ציור של חוטי חיבור בקומקום חשמלי. מעגלי תאורה למתגים חשמליים. כלים וחומרים להרכבת פסי לד
בקומקומים חשמליים מיושם מעגל פשוט למדי, שהאלמנט העיקרי בו הוא גוף חימום. בעיקרון, נעשה שימוש כאן בגוף חימום שטוח, הממוקם בתחתית הקומקום, מתחת למכסה מתכת. מתח החשמל נכנס לבית החולים, שיש לו התנגדות מסוימת. הספירלה ממוקמת בתוך גוף החימום. אנרגיה תרמית מהספירלה מועברת לגוף החימום, האחרון מחמם את המים. השימוש בגוף חימום מוסבר בכך שהוא הופך את הקומקום לבטוח, אין סכנת התחשמלות, היות ולגוף החימום-ספירלה עצמה אין מגע ישיר עם מים, היא אינה סגורה עם גוף החימום, כך שהזרם אינו מועבר למים. בצורתו הפשוטה ביותר, מעגל הקומקום החשמלי נראה כך:
לקומקום החשמלי עשוי להיות טיימר (ממסר זמני), תרמוסטט, מחוון מתח, מתג הפעלה. דיאגרמת מעגלים מורכבת יותר:
לתרמוסטט יש מעגל סטנדרטי, אלא אם כן הקומקום כמובן לא יקר. מעגל בקרת מתח הסליל, בדגמים מתקדמים יותר, הוא די פשוט - ניתוק מדיניסטור ותיריסטור. התיריסטור שולט בעומס, והדיניסטור קובע את מצב פעולת התיריסטור (למעשה, הוא שולט על התיריסטור). דיניסטור או תיריסטור דיודה הוא בעצם דיודה שיש לה מתח תגובה מסוים, המוגדר באמצעות ווסת. כלומר, על ידי שליטה במתח, נוכל לשלוט בטמפרטורה. במילים פשוטות, המחמם מחמם את המים לטמפרטורה הרצויה - זה כל העיקרון של הקומקום החשמלי. בימים אלה בשוק ניתן למצוא קומקומים חשמליים עם שליטה אוטומטית לחלוטין, אשר יחממו את המים לטמפרטורה קבועה מראש, ולאחר מכן יכבו אוטומטית. אלה כוללים קבוצה של קומקומים תרמוסיים - thermopot. מכיוון שהעלות של קומקום תרמוס גבוהה למדי, במקרים רבים תיקון עצמי של תרמוס הוא לא רק מוצדק, אלא גם הכרחי. תרשים יחידת בקרה ותמונה לוח מעגלים מודפסיםעם הפרטים המוצגים להלן:
קומקומים עם חימום קולי כבר נבדקים - קומקום שלא מתחמם, אבל מחמם את המים. אבל ההשפעה של קומקומים כאלה עדיין לא נחקרה במלואה, ולכן הם נדירים מאוד במכירה.
לעתים קרובות יש מצב לא נעים כמו כישלון הקומקום, וברגע הכי לא מתאים. אתה יכול למסור מכשיר חשמלי פגום לתיקון, אבל זה ייקח זמן. כמו כן, ייתכן שלא יהיו מאסטרים בחינם ותצטרך להסתדר בלי קומקום עוד יותר. או, אולי, הגורם לכשל יכול להיות תקלה קלה שניתן לתקן בקלות - ואז יהיה חבל על הכספים שנזרקו לתיקונים.
באופן כללי, למה לא לנסות לתקן את זה בעצמך, תוך חיסכון בזמן וכסף? במאמר זה ניתן המלצות שיסייעו לקבוע את התקלה בקומקום החשמלי ובמידת האפשר לחסל אותה.
המעגל החשמלי ועיקרון הפעולה של הקומקום החשמלי
לרוב הקומקומים החשמליים, ללא קשר לעלותם, יש עיצוב דומה. לשם הבהירות, הנה תרשים טיפוסי של קומקום חשמלי:
כדי למצוא תקלה בקומקום חשמלי, אתה צריך להבין את עיקרון הפעולה שלו. הבה נתאר בקצרה את עקרון הפעולה על פי התרשים לעיל, מראה בבירור את כל מרכיבי המעגל. חשמל מהרשת הביתית מגיע דרך התקע והחוט למעמד.
יתר על כן, הזרם עובר מהמעמד לקומקום דרך חלק מגע מיוחד. ישירות בקומקום, מוליך ההארקה מחובר לחלקי המתכת של הקומקום. מוליכים נייטרליים ופאזה בצומת מיוחד מובאים לטרמינלים 1 ו-2 (ראה תרשים).
באותו צומת יש הגנה תרמית - ממסר תרמי. התרשים החשמלי מראה שהממסר התרמי נמצא בהפסקה של מוליך הפאזה.
הגנה תרמית משמשת להגנה על הקומקום מפני נזקים אם הקומקום מופעל ללא מים, או אם מכסה הקומקום פתוח והוא פועל לאורך זמן ללא כיבוי אוטומטי. במצב רגיל, מגע התרמוסטט נמצא במצב סגור. הוא נפתח במקרה של התחממות יתר מהסיבות לעיל.
כפתור ההפעלה של הקומקום מאפשר להפעיל ולכבות באופן ידני את הקומקום, יש לו פלטה דו מתכתית, שכאשר מגיעה לטמפרטורה מסוימת פועלת לכיבוי הכפתור - כלומר, כאשר מים רותחים, כפתור זה מכבה אוטומטית את קוּמקוּם.
במקביל למסקנות של גוף החימום של הקומקום, מחוברת מנורת חיווי או תאורה אחורית - בהתאם לתכונות העיצוב של הקומקום החשמלי. זה יכול להיות מנורה רגילה או תאורת LED אחורית המחוברת באמצעות מנהל התקן.
