전기 주전자에 전선을 연결하는 그림. 전기 스위치용 조명 회로. LED 스트립 장착용 도구 및 재료
전기 주전자에서는 상당히 간단한 회로가 구현되며 그 주요 요소는 발열체입니다. 기본적으로 여기에서는 금속 뚜껑 아래 주전자 바닥에 있는 평평한 가열 요소가 사용됩니다. 주전원 전압은 특정 저항이 있는 병원에 들어갑니다. 나선형은 발열체 내부에 있습니다. 나선형의 열 에너지는 가열 요소로 전달되고 후자는 물을 가열합니다. 가열 요소의 사용은 주전자를 안전하게 만들고 가열 요소 나선형 자체가 물과 직접 접촉하지 않기 때문에 전기 충격의 위험이 없으며 가열 요소로 닫히지 않는다는 사실로 설명됩니다. 따라서 전류는 물에 전달되지 않습니다. 가장 간단한 형태의 전기 주전자 회로는 다음과 같습니다.
전기 주전자에는 타이머(임시 릴레이), 온도 조절기, 전압 표시기, 전원 스위치가 있을 수 있습니다. 더 복잡한 회로도:
물론 주전자가 비싸지 않은 한 온도 조절 장치에는 표준 회로가 있습니다. 고급 모델의 코일 전압 제어 회로는 매우 간단합니다. dinistor와 thyristor에서 분리됩니다. 사이리스터는 부하를 제어하고 디니스터는 사이리스터 작동 모드를 설정합니다(실제로는 사이리스터를 제어함). 디니스터 또는 다이오드 사이리스터는 본질적으로 레귤레이터를 사용하여 설정되는 특정 응답 전압을 갖는 다이오드입니다. 즉, 전압을 제어함으로써 온도를 제어할 수 있다. 간단히 말해서 히터는 물을 원하는 온도로 가열합니다. 이것이 전기 주전자의 전체 원리입니다. 요즘 시중에는 물을 미리 정해진 온도로 가열한 다음 자동으로 꺼지는 완전 자동 제어 기능이 있는 전기 주전자를 찾을 수 있습니다. 여기에는 보온병 찻주전자 그룹인 보온병이 포함됩니다. 보온병 주전자의 비용이 상당히 높기 때문에 많은 경우에 보온병 자체 수리가 정당할 뿐만 아니라 필요합니다. 제어 장치 다이어그램 및 사진 인쇄 회로 기판세부 정보는 아래와 같습니다.
초음파 가열 기능이있는 주전자는 이미 테스트 중입니다. 가열하지 않고 물을 가열하는 주전자입니다. 그러나 그러한 주전자의 영향은 아직 완전히 연구되지 않았으므로 판매되는 경우는 매우 드뭅니다.
종종 주전자의 고장과 가장 부적절한 순간과 같은 불쾌한 상황이 있습니다. 수리를 위해 고장난 전기 제품을 양도할 수 있지만 시간이 걸립니다. 또한 무료 마스터가 없을 수 있으며 주전자 없이는 더 오래해야 할 것입니다. 또는 아마도 실패의 원인은 쉽게 고칠 수 있는 사소한 오작동일 수 있습니다. 그러면 수리를 위해 버려지는 자금이 안타까울 것입니다.
일반적으로 시간과 비용을 절약하면서 직접 수리해 보시지 않겠습니까? 이 기사에서는 전기 주전자의 오작동을 확인하고 가능한 경우 제거하는 데 도움이 되는 권장 사항을 제공합니다.
전기 회로 및 전기 주전자의 작동 원리
비용에 관계없이 대부분의 전기 주전자는 비슷한 디자인을 가지고 있습니다. 명확성을 위해 다음은 전기 주전자의 일반적인 다이어그램입니다.
전기 주전자의 오작동을 찾으려면 작동 원리를 이해해야 합니다. 회로의 모든 요소를 명확하게 보여주는 위의 다이어그램에 따라 작동 원리를 간략하게 설명하겠습니다. 가정용 네트워크의 전기는 플러그와 전선을 통해 스탠드로 연결됩니다.
또한 전류는 특수 접촉부를 통해 스탠드에서 주전자로 이동합니다. 주전자에서 직접 접지 도체는 주전자의 금속 부분에 연결됩니다. 특수 노드의 중성 및 위상 도체는 터미널 1과 2로 연결됩니다(다이어그램 참조).
동일한 노드에는 열 보호 장치인 열 릴레이가 있습니다. 전기 다이어그램은 열 계전기가 위상 도체의 파손에 있음을 보여줍니다.
열 보호 기능은 물 없이 주전자를 켜거나 주전자 뚜껑이 열려 있고 자동으로 꺼지지 않고 장시간 작동하는 경우 주전자가 손상되지 않도록 보호하는 데 사용됩니다. 정상 모드에서 온도 조절기 접점은 닫힌 상태입니다. 위의 이유로 과도한 과열의 경우 열립니다.
주전자 켜기 버튼을 사용하면 주전자를 수동으로 켜고 끌 수 있으며 특정 온도에 도달하면 버튼을 끄는 바이메탈 판이 있습니다. 즉, 물이 끓으면이 버튼이 자동으로 꺼집니다. 주전자.
주전자의 가열 요소의 결론과 평행하게 전기 주전자의 설계 기능에 따라 표시등 또는 백라이트가 연결됩니다. 일반 램프 또는 전원 드라이버를 통해 연결된 LED 백라이트가 될 수 있습니다.
