מטען מתאם למחשב נייד. מטען מתאם ממחשב נייד איך לעשות מעגל 12 מ-19 וולט

אחלוק את החוויה שלי בעיבוד מחדש של ספק כוח כזה לצרכים שלי:

הייתי צריך ספק כוח 12V עבור העיצוב הזה (תמונה מהאתר של המוכר):

העיצוב הוא מטריצה ​​שנתלשה ממחשב נייד לא עובד המחובר ללוח הרחבה. ללוח יש טיונר טלוויזיה אנלוגי וצרור מחברים. העיצוב יכול לשמש כטלוויזיה או צג.
לאחר רשרוש דרך הקנה נמצאה יחידת אספקת חשמל המתאימה למתח ממחשב נייד TOSHIBA, שוכבת בחוסר מעש. סימון על מארז PA2450U. מתח המוצא היה 15V 3A. הוחלט לעשות זאת מחדש על ידי הורדת מתח המוצא ל-12V הנדרש. למעשה, אל תקנו חדש, במיוחד מכיוון שמפל מתח של 3 וולט הוא לא כל כך הרבה.

ללא היסוס, הבלוק פורק. הנה החלק הפנימי שלו:

לאחר שלמדנו בקפידה את הלוח, אנו מגיעים למסקנה ש-IC2 הוא לא יותר מ-TL431. חפש בגוגל תוכנית טיפוסית להכללתה

אנו רואים שמתח המוצא Vo מוסדר על ידי היחס בין הנגדים R1 ו-R2. אנו מוצאים את הנגדים הללו בספק הכוח שלנו על ידי חיוג. ועכשיו, כדי להפחית את מתח המוצא ל-12V, אתה צריך להפחית את ההתנגדות של הנגד שעובר ל-"+" (R1). במקרה שלי, התברר שזה R24:

הרמתי והלחמתי בניסוי התנגדות של 33 קילו אוהם לנגד R24 במקביל וזה התברר כמדויק בפלט של PSU 12V.

בטוח. באותו אופן, אתה יכול להתאים את מתח המוצא של ספקי כוח מיתוג רבים, אשר יש מָשׁוֹביש שבב TL431. נכון, לא מומלץ לשנות אותו מעל 20%. ואם אתה מתאים נגד משתנה, אז מתח המוצא עדיין יכול להיות מתכוונן.

יש לי זמן רב צורך לרכוש ספק כוח אוניברסלי למחשבים ניידים. כזה שהיו לו מחברים שונים ויכול לווסת את המתח. ואם אנחנו צריכים את זה, אנחנו קונים את זה.

בחר את זה:

חיווי לד.
הספק כניסה: 100W.
הספק פלט: 96 וואט.
טווח מתח כניסה: Ac110-240v.
מתח יציאה מתכוונן: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
הגנה מפני עומס יתר וקצר חשמלי.
תואם למחברת SONY/HP/IBM וכו'.
תקע 8 DC כמו בתמונה.

החבילה הלכה לזמן רב. ספק הכוח היה ארוז בצורה גרועה, בתיק רגיל, אבל למרבה ההפתעה, שום דבר לא נשבר.

אלמנטים להחלפה כלולים בשקע כזה על החוט. מגעים בעובי שונה, הגנה מפני ה"טיפש".

ביצע בדיקה חיצונית לפני ההפעלה.

לספק הכוח שקע מוארק תלת שיניים סטנדרטי לחיבור כבל מחשב רגיל.

כבל כלול ... אימה.

אפילו כשמסתכלים עליו מבחוץ, הוא כל כך דק...

הכבל אומר 250V 10A. ובכן, יש הרבה דברים כתובים גם על הגדר.

מותג סיני מהשורה השנייה מסומן גם על החוט והעובי הוא 3x0.5mm.kv. ובכן, מאיפה מגיעים מכאן 10 אמפר? מדוע המותג הוא מדרגה שנייה? יצרן רגיל לא ייצור כבלים כל כך גרועים ולא בטוחים. כאן המרדף הוא רק בעלות נמוכה, השאר הוזנח.

למען האמת, אני חושב שגם 0.5 ריבוע זה גבוה מדי, במציאות יש אפילו פחות, כמה שערות דקות, יתר על כן, לא נחושת, אלא פלדה, מצופה נחושת. הם נשרפים כל כך ביעילות... עם התרסקות וניצוצות.