אז בואו נתחיל בפתרון בעיות. קודם כל, אתה צריך לוודא שהסיבה לחוסר ההפעלה של הקומקום לא הייתה פעולת ההגנה התרמית לעיל. אם הייתה נסיעה אז יש להמתין עד שההגנה תחזור למצבה המקורי - כלומר עד לסגירת המגעים. אם לא הייתה פעולת הגנה, אנו ממשיכים לפתרון בעיות.
אל תמהרו לפרק את הקומקום. לעתים קרובות מאוד, הסיבה לכך שהקומקום לא מתחמם היא חוסר מגע בין רכיבי המגע של הקומקום החשמלי למעמד, או מגע שבור בכבל החשמל ובתקע.
אנו מבריגים את הברגים על המעמד ומסירים את המכסה. אנחנו לוקחים מולטימטר, ובודקים את תקינות הכבל מהתקע למגעים. בקומקומים חשמליים זולים, על מנת לחסוך כסף, היצרן שם כבל בחתך נמוך מזה המותר לעומס של קומקום חשמלי.
לדוגמה, עבור קומקום עם הספק של 2 קילוואט, מותקן חוט חשמל בחתך של 0.75 מ"ר. מ"מ, ולמעשה עשוי להיות חתך קטן עוד יותר. במהלך פעולת הקומקום החשמלי חוט כזה מתחמם, מה שעלול בסופו של דבר להוביל לנזק או שחיקה בנקודת החיבור לתקע.
אם החיוג הראה שבירת חוט, אז אתה צריך לרכוש חוט חדש בחתך רוחב גדול יותר, התואם את העומס של הקומקום. לדוגמה, עבור קומקום 2 קילוואט, חוט עם חתך רוחב של 1-1.5 מ"ר יספיק. מ"מ. צריך גם לרכוש תקע חדש - תקע יורו המיועד לעומס של 16A יתאים.
לא משנה אם זו הסיבה לכך שהקומקום לא עובד הרגע הזה, עליך לנקות את המגעים ממשקעי פחמן ולכופף אותם מעט, כדי להבטיח קשיחות רבה יותר של המגע עם הקומקום החשמלי.
כדאי לשים את המעמד על הקומקום, תוך שימת לב למגעים - הם צריכים להתכופף בעת התקנת הקומקום על המעמד. אם המגע לא לוחץ, אז הוא נחלש, ויש צורך לכופף אותו מעט למעלה. אי אפשר לכופף חזק את המגעים, כדי לא לעקור אותם ממקומם.
אנו מרכיבים את המעמד ובודקים את ביצועי הקומקום החשמלי. אם הקומקום עדיין לא עובד, אנו ממשיכים ישירות לפתרון בעיות בתוך הקומקום החשמלי.
בדיקת ביצועי גוף החימום של הקומקום החשמלי
יתכן מצב שבו נורית החיווי (תאורה אחורית) של הקומקום דולקת, אך הקומקום עצמו אינו מתחמם. במקרה זה ישנן שתי סיבות - גוף החימום נשרף או המגע בנקודת החיבור לגוף החימום נשבר. הסר את מכסה הקומקום על ידי שחרור מספר ברגים. לסוגים נפרדים של קומקומים, כולל זה שנדון במאמר זה, בנוסף לברגים, יש חריצים מיוחדים המחזיקים את מכסה הקומקום.
ללא ניסיון בפתיחת מכשירי חשמל, ניתן להזיק לקומקום החשמלי על ידי הוספת עוד אחד לתקלה הקיימת. כדי להסיר את המכסה, כופפו אותו פנימה. על ידי הכנסת מברג לתוך החורים הקיימים - תחילה לחורים 1 ו-2, לאחר מכן לתוך 3 ו-4. בכיפוף המכסה פנימה יוצאים החריצים לחיבור המכסה והוא מוסר.
חזרה לפתרון בעיות. אנו בודקים את תקינות המעגלים בתוך הקומקום. לאחר מכן, אנו בודקים את תקינות גוף החימום על ידי החלקת הבידוד כדי לגשת למסקנות. הגדרנו את המולטימטר למצב מדידת התנגדות לגבול הקטן ביותר - במקרה זה, 200 אוהם ומודד את ההתנגדות של גוף החימום.
המכשיר הראה התנגדות של 24.1 אוהם, מה שמעיד על תקינות התנור. גוף חימום שרוף מראה התנגדות גבוהה מאוד - המולטימטר יראה כמה MΩ. אתה יכול גם לבדוק את גוף החימום עם מולטימטר במצב המשכיות.
עם גוף חימום עובד המכשיר יראה נפילת מתח קטנה, ואם גוף החימום פגום המכשיר יראה שבר - אחד.
אם היה צורך להסיר את המסופים, אז אין לקרוע אותם, כפי שנעשה לעתים קרובות מתוך בורות. מסוף קרוע, כאשר מוחזר למקומו, לא יספק מגע רגיל ובפעם הבאה הוא יגרום לכשל הקומקום.
המסופים מוסרים בקלות אם אתה דוחף קלות חפץ חד לתוך החור, ובו זמנית מושך אותו יחד. אם יש בידוד על המסוף, יש להזיז אותו לפני הסרת המסוף.
קל להרכיב גם טרמינל שהוסר בדרך כלל. אבל בכל מקרה, יש צורך לבדוק את האמינות של המגע, ואם המסוף אינו הדוק מספיק, אז יש להסיר אותו ולהדק מעט עם צבת.
אם הבדיקה הראתה שגוף החימום תקול, אז במקרה זה יש לשקול האם כדאי לרכוש גוף חימום חדש. אם הקומקום לא יקר, אז התקנת גוף חימום חדש תעלה כמו קומקום חדש.
