깨진 헤드폰이나 컴퓨터 스피커에서 사운드 입력을 위한 플러그
스위치
5개의 전선
냉각 라디에이터
나사 4개
핫멜트 접착제
문구칼
납땜 인두, 편의상 20-40와트
로진
열 페이스트
바니시, 용제, 과산화수소, 구연산, 소금.
모든 구성 요소가 준비되어 있으며 총 비용은 150루블을 넘지 않습니다. 초소형 회로를 TV에서 꺼낼 수 있기 때문에 시장에서 훨씬 덜 일반적이며, 구식 TV에는 그러한 증폭기가 없습니다.
우선 유리섬유 라미네이트, 과산화수소, 구연산, 소금으로 무장하자. 이 전체 용액은 벽 높이가 10-20mm 인 그릇에 혼합해야하며 15g 당 50ml의 과산화물 비율로 혼합해야합니다. 구연산, 거기에 소금 한 꼬집을 추가하면 5g이면 충분합니다.
다음 단계는 매니큐어를 통해 보드의 미래 경로를 그리는 것입니다. 우리는 이것을 조심스럽게 수행하여 솔벤트로 초과분을 닦아냅니다. 우리의 마이크로 회로에는 이러한 트랙 배열이 필요합니다.
약 5분 정도 기다렸다가 보드를 용액에 담그면 평균적으로 보드는 30~40분 안에 에칭됩니다. 시간이 지나면 바니시를 제거해야 합니다.
바니시를 닦아낸 후(어떤 용제든 사용 가능) 빛을 통해 한쪽 다리가 다른 쪽 다리에 달라붙는 등의 변위나 오류가 있는지 확인해야 하며, 오류가 있으면 수정이 가능합니다. 다용도 칼로.
이제 보드를 주석 층으로 덮어야 합니다. 먼저 트랙을 로진으로 코팅한 다음 납땜 인두로 모든 트랙을 주석 처리합니다. 그런 다음 미세 회로를 부착하고 다리에 엄격하게 납땜합니다. 마이크로 회로는 과열될 수 없으며 작동하지 않을 수 있습니다.
다음으로 전선을 납땜할 수 있습니다. 먼저 사운드 출력을 납땜하고 두 개의 전선을 가져와 튤립 연결용 플러그에 납땜합니다. 하나의 사운드 출력이 있습니다.
소리가 난 후 레그 4와 7 사이에 점퍼를 납땜하면 마이너스입니다.
그런 다음 100uF 커패시터를 세 번째 트랙에 납땜합니다.
사진과 같이 플러스를 트랙에 납땜하고 마이너스를 트랙 반대편에 납땜합니다.
전원 공급 장치에는 필터가 필요하며 2200uF 커패시터입니다. 전원 공급 장치의 플러스와 마이너스에 납땜하십시오.
두 개의 전선을 전원 경로에 납땜합니다.
다음 단계는 오디오 입력 플러그를 납땜하는 것입니다.
이쯤 되면 앰프는 완전히 준비가 된 것이므로, 케이스에 장착하기 전 먼저 라디에이터에 고정시켜서 확인하는 것이 좋습니다. 확인 후 케이스에 모든 것을 설치할 수 있습니다. 먼저 라디에이터 설치를 위한 구멍을 만능칼을 이용하여 뚫어보겠습니다.
사진은 모든 것이 잘 맞는 것을 보여줍니다. 그런 다음 4개의 나사로 라디에이터를 고정해야 합니다.
라디에이터가 단단히 장착되면 튤립과 전원 스위치를 통해 스피커에 연결할 수 있는 구멍을 만들 수 있습니다. 우리는 모든 것을 뜨거운 접착제로 붙입니다. 그런 다음 열 페이스트를 사용하여 라디에이터에 앰프를 설치할 수 있습니다.
이 전력 증폭기는 National Semiconductor의 AN1192 애플리케이션에 자세히 설명된 PA100을 기반으로 합니다.