이제 문제 해결을 시작하겠습니다. 우선, 주전자가 작동하지 않는 이유가 위의 열 보호 장치의 작동이 아닌지 확인해야 합니다. 여행이 있었다면 보호가 원래 상태로 돌아갈 때까지, 즉 접점이 닫힐 때까지 기다려야 합니다. 보호 작업이 없으면 문제 해결을 진행합니다.
성급하게 주전자를 분해하지 마십시오. 종종 주전자가 가열되지 않는 이유는 전기 주전자와 스탠드의 접촉 요소 사이의 접촉 부족 또는 전원 코드와 플러그의 접촉이 끊어졌기 때문입니다.
스탠드의 나사를 풀고 덮개를 제거합니다. 우리는 멀티미터를 사용하여 플러그에서 접점까지 코드의 무결성을 확인합니다. 저렴한 전기 주전자에서 비용을 절약하기 위해 제조업체는 전기 주전자의 부하에 허용되는 것보다 단면적이 낮은 코드를 넣습니다.
예를 들어, 전력이 2kW인 주전자의 경우 단면적이 0.75m2인 전선이 설치됩니다. mm, 실제로 더 작은 단면이 있을 수 있습니다. 전기 주전자를 작동하는 동안 이러한 와이어가 가열되어 궁극적으로 플러그 연결 지점에서 손상이나 소손을 초래할 수 있습니다.
다이얼링에 단선이 표시되면 주전자의 부하에 해당하는 더 큰 단면의 새 와이어를 구입해야 합니다. 예를 들어 2kW 주전자의 경우 단면적이 1-1.5m2 인 전선이면 충분합니다. mm. 또한 새 플러그를 구입해야 합니다. 16A 부하용으로 설계된 유로 플러그가 적합합니다.
이것이 주전자가 작동하지 않는 이유인지 여부에 관계없이 이 순간, 탄소 침전물에서 접점을 청소하고 약간 구부려 전기 주전자와의 접촉 강도를 높여야합니다.
접점에주의하면서 스탠드를 주전자 위에 올려 놓아야합니다. 스탠드에 주전자를 설치할 때 구부러 져야합니다. 접촉이 눌러지지 않으면 약해진 것이므로 약간 위로 구부려야 합니다. 접점을 제자리에서 빼지 않도록 접점을 강하게 구부리는 것은 불가능합니다.
스탠드를 조립하고 전기 주전자의 성능을 확인합니다. 그래도 주전자가 작동하지 않으면 전기 주전자 내부의 문제 해결로 바로 진행합니다.
전기 주전자의 발열체 성능 확인
주전자의 표시등(백라이트)이 켜져 있지만 주전자 자체가 가열되지 않는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 발열체가 타거나 발열체 연결 지점의 접촉이 끊어지는 두 가지 이유가 있습니다. 나사 몇 개를 풀어 주전자 뚜껑을 제거합니다. 이 기사에서 설명한 것을 포함하여 별도의 유형의 찻주전자에는 나사 외에도 찻주전자 뚜껑을 고정하는 특수 홈이 있습니다.
전기 제품을 열어 본 경험이 없으면 기존 고장에 다른 것을 추가하여 전기 주전자를 손상시킬 수 있습니다. 덮개를 제거하려면 안쪽으로 구부리십시오. 기존 구멍에 드라이버를 삽입하여 먼저 구멍 1과 2에 넣은 다음 3과 4에 삽입합니다. 덮개를 안쪽으로 구부리면 덮개 부착용 홈이 나오고 제거됩니다.
문제 해결로 돌아갑니다. 주전자 내부 회로의 무결성을 확인합니다. 다음으로 단열재를 밀어서 발열체의 무결성을 확인하여 결론에 액세스합니다. 멀티 미터를 저항 측정 모드로 가장 작은 한계 (이 경우 200 옴)로 설정하고 발열체의 저항을 측정합니다.
이 장치는 24.1ohm의 저항을 보여 히터가 양호한 상태임을 나타냅니다. 소진된 가열 요소는 매우 높은 저항을 나타냅니다. 멀티미터는 몇 MΩ을 표시합니다. 연속성 모드에서 멀티미터로 발열체를 확인할 수도 있습니다.
작동하는 가열 요소를 사용하면 장치에 작은 전압 강하가 표시되고 가열 요소에 결함이 있으면 장치에 중단이 표시됩니다.
단자를 제거해야 하는 경우 무지에서 자주 발생하는 것처럼 단자를 분리해서는 안됩니다. 찢어진 단자는 제자리에 다시 놓을 때 정상적인 접촉을 제공하지 않으며 다음에 주전자가 고장날 수 있습니다.
날카로운 물체를 구멍에 가볍게 밀어넣으면서 동시에 잡아당기면 단자가 쉽게 제거됩니다. 단자에 절연체가 있는 경우 단자를 제거하기 전에 절연체를 이동해야 합니다.
일반적으로 제거된 터미널은 다시 끼우기도 쉽습니다. 그러나 어쨌든 접촉의 신뢰성을 확인해야하며 단자가 충분히 조이지 않으면 제거하고 펜치로 약간 조여야합니다.
점검 결과 발열체에 결함이 있는 것으로 나타나면 이 경우 새 발열체를 구입하는 것이 바람직한지 고려해야 합니다. 주전자가 저렴하면 새 발열체를 설치하는 데 드는 비용이 새 주전자만큼 비쌉니다.