אם גוף החימום פועל, אך הקומקום אינו מתחמם, יש לבדוק את תקינותם של מעגלים אחרים. יש צורך לבדוק אם המתח מסופק מחלק המגע של הקומקום למסופים 1 ו-2.
אנו מתקשרים עם מולטימטר כפי שמוצג בתמונה. אם מגע אחד מצלצל והשני לא, זה מצביע על כך שמגע הממסר התרמי, שהוזכר בתחילת המאמר, פתוח. ישנם מקרים של פתיחה ספונטנית של מגעי הגנה.
אם לא היו סימנים להתחממות יתר, הקומקום לא נדלק ללא מים, אך מגע ההגנה התרמית פתוח, אז זה מצביע על תקלה באלמנט זה. אתה יכול לנסות לכופף את הפלטה הדו-מתכתית (או הצלחות, בהתאם לעיצוב הקומקום החשמלי), ולוודא שמגע ההגנה סגור.
אם לא ניתן לפתור את הבעיה, מומלץ להחליף יחידה זו לחלוטין. אפשר גם להפעיל את המעגל ישירות, ללא הגנה תרמית, על ידי סגירה בכוח של המגעים בצומת זה. אך יחד עם זאת, יש להיות מודעים להשלכות של היעדר הגנה תרמית.
אם הקומקום מופעל ללא מים בהיעדר הגנה, גוף החימום יתחמם עד שהוא נשרף. פעולה זו עלולה להצית את הקומקום. כדי למנוע השלכות שליליות, אל תפעיל את הקומקום ללא תרמוסטט.
סיבה נוספת לחוסר הפעלה של הקומקום החשמלי עשויה להיות התמוטטות כפתור ההפעלה של הקומקום. חוסר ההפעלה של הכפתור נקבע על ידי חיוג בין טרמינל 1 של הפלט של גוף חימום 3 (ראה תרשים).
אם, כאשר הכפתור פועל, המכשיר מראה הפסקה בין המגעים 1 ו-3, אז זה מצביע על כך שהלחצן פגום או שלמות המגע בנקודת החיבור לכפתור שבורה. יש צורך לפתוח חלק מגוף הקומקום החשמלי על הידית, לקבל גישה ללחצן ובהתאם לתקלה, לשחזר את שלמות המגע או להחליף את הכפתור.
ישנם גם סוגים נפרדים של קומקומים חשמליים עם מובנה מכשירים אלקטרוניים, מתן הפונקציות של טיימר, התאמת הטמפרטורה של חימום מים. אם מתרחשת תקלה של קומקום כזה, אתה יכול לבדוק את הצמתים הנדונים במאמר זה - גופי חימום, מגעים, מוליכים מחברים. אבל אם הגורם לתקלה שלו הוא כשל של רכיבים אלקטרוניים, אז כדי לחסל תקלה כזו, אתה צריך להיות בעל הכישורים והכישורים המתאימים - לכן עדיף להעביר קומקום כזה לתיקון למומחה מנוסה.
ראה גם באתר שלנו:
אנדריי פובני
תאורת לד מתחת לארונות במטבח ארגונומית, יפה ומודרנית. במאמר נדבר על איך לבחור נכון את רכיבי המערכת, אילו תוכניות חיבור זמינות, כיצד להתקין את הקלטת כאלמנט עצמאי ובקופסה מיוחדת (פרופיל).
הבחירה בפס לד לתאורה מתחת לארונות היא פתרון מעניין, יעיל ולא קשה מדי עבור מאסטר בית. תאורה נוספת כזו, כמובן, מבצעת גם משימות אסתטיות - מדגישה אזורים פונקציונליים בודדים, מדגישה אלמנטים דקורטיביים בצבע, קובעת גוון אופנתי ומודרני לעיצוב המטבח.
בחירת רצועת לד
מאפיין חשוב של פס הלד להרכבה מתחת לארונות במטבח הוא עמידות בפני אדי מים. הגנה מפני לחות לא מספקת עלולה להוביל לקצר חשמלי, ולפיכך, לסכנת שריפה. בעת רכישת קלטת, עליך לשים לב למידת ההגנה של הקליפה, המסומנת במספר דו ספרתי לאחר האותיות הלטיניות IP. הספרה הראשונה מציינת הגנה מפני אבק ולכלוך, נזק מכני. המספר השני הוא הגנה מפני לחות. האבטחה של המכשיר או המכשיר מוערכת בסולם מ-0 עד 9 עבור שני הפרמטרים.
מבחינת אטימות (התנגדות לחות ואבק), ניתן לסמן מנורות ורצועות LED:
- IP33 - סוג פתוח של מוליך, לא מומלץ למטבחים;
- IP65 - אטימות חד צדדית של הצד שעליו ממוקמים האלמנטים האלקטרוניים, מותרת להתקנה בסביבה לחה של חלל המטבח;
- IP67, IP68 - דו צדדי, אטימות מלאה של הסרט - מומלץ להתקנה במטבח.
אם המנורה או הפס שנבחרו עם נוריות אינם מוגנים מספיק, יש צורך להשתמש בכיסוי מגן או בפרופילים מיוחדים על מנת להבטיח רמת אבטחה נאותה יחד.
על מנת שפס הלד ייתן מספיק אור, חשוב לבחור את צפיפות ההספק הנכונה, המתאפיינת במספר נוריות הלד למטר ליניארי. לכל סוג סרט יכול להיות מספר שונה של נוריות. ניתן לקבוע זאת הן חזותית והן על ידי בחינת המאפיינים של המוצר.