제가 직접 만든 강력한 4옴 스피커를 조립했을 때 앰프가 그러한 부하를 "구동"할 수 없었기 때문에 더 강력한 앰프를 조립하기로 결정했습니다. 나는 병렬 회로에서 채널당 2개의 LM3886을 사용하는 전력 증폭기 회로를 설계했습니다. 8Ω 부하에서 앰프의 출력 전력은 약 50W이고, 4Ω 부하에서는 100W입니다. 이 증폭기는 4개의 LM3886 ULF 칩을 사용합니다.
그건 그렇고, Jeff Rowland는 그의 Hi-Fi 디자인 중 일부에 LM3886을 사용했으며 좋은 피드백. 따라서 저렴한 앰프도 고품질이 될 수 있습니다!
LM3886 칩은 비반전 증폭기로 연결됩니다. ULF의 입력 임피던스는 저항 R1(47kOhm)에 따라 달라집니다. 저항 R20(680Ω)과 커패시터 C20(470pF)은 RCA 입력 커넥터에서 고역 통과 필터를 형성합니다. 커패시터 C4 및 C8(220pF)은 LM3886 칩의 입력에서 RF를 필터링하는 데 사용됩니다.
증폭기를 조립할 때 일부 장소에서는 DC 필터링용 C1(1μF) "Auricap", C2 및 C6(100μF) "Blackgate" 및 C12, C16(1000μF) "Blackgate"와 같은 고품질 커패시터를 사용했습니다.
증폭기의 회로도는 아래와 같습니다.
인쇄회로기판 개발은 전원 그라운드(공급)와 신호 그라운드가 분리된 점을 고려하여 진행됐다. 신호 접지는 중앙에 있으며 강제 접지로 둘러싸여 있습니다. C5 근처에서는 얇은 경로로 연결됩니다. 인쇄회로기판의 설계는 PADS PowerPCB 5.0 프로그램으로 진행되었습니다.
너 스스로해라 인쇄 회로 기판안 주고 회사에 줬어요. 그것을 집어 들었을 때 일부 구멍의 직경이 필요한 것보다 작다는 것을 발견했습니다. 제가 직접 손으로 뚫었습니다. 아래 사진은 보드 사진입니다.
저항기 1kOhm 및 20kOhm은 0.1%의 정확도로 수동으로 선택되었습니다. 출력 저항으로는 공칭 값이 1Ω 0.5W 1%인 저항 6개를 사용했습니다. 3W 1% 저항은 찾기 어렵기 때문입니다.
저는 칩의 격리된 버전인 LM3886 TF를 사용했기 때문에 열 페이스트를 통해 케이스와 방열판에 직접 연결했습니다.
절연 커패시터 "Auricap" 1uF 450V. 메인 신호 회로에 포함되어 있기 때문에 고품질의 콘덴서를 구입했습니다.
고역 통과 필터의 커패시터: "Silver Mica" 47pF 및 220pF.
전원 필터는 "Blackgate" 1000uF 50V 커패시터를 사용했습니다.
콘덴서 C2 및 C6도 공칭 값이 100μF 50V인 Blackgate 제품입니다. 최상의 결과를 위해서는 바이폴라 캐패시터를 사용하는 것이 더 좋지만 전해질을 사용한 이유는... 양극성 물질은 보드에 맞지 않습니다.
필터 체인 R20(680Ω) + C20(470pF)은 RCA 커넥터에 직접 배치됩니다. 이는 RF 잡음이 증폭기 보드에 도달하기 전에 필터링하는 데 도움이 됩니다.
0.1uF 전원 공급 장치 커플링 커패시터는 증폭기 보드 뒷면의 LM3886 다리에 직접 납땜되어 있어 RF 잡음을 더 잘 필터링할 수 있습니다.
LM3886 칩은 알루미늄 라디에이터에 장착된 다음 증폭기 본체에 장착됩니다. 케이스 외부에 PC 프로세서 팬의 라디에이터 3개를 더 부착했습니다. 더 나은 열 전달을 위해 열 페이스트가 전체적으로 사용되었습니다.
이러한 방열판을 모두 사용하면 앰프가 중간 볼륨에서 상당히 뜨거워집니다.
전원 공급 장치에는 LT1083 가변 전압 조정기 IC를 사용했습니다. 그 앞에는 10,000μF 용량과 그 이후에는 100μF 용량의 커패시터를 배치했습니다. 조정 가능한 전압 안정기를 사용하면 리플 전압이 거의 없다는 장점이 있습니다. 그렇지 않으면 작은 50/100Hz 소음이 들립니다.