가열 요소가 작동하지만 주전자가 가열되지 않으면 다른 회로의 무결성을 확인해야 합니다. 케틀의 접점부에서 단자 1, 2에 전압이 공급되는지 확인이 필요합니다.
사진과 같이 멀티 미터로 호출합니다. 하나의 접점이 울리고 다른 접점이 울리지 않으면 기사 시작 부분에서 언급한 열 릴레이 접점이 열려 있음을 나타냅니다. 보호 접점이 자발적으로 열리는 경우가 있습니다.
과열 징후가 없으면 주전자가 물 없이 켜지지 않았지만 열 보호 접점이 열려 있으면이 요소의 오작동을 나타냅니다. 보호 접점이 닫혀 있는지 확인하면서 바이메탈 판 (또는 전기 주전자의 디자인에 따라 판)을 구부릴 수 있습니다.
문제가 해결되지 않으면 본 기기를 완전히 교체할 것을 권장합니다. 이 노드의 접점을 강제로 닫아 열 보호 없이 회로를 직접 켤 수도 있습니다. 그러나 동시에 열 보호 장치 부족의 결과를 인식해야 합니다.
보호 장치가 없는 상태에서 물 없이 주전자를 켜면 발열체가 타버릴 때까지 가열됩니다. 주전자에 불이 붙을 수 있습니다. 부정적인 결과를 피하려면 온도 조절 장치 없이 주전자를 작동하지 마십시오.
전기 주전자가 작동하지 않는 또 다른 이유는 주전자 전원 버튼의 고장일 수 있습니다. 버튼의 작동 불능은 발열체 3 출력의 단자 1 사이를 다이얼링하여 결정됩니다(다이어그램 참조).
버튼이 켜져 있을 때 장치가 접점 1과 3 사이에 개방을 표시하면 버튼에 결함이 있거나 버튼 연결 지점에서 접점의 무결성이 손상되었음을 나타냅니다. 핸들에서 전기 주전자 본체의 일부를 열어 버튼에 접근하고 오작동에 따라 접점의 무결성을 복원하거나 버튼을 교체해야합니다.
빌트인 된 전기 주전자의 종류도 따로 있습니다. 전자 기기, 타이머 기능 제공, 온수 온도 조절. 이러한 주전자의 오작동이 발생하면이 기사에서 설명한 노드 (가열 요소, 접점, 연결 도체)를 확인할 수 있습니다. 그러나 오작동의 원인이 전자 부품의 고장인 경우 이러한 오작동을 제거하려면 적절한 기술과 자격이 필요하므로 숙련 된 전문가에게 수리를 위해 주전자를 넘기는 것이 좋습니다.
당사 웹 사이트에서도 참조:
안드레이 포브니
주방 캐비닛 아래의 LED 조명은 인체 공학적이고 아름답고 현대적입니다. 이 기사에서는 시스템의 올바른 요소를 선택하는 방법, 사용 가능한 연결 체계, 테이프를 독립 요소 및 특수 상자(프로파일)에 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
캐비닛 아래 조명용 LED 스트립을 선택하는 것은 홈 마스터에게 흥미롭고 효과적이며 그리 어렵지 않은 솔루션입니다. 물론 이러한 추가 조명은 미적 작업도 수행합니다. 개별 기능 영역을 강조하고 색상으로 장식 요소를 강조하며 주방 디자인을 위한 세련되고 현대적인 톤을 설정합니다.
LED 스트립 선택
주방 캐비닛 아래에 장착하기 위한 LED 스트립의 중요한 특징은 수증기에 대한 저항성입니다. 불충분한 수분 보호는 합선으로 이어져 화재의 위험이 있습니다. 테이프를 구입할 때 라틴 문자 IP 뒤에 두 자리 숫자가 표시된 쉘 보호 정도에주의를 기울여야합니다. 첫 번째 숫자는 먼지 및 흙, 기계적 손상에 대한 보호를 나타냅니다. 두 번째 숫자는 습기 보호입니다. 장치 또는 장치의 보안은 두 매개 변수에 대해 0에서 9까지의 척도로 평가됩니다.
견고성(습기 및 먼지 저항성) 측면에서 LED 램프 및 스트립은 다음과 같이 표시할 수 있습니다.
- IP33 - 주방용으로 권장되지 않는 개방형 도체;
- IP65 - 전자 부품이 위치한 측면의 일방적 인 견고함은 주방 공간의 습한 환경에 설치할 수 있습니다.
- IP67, IP68 - 양면 테이프의 완전 조임 - 주방에 설치하는 것이 좋습니다.
선택한 램프 또는 LED 스트립의 보안이 충분하지 않은 경우 적절한 수준의 보안을 함께 보장하기 위해 보호 덮개 또는 특수 프로파일을 사용해야 합니다.
LED 스트립이 충분한 빛을 제공하려면 선형 미터당 LED 수로 특징지어지는 올바른 전력 밀도를 선택하는 것이 중요합니다. 각 유형의 테이프에는 다른 수의 LED가 있을 수 있습니다. 이것은 시각적으로 그리고 제품의 특성을 조사하여 결정할 수 있습니다.
장식용으로는 일반적으로 미터당 30개 또는 60개의 LED로 충분합니다. 작업 표면을 완전히 비추려면 120 또는 240 다이오드가 있는 테이프를 선택하는 것이 좋습니다.
조명을 계산할 때 백열등에 비해 LED의 광속이 약 5 배 더 높다는 점을 기억하면서 테이프가 소비하는 전력을 고려해야합니다.