למטרות דקורטיביות, 30 או 60 נוריות לד למטר מספיקות בדרך כלל. כדי להאיר את משטח העבודה במלואו, עדיף לבחור סרט עם 120 או 240 דיודות.
בעת חישוב התאורה, אתה צריך לקחת בחשבון את הכוח הנצרך על ידי הקלטת, לזכור שבהשוואה למנורות ליבון, שטף האור של נוריות LED גבוה פי 5 בערך.
שולחן. חישוב כוח קלטת
המספרים בסימון הקלטת מציינים את הגודל של LED אחד:
- SMD-3528 - דיודות בגודל 3.5x2.8 מ"מ;
- SMD-5050 - דיודות בגודל 5.0x5.0 מ"מ.
עבור קלטות מונוכרום עם המאפיינים שצוינו, שטף האור, הנמדד בלומנס, שהוא מאפיין נוסף של נוריות, יהיה מקסימלי. עבור פסי RGB polychrome, שצבעם נקבע בהתאם להגדרות הרגולטור או בקר הבקרה, המספר הכולל של גבישים בכל דיודה מתאים לשילוב של צבעים בסיסיים שאינם מופעלים בו-זמנית. לכן, כאשר עובדים רק על חלק מהגבישים שנותנים צבע מסוים, שטף האור יהיה נמוך יותר.
הצבעים של דיודות מונוכרום עם זוהר קריסטל משלהן הם:
- אָדוֹם;
- תפוז;
- צהוב;
- ירוק;
- כָּחוֹל;
- סָגוֹל.
הצבע של דיודות מונוכרום מאופיין בספקטרום צר של זוהר, אשר צריך להילקח בחשבון בעת בחירת תאורה אחורית. צבעם של חפצים, והכי חשוב, מוצרים מעוותים באופן משמעותי, הם עשויים שלא להיראות כמו באור טבעי או מוארים במנורות פלורסנט.
LED המונוכרום הלבן הוא מוליך למחצה הפולט אור אולטרה סגול המצופה בזרחן. עקרון הפעולה דומה לרוב מנורות הפלורסנט. הגוון יכול להיות גם מ"חם" ל"קר" והוא מצוין בצורה של טמפרטורת הזוהר המתאימה, הנמדדת בקלווין, כמו במנורות LED קונבנציונליות.
צבע פני השטח של המעגל המודפס עליו ממוקמות הנוריות הוא בדרך כלל לבן, אך ניתן לבחור צבעים אחרים: חום, צהוב, שחור, שייראו טוב יותר על רהיטים בהתקנה בחוץ. לנוחות ההתקנה, הקלטת מצוידת בסרט דביק בצד ההפוך.
בחירת ספק כוח ואביזרים
אי אפשר להדליק את פס הלד בשקע ביתי - הוא ישרף מיד. הוא נועד לעבוד בזרם ישר עם מתח של 24 או 12 וולט, המתקבל באמצעות ממיר דופק מתאים (ספק כוח). הספק המכשיר חייב להתאים לצריכת החשמל הכוללת של כל הקלטות המחוברות. לדוגמה, אתה צריך לחבר שלושה סלילים של 5 מ' כל אחד SMD-5050, עם הספק של 7.2 W / rm. מ. הקיבולת הכוללת היא:
5 מ' 7.2 W/rm m = 36 W
ספק הכוח נבחר עם מרווח של 20%, לכן, תזדקק למכשיר עם הספק של לפחות 45 וואט.
העיצוב של הבלוק עשוי להיות שונה:
- יחידה אטומה וקומפקטית במארז פלסטיק.
- ספק כוח אטום במארז אלומיניום. יקר, עמיד לאקלים, משמש לעתים קרובות בתאורת רחוב חיצונית.
- בלוק פתוח במארז מחורר. הכי כללי, זול, דורש הגנה נוספת מפני לחות ישירה. יש דגמים חזקים - מספיק בלוק אחד לכל התאורה האחורית.
- ספק כוח רשת. הספק נמוך, עד 60 W, אינו דורש התקנה. קלטות מרובות ידרשו ספקי כוח נפרדים.
ספק הכוח למטבח חייב להיות עמיד בפני רטיבות או מותקן במקום מוגן מלחות. רצוי שהנהג יכיל הגנה מפני עליות מתח, מה שמאריך את חיי הנוריות.
פסי לד לא מומלץ לחבר בסדרה, אחרת הבלאי יהיה גבוה והבהירות תהיה לא אחידה. כאשר מחברים מספר קלטות, נכון להשתמש במגבר המספק אספקת זרם אחידה לחלקים שונים במעגל החשמלי.
אם תרצה, ניתן לחבר את התאורה האחורית באמצעות דימר - מכשיר שמפחית בצורה חלקה את העוצמה והבהירות של גופי תאורה. אז אתה יכול לשמור על התאורה האחורית במצבי "עבודה" ו"מנוחה".
כדי לשלוט ברצועת LED, משתמשים בבקרי PWM שיכולים לספק צורה נכונהזרם פועם לעמעום נוריות LED
מגברים ודימרים מותאמים למערכת התאורה האחורית בהתאם לחוזק הנוכחי.
דיאגרמות חיבור של תאורת LED אחורית
כללים בסיסיים לחיבור אלמנטים של תאורה אחורית למעגל ולהתקנה:
- להתבונן בקוטביות;
- הזנה דרך ספק כוח 12 או 24 וולט בהתאם לסוג הקלטת והסימון, הצבתו קרוב ככל האפשר לקלטת (מרחק מרבי - 10 מ');
- הקלטת לא צריכה להיות מכופפת בחדות, מעוותת. עדיף לחתוך ולעשות פינה על ידי הלחמה (בזהירות, ואז בידוד המסלולים המוליכים עם צינורות לכווץ חום) או עם מחבר מיוחד. הלחמה, על פי המאסטרים, מספקת מגע ללא הפסדים חשמליים;
- ככל שפחות חיבורים וקטע החוט עבה יותר, כך ההפסדים נמוכים יותר זרם חשמלי;
- עדיף להרכיב סרט הספק גבוה בפרופיל (קופסה);
- פיסות סרט ארוכות מ-5 מ' צריכות להיות מחוברות רק במקביל;
- הנח את ספק הכוח במקום מאוורר, הגן עליו מפני התחממות יתר.