다이오드 브리지에는 강력한 MUR860 다이오드가 사용되었습니다.
LT1083 전압 안정기는 최대 8A의 전류를 제공할 수 있습니다.
변압기는 500VA 2x25V 전원을 사용하였다. 안정기 이후의 전압은 30V입니다.
앞으로는 안정 장치를 더 강력한 것으로 교체할 계획입니다(아래 다이어그램 참조). TIP2955 트랜지스터는 최대 15A의 전류를 견딜 수 있습니다.
앰프를 조립한 후 DC 전압을 측정해 보니 스피커 단자에서 약 7mV 정도의 오프셋이 발견되었습니다. 마이크로 회로의 두 출력 사이의 전압 차이는 1mV 미만입니다.
앰프의 사운드는 이전에 LM3875에 조립한 앰프의 사운드와 다소 유사합니다. 매우 깨끗합니다. 소음도 없고, 쉭쉭거리는 소리도 없고, 윙윙거리는 소리도 없습니다. LM3875 앰프에 비해 이 앰프는 4옴 스피커를 통해 약 2배의 출력을 제공하며 깊고 펀치감 있는 저음과 우수한 다이내믹을 제공합니다.
방사성 원소 목록
| 지정 | 유형 | 명칭 | 수량 | 메모 | 가게 | 내 메모장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULF | |||||||
| U1, U2 | 오디오 증폭기 | LM3886 | 2 | 메모장으로 | |||
| C1 | 콘덴서 | 1μF | 1 | 메모장으로 | |||
| C2, C6 | 100μF | 2 | 메모장으로 | ||||
| C3, C7 | 콘덴서 | 4.7pF | 2 | 메모장으로 | |||
| C4, C8 | 콘덴서 | 220pF | 2 | 메모장으로 | |||
| C5, C9 | 전해콘덴서 | 10μF | 2 | 메모장으로 | |||
| C10, C11, C13 | 콘덴서 | 0.1μF | 3 | 메모장으로 | |||
| C12, C14 | 전해콘덴서 | 1000μF | 2 | 메모장으로 | |||
| C20 | 콘덴서 | 470pF | 1 | 메모장으로 | |||
| R1 | 저항기 | 47k옴 | 1 | 메모장으로 | |||
| R2, R3, R7, R8 | 저항기 | 1k옴 | 4 | 메모장으로 | |||
| R4, R9 | 저항기 | 22k옴 | 2 | 메모장으로 | |||
| R5, R10 | 저항기 | 10k옴 | 1 | 메모장으로 | |||
| R6, R11, R13-R16 | 저항기 | 0.5옴 1W 1% | 6 | 메모장으로 | |||
| R12 | 저항기 | 2옴 | 1 | 메모장으로 | |||
| R20 | 저항기 | 680옴 | 1 | 메모장으로 | |||
| 전원 장치 | |||||||
| U1, U2 | 선형 레귤레이터 | LT1083 | 2 | 메모장으로 | |||
| D1-D8 | 정류다이오드 | MUR860 | 8 | 메모장으로 | |||
| C1, C4 | 전해콘덴서 | 10000μF | 2 | 메모장으로 | |||
| C2, C5 | 콘덴서 | 1μF | 2 | 메모장으로 | |||
| C3, C6 | 전해콘덴서 | 100μF | 2 | 메모장으로 | |||
| R1, R2 | 저항기 | 100옴 | 2 | 메모장으로 | |||
| R3, R4 | 트리머 저항기 | 2.5kΩ | 2 | 메모장으로 | |||
| TX1, TX2 | 변신 로봇 | 220/25V | 2 | 메모장으로 | |||
| 강력한 안정제 | |||||||
| N1, N2 | 선형 레귤레이터 | LM317 | 2 | 메모장으로 | |||
| V1, V2 | 바이폴라 트랜지스터 | TIP2955 | 2 | 메모장으로 | |||
| V3-V12 | 정류다이오드 | MUR1560 | 10 | 메모장으로 | |||
| V13, V14 | 정류다이오드 | 1N4007 | 2 | ||||