הכבל הזה בהחלט יעמוד באספקת הכוח הזו. אבל מכיוון שיש לו מחבר מחשב סטנדרטי, עדיף לחתוך אותו מיד לחתיכות ולזרוק אותו. למה לחתוך? כדי שמישהו לא ימצא ויפעיל איתו בטעות איזה מכשיר חשמלי שצורך אנרגיה, שכן זו ערובה כמעט של 100% לחימום ושריפה של הכבל הזה, לפחות עם סירחון וניצוצות, ולכל היותר - קצר חשמלי, דופק נתיכים או אש.

סקירה חיצונית העלתה את הדברים הבאים: אם מנערים את ספק הכוח, משהו מקרקש בו, וכך בצורה מוצקה. הוחלט לא לחבר את ספק הכוח לשקע, אלא מיד לפתוח אותו ולבדוק אותו.

במבט קדימה, אגיד שזו הייתה ההחלטה הנכונה להימנע מתיקונים.

אז הבלוק פתוח. חריץ הגון של הלחמה נופל ממנו, בערך 7x2 מ"מ.

חתיכת הלחמה זו קישקשה בפנים. הוא יכול מאוד לקצר משהו ולהוביל לכשל באספקת החשמל.

הלוח איכותי מספיק, אבל גם הרכבה וגם הלחמה הם מחזה מעורר רחמים.

בחלק ה"חם", חלק מהפריטים אינם מותקנים. חלק מהחלקים הותקנו תוך הערכת חסר של הפרמטרים ולא כפי שנחזה במהלך התכנון. הלוח מסומן אילו אלמנטים יש להתקין וכיצד.

אבל יש תרמיסטור NTC שמונע את גל הזרם כאשר ספק הכוח מחובר לשקע חשמל. זה מוזר שהם לא החליפו אותו במגשר, הם עדיין יכלו לחסוך כמה סנטים.

קבל המתח הגבוה עולה רק 22 μF (זה קטן במיוחד), אפילו 47 μF כתוב על הלוח, אין משנק מסנן במעגלי הכניסה, אין קבל מסנן, קבל הספק המיקרו-מעגל PWM הוא אנכי, למרות זה צריך לשכב על הלוח, הפתיל של דירוג ואיכות מפוקפקים מותקן כך שמחליף את משנק המסנן.

החלפת מתח הייצוב של ספק הכוח מתבצעת על ידי החלפת הנגדים בזרוע המפריד בשבב TL431. ההלחמה נוראית.

כל הלוח בתנופה, אף אחד לא ניסה לשטוף אותו.

אבל שטף לא שטוף הוא לא הדבר הגרוע ביותר. הלוח מולחם בצורה גרועה, כמה מסקנות פשוט תלויות באוויר.

הנה דוגמה כאן: דיודה שוטקי כפולה. אחד הלידים אינו מולחם, השני נתלש והמסילה תלויה באוויר. ספק הכוח במצב זה יעבוד, אבל לכמה זמן?

ברור שפשוט אין דיבור על בקרת איכות או ניפוי באגים. ובכן, אם ספקי הכוח האלה היו מופעלים בכלל...

שבב PWM - UC3843AN - נפוץ למדי. הוא מייצר הרבה ספקי כוח וממירי StepDown שונים

גם החלק הפלט אינו קל יותר. אחרי דיודת המיישר יש קבל אלקטרוליטי יחיד. אין אזכור לשום פילטר. אפילו לא shunt קרמיקה. ניתן להניח שאם הכל יישאר כפי שהוא, בהתחשב בעובדה שהמארז אטום כמעט, פעולתו של ספק כוח שכזה לא תארך. הקבל יתנפח בקרוב מאוד.

טרנזיסטור הכוח ודיודת המיישר הכפולה נמצאים על רדיאטור משותף (כמובן, אין זכר למשחה תרמית). הרדיאטור הוא צלחת אלומיניום מעובדת בצורה גרועה עם קוצים, הוא אינו קבוע בשום אופן ונשען על הטרנזיסטור עצמו והדיודה. זה הגיוני שהדיודה והטרנזיסטור הולחמו מעט גבוה, וכשהתיק נסגר, התאמצו והטרנזיסטור עם הדיודה פשוט שקע למטה ותלש את הפסים מהלוח.