המקומות שבהם ניתן לחתוך את פס הלד מוצגים בדרך כלל על המוצר עצמו.
להלן דיאגרמות החיבור הבסיסיות עבור קלטות מונוכרום ו-RGB.
ערכת חיבור ישיר של רצועת LED. מספר רצועות מחוברות במקביל למקור זרם אחד
חיבור פס לד באמצעות דימר להתאמת הבהירות
יש לחבר מספר פסי LED המופעלים באמצעות דימר או בקר PWM באמצעות מגבר
תרשים חיווט רצועת LED RGB
קלטות RGB מחוברות לבקר עם ארבעה חוטים, שלושה מהם אחראים על אחד הצבעים, הרביעי נפוץ. סימון: R - אדום (אדום), G - ירוק (ירוק), B - כחול (כחול). חוט "V-plus" - נפוץ. החיבור הוא הכי קל לביצוע עם מחבר, אבל אתה יכול גם להלחים אותו בזהירות. לחיבור אוטונומי של הבקר והמגבר, לפעמים משתמשים בשני ספקי כוח בסכימת החיבור.
כלים וחומרים להרכבת פסי לד
להתקנה עצמית של פס LED מתחת לארונות מטבח, תזדקק ל:
- חיבור האלמנטים יכול להיעשות בדרכים שונות, תוך כדי שתזדקק ל: מלחם, הלחמה, צינורות רוזין וחום, או זיזים לחוטים וקרימפ עבור זיזים, או מחברים;
- מספריים;
- סרט בידוד, סרט דו צדדי, מחברים;
- כלי לחיתוך חורים ברהיטים להנחת חוטים, למשל פאזל;
- רצועות LED נבחרות;
- אספקת חשמל ואלמנטים אחרים של המעגל החשמלי, במידת הצורך - דימר, מגברים, בקר;
- קופסה (פרופיל) - בעת ביצוע ההתקנה המתאימה;
- כֶּבֶל.
חשוב להבין שנורות לד עדיין מייצרות חום תוך כדי זוהר. הוא מופנה למצע, בסיס הדיודה. כדי למנוע ממוליכים למחצה התחממות יתר, מה שמפחית משמעותית את חיי השירות שלהם, רצוי להדביק את הסרט על פרופיל אלומיניום מיוחד או מצע בעל מוליכות תרמית גבוהה.
בחירת קטע כבלים
ככלל, כבל עם חתך רוחב של 0.5-2.5 מ"מ 2 משמש להתקנת התאורה האחורית במטבח.
- I - חוזק הנוכחי, I \u003d P / U או I \u003d U / R (P - כוח, U - מתח, R - התנגדות);
- ρ - התנגדות, עבור כבל נחושת ρ = 0.0175 Ohm mm 2 /m;
- L הוא אורך הכבל;
- ΔU הוא ירידת המתח המקסימלית המותרת בין יחידת אספקת החשמל (PSU) לעומס (הקלטות), ΔU = U PSU -UΣ קלטות, אם המתח של ה-PSU הוא 12 V והקלטות הן 12 V, אז נלקח ΔU ב-5-10%, כלומר .0.6-1.2 V.
חתך הכבל תלוי גם באורך החיווט, ככל שהחוט ארוך יותר, כך יסופק פחות כוח למקור האור, כפי שניתן לראות מהטבלה הבאה:
| אורך חוט, מ | כוח המוקצה לעומס, W | |||
| קטע חוט | ||||
| 1.5 מ"מ | 2.5 מ"מ | 4 מ"מ 2 | 6 מ"מ 2 | |
| 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 |
| 2 | 45,5 | 47,2 | 48,2 | 48,8 |
| 4 | 41,5 | 44,6 | 46,5 | 47,7 |
| 6 | 38,1 | 42,3 | 44,9 | 46,5 |
| 8 | 35,0 | 40,1 | 43,4 | 45,5 |
| 10 | 32,4 | 38,1 | 42,0 | 44,4 |
התקנת פס לד מתחת לארונות מטבח
הבסיס של התקנה מנוהלת היטב הוא תכנון מתחשב - איך לבחור, איפה ואילו אלמנטים במעגל למקם.
LED נותן אלומת אור כיוונית, לרוב זה מגזר של 120 מעלות אך ורק לאורך הציר המרכזי של המוליך למחצה. אפשרויות פחות נפוצות הן 90°, 60° ו-30°. לאחר תיקון הקלטת מתחתית הארון התלוי ונסוג מהקיר, נוצרת פס ברור מאוד על המשטח האנכי, יתר על כן, גלי בין אור לצל, מה שעלול להשפיע לרעה על התמונה הכוללת.
יש צורך לפזר את מקור האור כך שרצועת האור והצל המפרידה מהתאורה האחורית תיפול על גבול טבעי, למשל, בין שולי משטח העבודה לחיפוי הקיר. במקרה הפשוט ביותר, הקלטת מותקנת קרוב לקיר על מנת להאיר אותו לחלוטין. בבחירת אפשרויות שונות, ניתן לעבוד עם ה"עומק" הוויזואלי של משטח העבודה לטובת העיצוב הכולל.