테이블. 테이프 전력 계산
테이프 표시의 숫자는 하나의 LED 크기를 나타냅니다.
- SMD-3528 - 3.5x2.8mm 크기의 다이오드;
- SMD-5050 - 5.0x5.0mm 크기의 다이오드.
지정된 특성을 가진 흑백 테이프의 경우 LED의 또 다른 특성인 루멘 단위로 측정되는 광속이 최대가 됩니다. 조정기 또는 제어 컨트롤러의 설정에 따라 색상이 설정되는 다색 RGB 스트립의 경우 각 다이오드의 총 크리스탈 수는 동시에 켜지지 않는 기본 색상 조합에 해당합니다. 따라서 특정 색상을 제공하는 결정의 일부만 작업하면 광속이 낮아집니다.
자체 크리스탈 글로우가 있는 단색 다이오드의 색상은 다음과 같습니다.
- 빨간색;
- 주황색;
- 노란색;
- 녹색;
- 파란색;
- 제비꽃.
단색 다이오드의 색상은 백라이트를 선택할 때 고려해야 하는 좁은 발광 스펙트럼이 특징입니다. 물체의 색상과 가장 중요한 것은 제품이 크게 왜곡되어 자연광 아래에서나 형광등으로 비추는 것과 동일하게 보이지 않을 수 있습니다.
백색 단색 LED는 형광체로 코팅된 자외선을 방출하는 반도체입니다. 작동 원리는 대부분의 형광등의 일반적인 작동 원리와 유사합니다. 색상은 "따뜻함"에서 "차가움"까지 있을 수 있으며 기존 LED 램프와 마찬가지로 켈빈 단위로 측정된 해당 글로우 온도의 형태로 표시됩니다.
LED가있는 인쇄 회로 기판 표면의 색상은 일반적으로 흰색이지만 다른 색상을 선택할 수 있습니다 : 갈색, 노란색, 검은 색으로 옥외에 설치할 때 가구에 더 잘 어울립니다. 간편한 설치를 위해 테이프 뒷면에 접착 테이프가 장착되어 있습니다.
전원 공급 장치 및 액세서리 선택
가정용 콘센트에서 LED 스트립을 켜는 것은 불가능합니다. 즉시 소손됩니다. 적절한 펄스 변환기(전원 공급 장치)를 통해 얻은 24V 또는 12V 전압의 직류에서 작동하도록 설계되었습니다. 장치의 전력은 연결된 모든 테이프의 총 전력 소비와 일치해야 합니다. 예를 들어 7.2W / rm의 전력으로 각각 SMD-5050의 5m 릴 3 개를 연결해야합니다. m. 총 용량:
5m 7.2W/rm m = 36W
전원 공급 장치는 20%의 여백으로 선택되므로 최소 45W의 전력을 가진 장치가 필요합니다.
블록의 디자인은 다를 수 있습니다.
- 플라스틱 케이스에 밀봉된 소형 장치.
- 알루미늄 케이스에 밀봉된 전원 공급 장치. 비싸고 기후에 강하며 야외 가로등에 자주 사용됩니다.
- 구멍 뚫린 케이스의 오픈 블록. 가장 전체적으로 저렴하며 직접적인 습기에 대한 추가 보호가 필요합니다. 강력한 모델이 있습니다. 전체 백라이트에 하나의 블록이면 충분합니다.
- 네트워크 전원 공급 장치. 최대 60W의 저전력으로 설치가 필요하지 않습니다. 여러 테이프에는 별도의 전원 공급 장치가 필요합니다.
주방용 전원 공급 장치는 습기에 강하거나 습기로부터 보호되는 장소에 설치해야 합니다. 드라이버에는 LED의 수명을 연장하는 전압 서지 보호 기능이 포함되어 있는 것이 바람직합니다.
LED 스트립은 직렬로 연결하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 마모가 높고 광도가 고르지 않습니다. 여러 개의 테이프를 연결할 때 전기 회로의 여러 부분에 균일한 전류 공급을 제공하는 증폭기를 사용하는 것이 옳습니다.
원하는 경우 조명 장치의 전력과 광도를 부드럽게 줄이는 장치인 조광기를 통해 백라이트를 연결할 수 있습니다. 따라서 "작업" 및 "휴식" 모드에서 백라이트를 유지할 수 있습니다.
LED 스트립을 제어하기 위해 다음을 제공할 수 있는 PWM 컨트롤러가 사용됩니다. 올바른 양식디밍 LED를 위한 맥동 전류
증폭기와 조광기는 현재 강도에 따라 백라이트 시스템과 일치합니다.
LED 백라이트 연결 다이어그램
백라이트 요소를 회로에 연결하고 설치하기 위한 기본 규칙:
- 극성을 관찰하십시오.
- 테이프 및 마킹 유형에 따라 12V 또는 24V 전원 공급 장치를 통해 공급하고 가능한 한 테이프에 가깝게 배치합니다(최대 거리 - 10m).
- 테이프가 날카롭게 구부러지거나 꼬이지 않아야 합니다. 납땜 (주의해서 열수축 튜브로 전도성 트랙을 절연)하거나 특수 커넥터를 사용하여 모서리를 자르고 모서리를 만드는 것이 좋습니다. 마스터에 따르면 납땜은 전기 손실없이 접촉을 제공합니다.