זה נראה נורא, הכל תלוי באוויר, למרות שאני מאמין שהיה מגע ואולי אספקת החשמל התחילה גם במצב הזה. אבל אני לא יכול להשאיר חרפה כזו כמו שהיא.

בקיצור, ספק כוח זה הוא קבוצה של משקופים ופגמים. כמעט כל דבר בו טעון שיפור או החלפה: החלק החם, החלק הקר, חוט החשמל.

קודם כל, אני מלחם מגשרים "אסטרטגיים" מהלוח, נתיך מפוקפק, קבל במתח גבוה, קבל כוח PWM.

אני מלחם את משנק הפילטר, נתיך 2A רגיל, קבל פילטר, שם את הנגד הכוח PWM בולט בצד בצד שלו. אני מחליף את קבל הכוח PWM 47uF 63V ב-100uF 63V. (47uF יספיק, אבל לא היה לי אחד עם לידים ארוכים בהישג יד). יש למקם את הקבל "שכיבה" כדי לא להפריע להתקנת קבל במתח גבוה בקיבולת גדולה יותר ובהתאם גם בגודל גדול יותר. שמתי קבל במתח גבוה 47uFx400V. זהו הערך המצוין על הלוח. סביר להניח שיהיה בעייתי להכניס אחד גדול יותר, שכן סביר להניח שהוא לא יתאים לתיק. כאן אתה יכול לראות שהלוח גדל בצורה לא מקצועית במיוחד. קבל המתח הגבוה ממוקם אופקית מעל קבל הכוח PWM, שבב PWM עצמו ונגד חזק. זה לא קטלני, אבל לא חכם במיוחד. אבל כאן, כמו שזה, כך זה.

הרדיאטור הוסר. משחה תרמית אפילו לא תוכננה שם, החיסכון בסינית ניכר בכל דבר. הטרנזיסטור נמצא באריזת TO-218-ISO, המבודדת לחלוטין מגוף הקירור, כך שניתן לוותר על אטמים מבודדים.

ה-KPT-8 המנוסה, כמו תמיד, יעזור לנו. אולי זו לא המשחה התרמית הטובה ביותר, אבל אני סומך עליה יותר מאשר לא ברור איזה סוג של מוצא סיני.

ובכן, רכיבי הכוח נמצאים כעת על משחה תרמית. אני מקווה שזה יעשה להם את החיים קצת יותר קלים. הטרנזיסטור והדיודה ממוקמים נמוך יותר כך שגוף הקירור מונח על הלוח.

סיימתי עם החלק ה"חם".

אני מחזיר את הקבל האלקטרוליטי של המוצא למקומו, חותך את המסלול החיובי הארוך והרחב על הלוח, קודח 2 חורים ומלחם את המשרן לתוך הרווח. במקביל לחוטי החשמל שאחרי המשרן, אני מלחם את הקבל.

אני מעביר את הקבל האלקטרוליטי המסנן עם "קרמיקה".

אני מלחם את כל הלא-הלחמות (שמספיקות על הלוח) ותלשתי פסים. המשכורת שלי, אדמה.

הרכבות והכללת בדיקות. הכל עובד.

לבסוף, אני מבצע כמה חתכים בבית להחלפת אוויר עם דרמל. זה אמור לאפשר לאוויר חם לברוח מהמארז ולשפר מעט את הקירור.

אולי זה לא מאוד יפה, אבל זה ישפר את המצב התרמי של ספק הכוח.

עכשיו כל האלמנטים מותקנים באספקת החשמל הזו, הכל מולחם, הסינון משופר. עכשיו זה לא מפחיד לחבר אותו למחשב נייד או צג יקר למדי.

מסקנות: זוהי אי הבנה, סט משקופים זה, אשר נקרא בטעות ספק כוח אוניברסלי, אינו יכול לשמש פשוט לאחר הרכישה ללא שינוי ושינוי. זה פשוט מסוכן.

רק העובדה שספק הכוח נפתח בזמן סייעה למנוע את הכשל המהיר שלו.