ניתן להרכיב סרטים עם דיודות עם מגזר תאורה צר בקצה ממש מתחת לארון כך שהקיר אינו מואר כלל. דרך אוניברסלית להפיץ אור היא להשתמש בפרופילי אלומיניום עם סרטי הגנה מפיצי אור. אפילו גובה דפנות הפרופיל, אם תרצה, אתה יכול ליצור את הצורה הרצויה של נקודת ההארה.
ההתקנה עצמה, עם מיומנות מסוימת בעבודה עם הכלי, אינה קשה במיוחד.
- אנחנו מעבירים את הכבל לצומת, בצורה לא בולטת ככל האפשר, קודחים הצד האחוריפתח ארון בקוטר קטן.
- ניתן להרכיב פס LED בעל הספק נמוך ישירות על המשטח המוכן ומוסר שומנים של החלק התחתון של ארונות המטבח. סרטים באורך נמדד עם שכבת דבק פשוט מורחים על המקום הנבחר ולוחצים, מסירים את סרט המגן מיד לפני ההתקנה. אם אין שכבה כזו, תצטרך סרט דו צדדי. כדי להסוות את הסרט, אתה יכול להגן עליו עם פרופיל שיתאים לארון.
- אנו מתקנים את אספקת החשמל, יוצרים חיווט חשמלי, מתקנים בזהירות את החוטים בעזרת קליפס או סרט דו צדדי.
- אנו מחברים את כל האלמנטים למעגל, הקפידו לבדוק את החיווט לקצר חשמלי בין חוטי האספקה עם בודק, ורק לאחר מכן אנו מחברים אותו לרשת. התאורה האחורית מוכנה.
אם, עקב הספק מוגבר או מסיבות אסתטיות, מתוכנן להתקין את הסרט בפרופיל, אז בהתחלה קל יותר להניח את פס ה-LED בפרופיל ולחבר את כבלי החשמל. לאחר מכן, באמצעות סרט דו צדדי, הפרופיל קבוע על הארונות. תצטרך לשנות את הרצף רק אם הפרופיל מהודק באמצעות ברגים הקשה עצמית המוברגים מבפנים.
בסרטון הבא, אותו מאסטר כמו בסרטון הקודם נותן עצות לגבי הרכבת הקלטת בקופסה.
במאמר זה ננתח בפירוט שיטות לפתרון בעיותו תיקון קומקום חשמליעם משותף תקלותהקלד" לא רותח"או" לא נדלק". רוב הקומקומים בטווח המחירים של עד 3 - 5 אלף רובל עשויים ככל הנראה בסין. לכן, האמינות שלהם, ככלל, היא ברמה המתאימה.
הקומקום החשמלי, שתיקונו יתואר להלן בכתבה, עבד כ-11 חודשים ונכשל. לעתים קרובות אנשים חושבים שאם הקומקום לא נדלק, אומר, גוף החימום נשרף(גוף חימום) והקומקום ניתן לזרוק, במיוחד אם עדיין מתברר שהוא דיסק אחד. מחמם ספירלהעדיין ניתן היה להחליף אם הסיבה נעוצה בגוף חימום פגום, אבל עכשיו קומקומים כאלה הם די נדירים.
לכן, אם הקומקום שלך הפסיק לפתע להידלק ותקופת האחריות להפעלתו הסתיימה, אז אתה יכול להמשיך בבטחה לאבחון תקלה בקומקום החשמלי. תקלות בקומקום חשמלישונים, נשקול כאן תקלות חשמליות גרידא, כלומר, לא מתייחסים כאן לתיקון מכני של חלק שבור במבנה הקומקום, כל מיני נזילות מים ותקלות דומות שאינן חשמליות.
מה צריך כדי לתקן קומקום חשמלי?
אנחנו צריכים את הכלים הבאים: מברג פיליפס או שטוח (תלוי בסוג הברגים) ומולטימטר (בודק).
בואו נתחיל לתקן את הקומקום החשמלי
הצעד הראשון הוא לוודא שהמתח ברשת החשמל הביתית של 220 וולט באמת קיים. טיפשי ונדוש במבט ראשון, אבל זה אחד מאלגוריתמים לפתרון בעיות. איך לקבוע. מספיק לחבר מכשיר חשמלי נוסף לשקע ולבדוק את המתח בשקע. זה לא עושה עבודה מיוחדת.
לאחר מכן, עליך לצלצל למעמד מהקומקום החשמלי באמצעות הבוחן. אנחנו לוקחים בודק ומצלצלים את המעגל בתורו מהתקע החשמלי והשקע על המעמד מהקומקום. על המעמד בשקע, אולי יש לך 3 מוליכים, השלישי הוא הארקה, במקרה שלי הארקה מגינה זו מחברת בין גוף הקומקום החשמלי לבין מסוף הצד (האדמה) בתקע האירו. אנו מסתכלים על נוכחות של מעגל על מולטימטר ואת היעדר סימני פיח על המגעים. אם השרשרת לא נשברה במעמד (וזה נדיר) ואין משקעי פחמן, ניתן להמשיך לפירוק הקומקום החשמלי. אמנם נכון יותר יהיה למדוד מיד את ההתנגדות על הקומקום עצמו, אבל אני מאמין שהפעולה שתבוצע לא תהיה מיותרת ולא ייקח לך הרבה זמן.
אם הכל תקין עם המעמד לקומקום החשמלי, אז, לכן, תקלהשקרים בקומקום התה. כאן ראוי לצלצל שוב בשרשרת מצדו של הקומקום מבלי לנתח אותה, אם כי ניתן היה להתחיל מיד לצלצל מהקומקום עצמו. אנחנו לוקחים מולטימטר ומודדים את ההתנגדות של מגעים נושאי זרם. אם המכשיר (מולטימטר) מראה אינסוף, במילים אחרות, מעגל פתוח, אנו ממשיכים לפרק את הקומקום.