- 연결 수가 적을수록 와이어 섹션이 두꺼울수록 손실이 낮아집니다. 전류;
- 프로필(상자)에 고성능 테이프를 장착하는 것이 좋습니다.
- 5m보다 긴 테이프 조각은 병렬로만 연결해야 합니다.
- 과열되지 않도록 전원 공급 장치를 환기가 잘 되는 곳에 두십시오.
LED 스트립을 자를 수 있는 위치는 일반적으로 제품 자체에 표시되어 있습니다.
다음은 단색 및 RGB 테이프의 기본 연결 다이어그램입니다.
LED 스트립의 직접 연결 방식. 여러 스트립이 하나의 전류 소스에 병렬로 연결됩니다.
조광기를 사용하여 LED 스트립을 연결하여 밝기 조정
조광기 또는 PWM 컨트롤러를 사용하여 켜진 여러 LED 스트립은 증폭기를 사용하여 연결해야 합니다.
RGB LED 스트립 배선 다이어그램
RGB 테이프는 4개의 와이어로 컨트롤러에 연결되며 그 중 3개는 색상 중 하나를 담당하고 네 번째는 공통입니다. 표시: R - 빨간색(빨간색), G - 녹색(녹색), B - 파란색(파란색). 와이어 "V-plus" - 공통. 커넥터로 연결하는 것이 가장 쉽지만 조심스럽게 납땜할 수도 있습니다. 컨트롤러와 앰프의 자율 연결을 위해 연결 방식에 두 개의 전원 공급 장치가 사용되는 경우가 있습니다.
LED 스트립 장착용 도구 및 재료
주방 캐비닛 아래에 LED 스트립을 직접 설치하려면 다음이 필요합니다.
- 요소의 연결은 다양한 방법으로 수행할 수 있지만 납땜 인두, 땜납, 로진 및 열수축 튜브 또는 전선용 러그 및 러그용 크림프 또는 커넥터가 필요합니다.
- 가위;
- 절연 테이프, 양면 테이프, 패스너;
- 예를 들어 퍼즐과 같이 전선을 깔기 위해 가구에 구멍을 뚫는 도구;
- 선택된 LED 스트립;
- 필요한 경우 전기 회로의 전원 공급 장치 및 기타 요소 - 조광기, 증폭기, 컨트롤러;
- 상자(프로파일) - 적절한 설치를 수행할 때
- 케이블.
LED가 빛나는 동안 여전히 열을 발생시킨다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 다이오드의 기초인 기판으로 향합니다. 서비스 수명을 크게 단축시키는 반도체 과열을 방지하기 위해 특수 알루미늄 프로파일이나 열전도율이 높은 기판에 테이프를 붙이는 것이 좋습니다.
케이블 섹션 선택
일반적으로 부엌에 백라이트를 설치하려면 단면적이 0.5-2.5mm 2 인 케이블을 사용하십시오.
- I - 전류 강도, I \u003d P / U 또는 I \u003d U / R (P - 전력, U - 전압, R - 저항);
- ρ - 구리 케이블의 저항률 ρ = 0.0175 Ohm mm 2 /m;
- L은 케이블 길이입니다.
- ΔU는 전원 공급 장치(PSU)와 부하(테이프) 사이의 최대 허용 전압 강하, ΔU = U PSU -UΣ 테이프, PSU의 전압이 12V이고 테이프가 12V인 경우 ΔU를 취함 5-10%에서, 즉 .0.6-1.2 V.
케이블의 단면적은 배선 길이에 따라 달라지며, 다음 표에서 볼 수 있듯이 전선이 길수록 광원에 공급되는 전력이 줄어듭니다.
| 와이어 길이, m | 부하에 할당된 전력, W | |||
| 와이어 섹션 | ||||
| 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4mm2 | 6mm2 | |
| 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 |
| 2 | 45,5 | 47,2 | 48,2 | 48,8 |
| 4 | 41,5 | 44,6 | 46,5 | 47,7 |
| 6 | 38,1 | 42,3 | 44,9 | 46,5 |
| 8 | 35,0 | 40,1 | 43,4 | 45,5 |
| 10 | 32,4 | 38,1 | 42,0 | 44,4 |
주방 캐비닛 아래에 LED 스트립 설치
잘 수행된 설치의 기본은 사려 깊은 계획입니다. 즉, 선택 방법, 위치 및 배치할 회로 요소입니다.
LED는 지향성 광선을 제공하며 대부분 반도체의 중심 축을 따라 엄격하게 120 °의 섹터입니다. 덜 일반적인 옵션은 90°, 60° 및 30°입니다. 교수형 캐비닛 바닥에 테이프를 고정하고 벽에서 뒤로 물러나면 수직 표면에 매우 선명한 스트립이 형성되고 빛과 그림자 사이에 물결 모양이 나타나 전체 그림에 악영향을 미칠 수 있습니다.
예를 들어 작업 표면의 가장자리와 벽 클래딩 사이와 같이 백라이트에서 나오는 빛과 그림자의 분할 스트립이 자연스러운 경계에 떨어지도록 광원을 분배해야 합니다. 가장 간단한 경우 테이프를 벽 가까이에 설치하여 완전히 비춥니다. 다양한 옵션을 선택하여 전체 디자인의 이점을 위해 작업 표면의 시각적 "깊이"로 작업할 수 있습니다.