כן, זה לא יקר, הרבה יותר זול מאשר ספקי כוח רגילים, מוכן לשימוש מיד לאחר הרכישה. גימורו למצב עבודה אינו מצריך השקעות כספיות גדולות, אך הוא דורש חלקים מסוימים, מלחם, ידיים ישירות וידע מינימלי. עבור אנשים שיש להם את כל זה, ספק הכוח הזה הוא מציאה. לשאר האוכלוסייה שאינם יודעים כיצד להתמודד עם מלחם, ספק כוח זה אינו מומלץ לרכישה.

נ.ב. כאשר מנסים להשתמש בו עם מחשב נייד לאחר 20-30 דקות של פעולה, ספק הכוח הזה נשרף בחבטה חזקה, הבזק ועשן. במקביל, הוא לקח איתו לוח טעינה למחשב נייד, טוב שהצליח לקנות אותו ב-e-bay. הטרנזיסטור נשרף באספקת החשמל, שבב ה-PWM נפתח, השנאי הפך לשחור באופן חשוד. אספקת החשמל נכנסה לפח. אני לא רואה טעם לתקן את אי ההבנה הזו. אני לא ממליץ לאף אחד לקנות.

יום טוב לכם, מוסקוביטים!
היום תתקיים סקירה על ספק כוח סיני אוניברסלי (PSU), לדברי המוכר, הוא מספק בין 12 ל-24 וולט בשעה עומס מירביב-4.5A. מתחת לחיתוך יהיו תמונות, תוצאות של מדידות מתח וזרם, כמו גם נתיחה. בקיצור, ה-PSU מבצע את תפקידיו על ידי הפעלה מוצלחת של צג סמסונג. אני מרוצה מהרכישה.

הכל התחיל מזה שבעבודה נמצא צג סמסונג די טוב, באלכסון של 24 אינץ', אבל ללא מתאם מתח. מכיוון שבמקום מחשב מלא, אני עובד עם מחשב נייד אישי בגודל 17 אינץ', זה היה החליט לנסות להתאים את ה-PSU למוניטור. המוניטור ציין שיש להפעיל אותו באמצעות יחידת ספק כוח המפיקה 14 וולט ו-4 A, המחבר עגול, בדומה למחברי חשמל למחשב נייד. חיפוש שטחי בעלי הוביל למגרש המנוטר, באותה תקופה זו הייתה ההצעה הזולה ביותר על עלי עם מספר הרכישות והביקורות הגדול ביותר.

ההזמנה בוצעה ביום 22.5.2016. התקבלה בדואר ביום 06/10/2016. המשלוח ארך פחות משלושה שבועות, החבילות רצות במהירות לאחרונה. כנראה שהדואר הרוסי קנה צבים מהירים יותר. החבילה לא הייתה במעקב.

הוא הגיע באריזה אפורה סטנדרטית, ה-PSU היה עטוף בשלוש שכבות של נייר קצף (דאדא, הייתי צריך לחפש בגוגל את השם של החומר הזה, וגם התוצאה לא מעוררת בי אמון, אבל הוא נראה מאוד דומה מהתמונה ).

קודם כל, ה-PSU נלקח לעבודה וחובר למוניטור. אחד המתאמים הכלולים ב-PSU מתאים למסך כמו אחד מקורי. מלכתחילה חיברתי אותו במצב 12 וולט. המוניטור לא הראה סימני חיים. השלב הבא הוא מיד 15 וולט, שנראה כי הוא גבוה מה-14V המצוין על המוניטור, אבל כמו שאומרים, מה זה עשיר, והמוניטור הממשלתי לא חבל. העברתי את המחוון ל-15 וולט, והמוניטור עלה באש. לא כמו להבה כחולה, המסך נדלק, הדיודה נדלקה. עבדתי על הצג הזה כל היום היום, ה-PSU היה קצת חם, לא קריטי. מרוצה מהתוצאה, הוא לקח אותו הביתה והחליט להגיש ביקורת על המוס, וזה מה שקרה.

מדידות מתח ב-XX, ללא עומס:

המתח גבוה מדי בהשוואה למתח המוצהר ב-0.5-1V. אני חושב שזה רק בעשרים, תחת עומס זה כנראה צונח לערכים המוצהרים. לא ניחשתי למדוד, אם צריך - אני יכול לנסות.