אנחנו מפרקים את הקומקום החשמלי
שחרר את שלושת הברגים שעל המכסה התחתון. עשויים להיות 6 ברגים עם הקשה עצמית, הכל תלוי בדגם הספציפי של הקומקום.
לאחר פירוק הקומקום מיד בוא נבדוק, האם זה עובד גוף חימום, לשם כך אנו מודדים את ההתנגדות שלו באמצעות בודק (מולטימטר). המולטימטר מראה ערך של 172 אוהם, זה במקרה שלי, אולי יש לך ערכים אחרים, מה שמספר לנו על שְׁמִישׁוּת גוף חימום. אם יש לך התנגדות אינסופית, אז אין לך מזל, עשרה נשרפוו מקולקל. לא ניתן להחליף גוף חימום דיסק, גוף החימום הספירלי עדיין ניתן לשינוי, הוא נמצא במבצע. אז גוף החימום עובד, בואו נמשיך הלאה.
בואו ננסה להבין עכשיו מה הולך לאן. שני חוטים אדומים במקביל לגוף החימום, זהו אספקת החשמל לנורת הניאון, המאותת להפעלת הקומקום. כל המעגל הזה (חוטים לבנים) עובר לידית הקומקום, שם נמצאים המתג והתרמוסטט בו זמנית. מכיוון שגוף החימום, כפי שראינו לעיל, במצב טוב, והקומקום עצמו לא נדלק, אז בסבירות גבוהה שגויזֶה מתג קומקום חשמלי. כדי להגיע למתג צריך לפרק את הידית של הקומקום החשמלי.
על ידית הקומקום, יש צורך להסיר את הבטנה, אשר מותקנת על בורג הקשה עצמית ועל תפסים. מאחורי שכבת-העל הזו עומדת החלףאו אחרת זה נקרא תרמוסטט לקומקום חשמלי.
משמש להפעלה וכיבוי של הקומקום כשהוא רותח. בשל העובדה שזרם גדול למדי זורם דרך המגעים הללו (10A או 2000 W), אז אנשי קשרכאן לרוב נשרף. מספיק לצלצל עם בודק כדי לבדוק אם המתג עובד או לא.
המתג במקרה שלנו פגום, בואו ננסה לפרק אותו בזהירות כדי להגיע למגעים. לשם כך, הזז את החלק העליון של המתג שמאלה והרם אותו למעלה. הסר את החלק העליון של המתג והנח בצד.
לאחר פירוק מוחלט מתג קומקום, ראה פיח על אנשי קשר. בתמונה, המגע התחתון מורם למעלה למען הבהירות.
משקעי פחמן על המגעים של מתג הקומקום החשמלי, התקלה הנפוצה ביותר שנתקלתה כאשר תיקון קומקומים חשמליים. ל הסרת משקעי פחמן על מגעיםמתג, אתה צריך לנקות את המגעים עם קובץ מחט או פצירה נשית. לאחר ההפשטה, עליך לצלצל מיד למעגל עם בודק, אם המעגל מופיע, הרכיב את המתג והקומקום בסדר הפוך.
לִפְעָמִים אנשי קשרבמתג לקנקן התה נשרף לחלוטין, במקרה זה אתה יכול לנסות לקנות תרמוסטט לקומקוםבאינטרנט, המחיר הוא כ 200 רובל (לא כולל עלויות משלוח). אם הייתי קונה תרמוסטט לקומקום, הייתי קונה אותו, עם משלוח חינם נוסף על כך.
אם משהו לא היה ברור לך במאמר, אתה יכול לראות את כל התהליך של תיקון קומקום חשמלי במו ידיך בסרטון הבא:
יש אנשים שצריכים הוראות כדי שכאשר המכשיר נשרף, הם יגלו מה הם עשו לא בסדר.
ביצוע תאורה אחורית מתג עם LED במו ידיך אינו קשה. מעגל פשוט ביותר מורכב ממש "על הברך" תוך מספר דקות. אבל, אם אתה לא רוצה שהכל יסתיים בזיקוקים וחיווט שרופים, קרא את המאמר הזה בעיון.
תכנית להדלקת נורית הלד במתג בדירה
תכנית ומראה המתג
כפי שניתן לראות, המכשיר מורכב משני אלמנטים בלבד - נגד מגביל זרם ומקור אור.
עבור אנשים רבים שאינם קשורים לאלקטרוניקה רדיו, תוכנית זו יכולה להיות מבלבלת. אחרי הכל, שמנו את ה-LED במתג 220V AC, למרות שה-LED עצמו מיועד למתח של 2-12V DC. וגם המנורה הראשית, בתיאוריה, צריכה להאיר עם חיבור כזה.
איך ולמה זה עובד?
בוא נזכור קורס בית ספרפיזיקה:
- מתח - הפרש פוטנציאלים בשני קצוות המוליך. ככל שהמתח גבוה יותר, האלקטרונים עוברים מהר יותר דרך החוטים.
- חוזק זרם - צפיפות אלקטרונים במוליך. כאשר נתקלים באזור בעל התנגדות גבוהה במעגל חשמלי בנתיב האלקטרונים, חלקם מוותרים על האנרגיה שלהם לאזור זה.
כאשר עוצמת הזרם (צפיפות שטף האלקטרונים) גדולה משמעותית ממה שקטע זה מסוגל לעבור, האנרגיה העודפת מומרת לחום. אם לא היה נגד מול הדיודה, הזרם העובר דרכה היה עולה פי כמה על הפרמטרים הנומינליים שלו, והופך את גביש הדיודה לענן. במעגל זה, הנגד פועל כשער, מנותק רובנוֹכְחִי. זרם יזרום גם דרך מנורת הליבון עצמה, אך חוזקה כה קטן עד שהספירלה לא תתחמם.