조명 영역이 좁은 다이오드가 있는 리본은 벽이 전혀 켜지지 않도록 캐비닛 아래의 맨 가장자리에 장착할 수 있습니다. 빛을 분산시키는 보편적인 방법은 광 확산 보호 필름이 있는 알루미늄 프로파일을 사용하는 것입니다. 프로필 측면의 높이도 원하는 경우 원하는 모양의 조명 스폿을 형성할 수 있습니다.
도구 작업에 약간의 기술이 있으면 설치 자체는 그리 어렵지 않습니다.
- 가능한 한 눈에 띄지 않게 케이블을 접합부로 전달하고 후면작은 직경의 캐비닛 개구부.
- 저전력 LED 스트립은 주방 캐비닛 바닥의 준비 및 탈지 표면에 직접 장착할 수 있습니다. 접착층이있는 측정 된 길이의 테이프는 선택한 위치에 간단히 적용하고 눌러 설치 직전에 보호 필름을 제거합니다. 그러한 레이어가 없으면 양면 테이프가 필요합니다. 테이프를 가리기 위해 캐비닛과 일치하는 프로파일로 테이프를 보호할 수 있습니다.
- 전원 공급 장치를 고정하고 전기 배선을 만들고 클립이나 양면 테이프로 전선을 조심스럽게 고정합니다.
- 우리는 모든 요소를 회로에 연결하고 테스터로 공급선 사이의 단락 회로를 확인한 다음 네트워크에 연결해야합니다. 백라이트가 준비되었습니다.
전력 증가 또는 미적 이유로 프로파일에 테이프를 설치할 계획이라면 처음에는 LED 스트립을 프로파일에 놓고 전원 리드를 연결하는 것이 더 쉽습니다. 그런 다음 양면 테이프를 사용하여 프로필을 캐비닛에 고정합니다. 프로필이 내부에서 나사로 조여진 셀프 태핑 나사로 고정된 경우에만 순서를 변경해야 합니다.
다음 영상에서는 이전 영상과 동일한 마스터가 상자에 테이프를 장착하는 방법에 대한 조언을 제공합니다.
이 기사에서는 자세히 분석합니다. 문제 해결 방법그리고 전기 주전자 수리공통으로 오작동유형 " 끓이지 않는다" 또는 " 켜지지 않는다". 가격 범위가 최대 3 ~ 5 천 루블 인 대부분의 찻 주전자는 중국산 일 가능성이 높습니다. 따라서 일반적으로 신뢰성은 적절한 수준입니다.
아래 기사에서 수리에 대해 설명 할 전기 주전자는 약 11 개월 동안 작동했지만 실패했습니다. 종종 사람들은 다음과 같이 생각합니다. 주전자가 켜지지 않음, 수단, 가열 요소가 타 버렸습니다(가열 요소) 및 주전자는 버릴 수 있습니다. 특히 여전히 디스크로 판명되는 경우에는 더욱 그렇습니다. 나선형 히터결함이있는 발열체에 이유가있는 경우 여전히 교체가 가능했지만 이제는 그러한 주전자가 매우 드뭅니다.
따라서 주전자가 갑자기 켜지지 않고 작동 보증 기간이 종료되면 전기 주전자의 오작동 진단을 안전하게 진행할 수 있습니다. 전기 주전자 고장다르다면 여기서는 순전히 전기적 오작동을 고려할 것입니다. 즉, 여기에서는 주전자 구조의 파손된 부분의 기계적 수리, 모든 종류의 누수 및 유사한 비전기적 오작동을 고려하지 않습니다.
전기 주전자를 수리하려면 무엇이 필요합니까?
Phillips 또는 일자 드라이버(나사 유형에 따라 다름) 및 멀티미터(테스터) 도구가 필요합니다.
전기 주전자 수리를 시작합시다
첫 번째 단계는 가정용 전기 네트워크의 전압이 220볼트인지 확인하는 것입니다. 언뜻 보기에는 어리석고 진부하지만 이것은 문제 해결 알고리즘 중 하나입니다. 결정하는 방법. 다른 전기 장치를 콘센트에 꽂고 콘센트의 전압을 확인하는 것으로 충분합니다. 특별한 작업을 하지 않습니다.
다음으로 테스터를 사용하여 전기 주전자에서 스탠드를 울려야 합니다. 우리는 테스터를 가지고 주전자의 스탠드에있는 전기 플러그와 소켓에서 차례로 회로를 울립니다. 소켓의 스탠드에는 3개의 도체가 있을 수 있으며 세 번째는 접지입니다. 제 경우에는 이 보호 접지가 주전자 본체와 유로 플러그의 측면(접지) 단자를 전기적으로 연결합니다. 우리는 멀티미터에 회로가 있고 접점에 그을음이 없는지 확인합니다. 스탠드에서 체인이 끊어지지 않고(드문 경우) 탄소 침전물이 없으면 전기 주전자 분해를 진행할 수 있습니다. 주전자 자체의 저항을 즉시 측정하는 것이 더 정확하지만 수행되는 작업이 불필요하지 않고 시간이 많이 걸리지 않을 것이라고 생각합니다.
따라서 전기 주전자 스탠드로 모든 것이 정상이면 부조거짓말 주전자에. 여기에서 케틀 자체에서 즉시 링을 시작할 수 있었지만 케틀을 구문 분석하지 않고 케틀 측면에서 다시 한 번 체인을 울리는 것이 적절합니다. 우리는 멀티미터를 사용하여 전류가 흐르는 접점의 저항을 측정합니다. 장치 (멀티 미터)에 무한대, 즉 개방 회로가 표시되면 주전자 분해를 진행합니다.