הרבה זמן חיפשתי בבית איזה עומס מתאים לבדיקה, אף אחד מהמתאמים לא הגיע למחשב הנייד של סמסונג, הראוטר, כפי שהתברר, אוכל רק 0.2A... ואז נזכרתי מַטעֵןאופוס, שהתגלה כצרכן החזק ביותר של מכשירים ביתיים שעומד לרשותי.

PSU 2.2A יוצא ללא בעיות, הוא לא מתחמם הרבה. מצטער, לא היה עומס חזק יותר. אני חושב שהמוניטור צורך יותר, אבל אי אפשר להוציא את המוניטור מעבודה, ואי אפשר להביא את המולטימטר לעבודה. תחת עומס, ה-PSU לא משמיע צלילים, שים את האוזן שלי - שקט.

ולבסוף, נתיחה שלא גורמת לבעיות. מתחת לשתי רגליות הגומי מסתתרים שני ברגים הקשה עצמית, פתחו והוילה.

אני מצטער, אני לא חזק במעגלים, אשמח להערותיכם על המבנה, כמה רע או טוב הכל כאן. האם אפשר להשאיר את הנס הזה מחובר בעבודה בלי לחשוש לשרוף את החדר בלילה?

בתור רדיאטור, יש פס אלומיניום, בינו לבין הטרנזיסטורים (אל תפגעו חזק אם שיקרת לגבי שם האלמנטים, שכחתי לגמרי את ה-TOE מהמכון) ללא עקבות של משחה תרמית. מרחתי אותו בדבק חם והברגתי אותו בחזרה.

זה מסיים את הסקירה, אני מקווה שזה יהיה שימושי ומעניין למישהו. ה-PSU מבצע ביושר את המשימות שהוקצו, אני שמח שבמידת הצורך ניתן להפעיל ממנו כמעט כל מכשיר. נכון, לא כל המחשבים הניידים מתאימים למתאמים שלמים, למשל, הסמסונג שלי לא התאימה. אבל הכל ניתן לפתרון אם הידיים נמצאות במקום הנכון.

שמתם לב לשגיאה? כתבו בתגובות, אני אתקן. יש מה לומר בצורה בונה - אשמח לקרוא. אתה צריך לעשות מבחנים נוספים - תכתוב, אני אנסה.

תודה לכולם על הקריאה!

נ.ב. מתח תחת עומס 2A כמעט אינו צונח

אני מתאר את החוויה האישית שלי בהפעלת מחשב נייד מסוללה חיצונית. כשעמדתי לעבור לגור בטבע, תמהתי על הפתרון לבעיית הפעלת המחשב הנייד מהסוללה. Pokapalsya בפורומים, לא מצאתי שום דבר פשוט ונגיש. כולם הציעו מתאם תוצרת בית להפעלה מגנרטור רכב, שקשה מאוד להרכיב. או פתרונות מוכנים, כגון מתאמי מחשב נייד וממירי זרם של 12 וולט עד 220 וולט, לשימוש באספקת חשמל רגילה של מחשב נייד. אבל כל המתאמים האלה עולים כסף, ולא הייתה לי הזדמנות לקנות משהו מוכן.

הנה איך יצאתי. המחשב הנייד מופעל על ידי 19 וולט, לקחתי ורכשתי 3 סוללות מ-UPS ל-6 וולט 4.5A. חיברתי אותם בסדרה וקיבלתי 19 וולט. ניתקתי את החוט מאספקת החשמל, את החוט מאספקת החשמל למחשב הנייד וחיברתי אותו לסוללות תוך התבוננות פלוס מינוס. לאחר מכן הוצאתי את הסוללה מהמחשב הנייד וחיברתי את כבל החשמל. הפעיל אותו והמחשב הנייד עבד.

שימו לב - אם אתם מפעילים את המחשב הנייד מסוללות, אז יש להסיר את הסוללה שלו, אחרת המחשב הנייד יישרף. אני אסביר למה. ספק כוח סטנדרטי מספק זרם מסוים, למשל 4 אמפר, והסוללה שלו צורכת את כל ה-4A הללו. ואם מופעל על ידי סוללות חיצוניות, אז הסוללה של המחשב הנייד עצמו תיקח את כל מה שניתן לה לטעינה, וסוללות חיצוניות יכולות לייצר עשרות אמפר. עם עוצמה כזו של זרם הטעינה, החומרה של המחשב הנייד פשוט לא תעמוד ואספקת החשמל המובנית של המחשב הנייד תישרף.