חישוב פרמטרים של מעגלים
אנו בוחרים נגד עבור LED. בנוסחה זו, מתח החשמל נלקח כ-320V, שכן יש צורך לקחת בחשבון לא את הפרמטר הנומינלי, אלא את מתח השיא האפקטיבי.
אנו בוחרים נגד איך לעשות תאורה אחורית עבור מתג
המטרה העיקרית של מעגל המתג מואר LED היא להגביל את כמות הזרם הזורם דרך ה-LED. עבור דיודה, זה לא משנה באיזו מהירות אלקטרונים עוברים דרכה, היא תיקח את ה"מנה" שלה ותמיר אותה לזוהר. אם צפיפות שטף האלקטרונים גבוהה מהתפוקה שלו, העודף ישתחרר בצורה של חום, הממיס את הגביש.
הַתקָנָה LED במתג 220V, תרשים:
אפשרויות לחיבור LED אופציה 1
שיטת החיבור הזו תעבוד, אבל לזמן קצר מאוד, כמה אלפיות שניות, עד שסליל מנורת הליבון יתלקח. עם חיבור זה, זרם המעגל יחושב על סמך צורכי המנורה, ויעלה על צורכי ה-LED במאות מונים. זו האופציה הלא נכונה.
אפשרות 2
זו כבר אפשרות ריאלית. הנגד להגבלת הזרם R1 יפחית את הזרם לערך הנדרש. עבור נורית LED רגילה של 20 mA, ערך הנגד צריך להיות:
(320V-3V) / 0.02A≈16kOhm והספק 0.25-0.5W.
למען הגדלת חיי התאורה האחורית והפחתת החימום של הנגד, עדיף להגדיל את פרמטרי ההתנגדות פי 3-4. ניתן לראות תכנית כזו אם מפרקים מתג סיני זול עם נורית LED. אין הגנת זרם הפוך, שאינה תורמת לחיים הארוכים של מכשיר כזה.
אפשרות 3
הפעלת הדיודה עם קוטביות הפוכה מגנה על ה-LED מחצי הגל ההפוך. זה חשוב אם יש מכשירים חזקים על הקו ברשת: מכונת כביסה, דוד, קומקום חשמלי. אתה יכול להשתמש בכל דיודה קטנה עם מתח של עד 500-1000 וולט.
דוגמאות חישוב
מכיוון שהמשימה שלנו היא רק להאיר את המתג ולהשיג כדאיות מקסימלית, אנו לוקחים את זרם LED 30% מהערך הנומינלי - 6mA
מגביל זרם נגד
Usd = 3.5V, Isd = 20mA (0.02A) - אנו עושים את החישוב עבור 6mA (0.006A);
R1 \u003d (330-3.5) / 0.006 \u003d 55000 אוהם (55 קילו אוהם). על מנת להפחית את החימום, ניתן להגדיל את ערך הנגד פי 2 ל-100 קילו אוהם.
כוח הנגד P=Ur1 אני=327 0.006=2W.
במקביל ל-LED, עדיף להדליק את דיודה 1000V במראה.
מגביל זרם קיבולי
במקום נגד, אתה יכול להשתמש בקבלים במתח גבוה, R1 נחוץ לפריקה עצמית של הקבל C1. המעגל הקיבולי אינו מתחמם.
C1=Rc/(2 π £)=50kOhm/(2 3,14 50Hz)=150uF; C1=150uF*500V;
R1 \u003d 0.5-1 MΩ;
דיודה כמו בעיצוב הקודם.
אם המתג מיועד מנורה חסכונית באנרגיה, עדיף להחליף את ה-LED בנורת ניאון, שתורמתה תהיה המתנע של מנורת הפלורסנט. מעגלים קלאסיים, עקב שיכוך של חצי גל, עלולים לגרום להבהוב של "חוסכי אנרגיה". עקרון החיבור נשאר זהה, אך בשל הזרם הנקוב הגבוה יותר, כ-100mA, יש להגדיל את הנגד או ההתנגדות הקיבולית (בנורת ניאון) ל-500-600 קילו אוהם.
אזור יישום
- מעגל מתג עם תאורת LED אחורית;
- מחוון מתח בכבל מאריך נייד;
- מנורת לילה מיניאטורית;
- תאורת שקע.
אם תרצה, אתה יכול לחבר פס LED, אבל רק על מגביל קיבולי לאחר חישוב מחדש זהיר.
כך נראית נורת LED 
איך להתחבר על דוגמה חיה להלן תרשים של איך לחבר מתג עם LED. הוראות חיבור
- לפני תחילת התקנת מעגל ה-LED במתג, יש לוודא שהמתג מנותק מה"פאזה". זה יכול להיעשות עם בודק מברגים פשוט.
- בדוק את איכות הבידוד של כל המגעים המחברים. קפיצה של חוטים חשופים, במקרה הטוב, תשבית את מעגל התאורה האחורית, במקרה הרע, את החיווט בדירה.
- במידת הצורך, ניתן ליצור חור הרכבה בחלק הפלסטיק עבור ה-LED כך שיאיר באופן שווה את כפתור המתג.
- אנו אוספים את העיצוב המתקבל ונהנים מהתוצאה.
אם נשתמש באפשרות הנגד, כדאי להתנסות בפרמטרי ההתנגדות. הדיודה יכולה "להתחיל" מ-2V או 3V, בהתאמה, בשני, ניתן להפחית את ערך הנגד.
אל תשכח שבמכשירים כאלה רק צפיפות האלקטרונים מוגבלת, המתח נשאר זהה ועדיין מסוכן לאורגניזמים חיים.