우리는 전기 주전자를 분해합니다
하단 덮개의 나사 3개를 풉니다. 6개의 셀프 태핑 나사가 있을 수 있으며 모두 주전자의 특정 모델에 따라 다릅니다.
주전자를 즉시 분해한 후 점검 해보자, 작동합니까 발열체, 이를 위해 테스터(멀티미터)를 사용하여 저항을 측정합니다. 멀티미터는 172옴의 값을 보여줍니다. 제 경우에는 다른 값이 있을 수 있습니다. 서비스 용이성 발열체. 저항이 무한하다면 운이 없는 것이고, 소진된 TEN그리고 고장난. 디스크 가열 요소는 교체할 수 없습니다., 나선형 가열 요소는 여전히 변경할 수 있으며 판매 중입니다. 가열 요소가 작동 중이므로 계속 진행하겠습니다.
이제 어디로 가는지 알아 내려고합시다. 가열 요소에 평행한 두 개의 빨간색 와이어, 이것은 주전자가 켜지도록 신호를 보내는 네온 등의 전원 공급 장치입니다. 이 전체 회로(흰색 전선)는 스위치와 온도 조절 장치가 동시에 있는 주전자 손잡이로 연결됩니다. 위에서 본 것처럼 발열체의 상태가 양호하고 주전자 자체가 켜지지 않았기 때문에 높은 확률로 잘못된이 하나 전기 주전자 스위치. 스위치에 도달하려면 전기 주전자의 손잡이를 분해해야 합니다.
주전자 손잡이에서 셀프 태핑 나사와 걸쇠에 장착되는 라이닝을 제거해야합니다. 이 오버레이 뒤에는 스위치또는 그렇지 않으면 호출됩니다. 전기 주전자 온도 조절기.
끓을 때 주전자를 켜고 끄는 역할을 합니다. 이러한 접점(10A 또는 2000W)을 통해 다소 큰 전류가 흐르기 때문에 콘택트 렌즈여기서 가장 자주 화상을 입은. 스위치가 작동하는지 여부를 확인하기 위해 테스터로 울리는 것으로 충분합니다.
우리의 경우 스위치에 결함이 있습니다. 접점에 도달하기 위해 조심스럽게 분해하십시오. 이렇게 하려면 스위치의 윗부분을 왼쪽으로 이동하고 위로 들어 올리십시오. 스위치 상단을 제거하고 따로 보관하십시오.
완전히 분해한 후 주전자 스위치, 보다 연락처에 그을음. 사진에서 하단 접점은 명확성을 위해 올려졌습니다.
전기 주전자 스위치 접점의 탄소 침전물, 때 발생하는 가장 일반적인 결함 전기 주전자 수리. 을 위한 접점의 탄소 침전물 제거스위치를 사용하려면 니들 파일이나 암 네일 파일로 접점을 청소해야 합니다. 스트리핑 후 즉시 테스터로 회로를 울려야합니다. 회로가 나타나면 스위치와 주전자를 역순으로 조립하십시오.
때때로 콘택트 렌즈스위치에서 찻주전자를 완전히 태워버리기 위해, 이 경우 시도할 수 있습니다. 주전자 용 온도 조절 장치 구입인터넷에서 가격은 약 200 루블입니다 (배송비 제외). 주전자용 온도 조절기를 구매한다면 무료 배송까지 포함하여 구매할 것입니다.
기사에서 명확하지 않은 부분이 있으면 다음 비디오에서 손으로 전기 주전자를 수리하는 전체 과정을 볼 수 있습니다.
어떤 사람들은 장치가 다 닳았을 때 그들이 무엇을 잘못했는지 알아낼 수 있도록 지침이 필요합니다.
자신의 손으로 LED로 백라이트 스위치를 만드는 것은 어렵지 않습니다. 매우 간단한 회로가 문자 그대로 "무릎에" 몇 분 안에 조립됩니다. 그러나 모든 것이 불꽃놀이와 번진 배선으로 끝나는 것을 원하지 않는다면 이 기사를 주의 깊게 읽으십시오.
아파트 스위치의 LED를 켜는 방식
스위치의 구성 및 모양
보시다시피 장치는 전류 제한 저항과 광원의 두 가지 요소로만 구성됩니다.
라디오 전자공학과 관련이 없는 많은 사람들에게 이 체계는 혼란스러울 수 있습니다. 결국 LED 자체는 2-12V DC의 전압을 위해 설계되었지만 LED를 220V AC 스위치에 넣었습니다. 그리고 이론적으로 메인 램프도 이러한 연결로 빛나야합니다.
어떻게 그리고 왜 작동합니까?
기억하자 학교 과정물리학:
- 전압 - 도체 양단의 전위차. 전압이 높을수록 전자가 전선을 더 빨리 통과합니다.
- 전류 강도 - 도체의 전자 밀도. 전자의 경로에 있는 전기 회로에서 저항이 높은 영역을 만나면 일부는 이 영역에 에너지를 포기합니다.
전류 강도(전자 플럭스 밀도)가 이 섹션이 통과할 수 있는 것보다 훨씬 크면 초과 에너지가 열로 변환됩니다. 다이오드 앞에 저항이 없으면 다이오드를 통과하는 전류는 공칭 매개 변수를 여러 번 초과하여 다이오드 크리스탈을 구름으로 바꿉니다. 이 회로에서 저항은 게이트 역할을 하여 차단합니다. 최대현재의. 백열 램프 자체에도 전류가 흐르지만 그 강도가 너무 작아서 나선형이 가열되지 않습니다.