כדי לא רק להפעיל, אלא גם לטעון את המחשב הנייד מסוללות חיצוניות, אתה צריך לשים נגד שיגביל את זרם הטעינה. לדוגמה, אם המחשב הנייד שלך מופעל על ידי 19 וולט 4A, אז אתה צריך לשים נגד 4A. אבל אני יודע שגם אפשרות זו גורמת לכמה קשיים, מכיוון שאתה צריך למצוא את הנגד הנכון לבחירה. ישנה אפשרות פשוטה אפילו יותר, במקום נגד מגביל זרם, אתה רק צריך לשים נורה לרכב בכמות הנכונה של אמפר.

לדוגמה, אם המחשב הנייד שלך צורך 4 אמפר, אז אתה צריך לשים נורה על 4 אמפר. הוא יעבוד כנגד, כלומר יעבור דרך עצמו רק 4 אמפר, בעוד עצמו יצרוך את אותה כמות. כן, עם תוכנית זו, צריכת החשמל מסוללות חיצוניות תהיה פי 2 יותר, אבל זה יאפשר לך לטעון את הסוללה הפנימית של המחשב הנייד.

וכך, אנו מסתכלים על הדמות, בתמונה הראשונה המחשב הנייד מופעל ישירות מ-3 סוללות 6 וולט. עם תוכנית זו, יש צורך להסיר את הסוללה הפנימית, אחרת אספקת הכוח הפנימית של המחשב הנייד יישרף.

באיור "2" הפעל וטען את המחשב הנייד דרך נגד. הפעלת נגד או נורה תאפשר לך לא רק להפעיל, אלא גם לטעון את סוללת המחשב הנייד המובנית.

בדקתי את כל השיטות לעיל ב-acer netbook שלי, וזה עדיין עובד, אני כותב את המאמר הזה ממנו. יחד עם זאת, שימו לב שלספק אני משתמש ב-3 סוללות של 6.4 וולט, זה נותן 19 וולט בחיבור בסדרה. ישנם גם מחשבים ניידים המופעלים על ידי 12…..16 וולט. מחשבים ניידים אלו יכולים להיות מופעלים מ-12 וולט (סוללה אוטומטית) ישירות, אך אל תשכחו להסיר את הסוללה הפנימית. אם אתה רוצה להטעין מחשב נייד, אז טען נגד או נורה דרכו.

דרך נוספת להפעיל מחשב נייד אם סוללת המחשב הנייד מתה

מחשב נייד מופעל באמצעות סוללת 12 וולט

הסוללה המקורית שלו נכשלה במחשב הנייד, או ליתר דיוק זה עבד, אבל הטעינה הספיקה ל-20 דקות מקסימום. ויום בהיר אחד נותק לנו החשמל למשך יומיים, והייתי צריך להתכתב באינטרנט. והחלטתי לא לחכות עד שהחשמל יופעל, ולפרק את הסוללה המובנית של המחשב הנייד, בכל זאת, זה לא הועיל. היו בפנים 4 אלמנטים, על הסוללה כתוב 14.8 וולט, כלומר כל אלמנט הוא 3.7 וולט.

בפנים יש 2 חוטים ראשיים שמולחמים לקצוות מכלול האלמנטים, וכמה חוטים שמולחמים בין האלמנטים. אנחנו צריכים את 2 החוטים העבים האלה. שנמצאים בצידי אלמנטי ההרכבה. החוטים האלו הם פלוס מינוס לחשמל, חיברתי להם סוללת 12 וולט וזהו, אנחנו מכניסים את המארז הריק מהסוללה למקומו ומדליקים את המחשב הנייד, הכל עובד.

אגב, המחשב הנייד, בהתאם לדגם, יכול לקלל את הספק ולכתוב שהסוללה חלשה, אבל אל דאגה, זה נובע מכך שמצבר לרכב רגיל נותן 12 וולט, לא 14 וולט. , בגלל זה, המחשב הנייד חושב שהסוללה שלו חלשה, אבל במקביל הוא לא נכבה ועובד כרגיל עד שהסוללה באמת מתרוקנת.

אפשרות זו מתאימה רק לסוללות 11.1 או 14.8 וולט. אבל אלו אפשרויות חירום, אחרת עדיף להשתמש במכשירים המיועדים לכך.