회로 매개변수 계산
LED에 대한 저항을 선택합니다. 이 공식에서 공칭 매개 변수가 아니라 유효 피크 전압을 고려해야하기 때문에 주전원 전압은 320V로 간주됩니다.
우리는 저항을 선택합니다 스위치의 백라이트를 만드는 방법
LED 조명 스위치 회로의 주요 목적은 LED를 통해 흐르는 전류의 양을 제한하는 것입니다. 다이오드의 경우 전자가 통과하는 속도는 중요하지 않으며 "일부"를 가져와 빛으로 변환합니다. 전자 플럭스의 밀도가 처리량보다 높으면 초과분은 열의 형태로 방출되어 결정을 녹입니다.
설치 220V 스위치의 LED, 도표:
LED 연결 옵션 옵션 1
이 연결 방법은 작동하지만 백열 램프 코일이 타오를 때까지 몇 밀리초의 매우 짧은 시간 동안 작동합니다. 이 연결을 사용하면 램프의 필요에 따라 회로 전류가 계산되어 LED의 필요를 수백 배 초과합니다. 이것은 잘못된 선택입니다.
옵션 2
이것은 이미 실행 가능한 옵션입니다. 전류 제한 저항 R1은 전류를 필요한 값으로 줄입니다. 일반 20mA LED의 경우 저항 값은 다음과 같아야 합니다.
(320V-3V) / 0.02A≈16kOhm 및 전력 0.25-0.5W.
백라이트의 수명을 늘리고 저항의 발열을 줄이려면 저항 매개변수를 3-4배 높이는 것이 좋습니다. 저렴한 중국 스위치를 LED로 분해하면 이러한 방식을 볼 수 있습니다. 이러한 장치의 긴 수명에 기여하지 않는 역전류 보호 기능이 없습니다.
옵션 3
역 극성으로 다이오드를 켜면 LED가 역 반파로부터 보호됩니다. 이것은 네트워크의 회선에 강력한 장치가 있는 경우에 중요합니다. 세탁기, 보일러, 전기 주전자. 최대 500-1000V의 전압을 가진 모든 소형 다이오드를 사용할 수 있습니다.
계산 예
우리의 임무는 스위치를 켜고 최대 생존력을 달성하는 것이므로 LED 전류를 공칭 값의 30%인 6mA로 가져갑니다.
저항 전류 제한기
Usd = 3.5V, Isd = 20mA(0.02A) - 6mA(0.006A)로 계산합니다.
R1 \u003d (330-3.5) / 0.006 \u003d 55000 옴 (55k옴). 발열을 줄이기 위해 저항 값을 100kOhm까지 2배 증가시킬 수 있습니다.
저항 전력 P=Ur1 나=327 0.006=2W.
LED와 병렬로 미러에서 1000V 다이오드를 켜는 것이 좋습니다.
용량성 전류 제한기
저항 대신 고전압 커패시터를 사용할 수 있으며 R1은 커패시터 C1의 자체 방전에 필요합니다. 용량 성 회로가 가열되지 않습니다.
C1=RC/(2 π £)=50k옴/(2 3,14 50Hz)=150uF; C1=150uF*500V;
R1 \u003d 0.5-1MΩ;
이전 디자인과 같은 다이오드.
스위치가 에너지 절약 램프, LED를 형광등의 스타터가 될 네온 전구로 교체하는 것이 좋습니다. 반파의 댐핑으로 인해 고전적인 회로는 "에너지 절약 장치"의 깜박임을 유발할 수 있습니다. 연결 원리는 동일하지만 더 높은 정격 전류(약 100mA)로 인해 저항 또는 용량성 저항(네온 전구에서)을 500-600kOhm으로 증가시켜야 합니다.
적용분야
- LED 백라이트가 있는 스위치 회로;
- 휴대용 연장 코드의 전원 표시기;
- 소형 야간 조명;
- 콘센트 조명.
원하는 경우 LED 스트립을 연결할 수 있지만 주의 깊게 다시 계산한 후에는 용량성 리미터에서만 연결할 수 있습니다.
LED 조명은 이렇게 생겼어요 
라이브 예제에 연결하는 방법 아래는 스위치와 LED를 연결하는 방법에 대한 다이어그램입니다. 연결 지침
- 스위치에 LED 회로 설치를 시작하기 전에 스위치가 "위상"에서 분리되었는지 확인하십시오. 이것은 간단한 드라이버 테스터로 수행할 수 있습니다.
- 모든 연결 접점의 절연 품질을 확인하십시오. 베어 와이어를 점프하면 기껏해야 백라이트 회로가 비활성화되고 최악의 경우 아파트 배선이 비활성화됩니다.
- 필요한 경우 LED의 플라스틱 부분에 장착 구멍을 만들어 스위치 버튼을 고르게 비출 수 있습니다.
- 결과 디자인을 수집하고 결과를 즐깁니다.
저항 옵션을 사용하는 경우 저항 매개변수를 실험해 볼 가치가 있습니다. 다이오드는 각각 2V 또는 3V에서 "시작"할 수 있으며 두 번째로 저항 값을 줄일 수 있습니다.
이러한 장치에서는 전자 밀도 만 제한되고 전압은 동일하게 유지되며 여전히 살아있는 유기체에 위험하다는 것을 잊지 마십시오.