رسم سیم های اتصال در کتری برقی. مدارهای روشنایی برای کلیدهای برق. ابزار و مواد برای نصب نوارهای LED

اصل اساسی عملکرد دستگاه های گرمایش الکتریکی تقریباً یکسان است. برای گرم کردن، شما باید یک عنصر گرمایشی داشته باشید - یک مارپیچ، که نقش ساطع کننده پرتوهای IR را بازی می کند، به همین دلیل گرمایش اجباری رخ می دهد.

در کتری های برقی، یک مدار نسبتا ساده اجرا می شود که عنصر اصلی آن یک عنصر گرمایش است. اساساً در اینجا از یک عنصر گرمایش تخت استفاده می شود که در پایین کتری و زیر یک درب فلزی قرار دارد. ولتاژ شبکه وارد بیمارستان می شود که مقاومت خاصی دارد. مارپیچ در داخل عنصر گرمایش قرار دارد. انرژی حرارتی از مارپیچ به عنصر گرمایش منتقل می شود، دومی آب را گرم می کند. استفاده از عنصر گرمایش با این واقعیت توضیح داده می شود که کتری را ایمن می کند، خطر برق گرفتگی وجود ندارد، زیرا خود عنصر گرمایش-مارپیچ تماس مستقیم با آب ندارد، با عنصر گرمایش بسته نمی شود. بنابراین جریان به آب منتقل نمی شود. در ساده ترین شکل، مدار کتری برقی به شکل زیر است:

کتری برقی ممکن است دارای تایمر (رله موقت)، ترموستات، نشانگر ولتاژ، کلید برق باشد. نمودار مدار پیچیده تر:

ترموستات مدار استاندارد دارد، مگر اینکه کتری گران نباشد. مدار کنترل ولتاژ سیم پیچ، در مدل های پیشرفته تر، بسیار ساده است - جدا شدن از یک دینیستور و یک تریستور. تریستور بار را کنترل می کند و دینیستور حالت عملکرد تریستور را تنظیم می کند (در واقع تریستور را کنترل می کند). دینیستور یا تریستور دیود در اصل دیودی است که دارای ولتاژ پاسخ مشخصی است که با استفاده از رگولاتور تنظیم می شود. یعنی با کنترل ولتاژ می توانیم دما را کنترل کنیم. به عبارت ساده، بخاری آب را تا دمای مورد نظر گرم می کند - این اصل کل کتری برقی است. این روزها در بازار می توانید کتری های برقی با کنترل تمام اتوماتیک پیدا کنید که آب را تا دمای از پیش تعیین شده گرم می کند و سپس به طور خودکار خاموش می شود. اینها شامل گروهی از قوری قمقمه - ترموپوت است. از آنجایی که هزینه یک کتری قمقمه بسیار زیاد است، در بسیاری از موارد تعمیر خود ترموپوت نه تنها توجیه پذیر است، بلکه ضروری است. نمودار واحد کنترل و عکس تخته مدار چاپیبا جزئیات نشان داده شده در زیر:

کتری هایی با گرمایش اولتراسونیک قبلاً در حال آزمایش هستند - کتری که گرم نمی شود، اما آب را گرم می کند. اما تأثیر چنین قوری‌هایی هنوز به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است، بنابراین در فروش بسیار نادر هستند.

اغلب اوقات چنین وضعیت ناخوشایندی مانند خرابی کتری و در نامناسب ترین لحظه وجود دارد. شما می توانید یک دستگاه الکتریکی خراب را برای تعمیر تحویل دهید، اما زمان می برد. همچنین، ممکن است استادهای رایگان وجود نداشته باشند و مجبور باشید برای مدت طولانی تری بدون کتری کار کنید. یا، شاید، علت خرابی می تواند یک نقص جزئی باشد که به راحتی قابل تعمیر است - در این صورت حیف است برای سرمایه هایی که برای تعمیرات ریخته می شود.

به طور کلی، چرا سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید، در حالی که در زمان و هزینه صرفه جویی می کنید؟ در این مقاله توصیه هایی را ارائه می دهیم که به تشخیص خرابی کتری برقی و در صورت امکان از بین بردن آن کمک می کند.

مدار الکتریکی و اصل عملکرد کتری برقی

اکثر کتری های برقی، صرف نظر از قیمت آنها، طراحی مشابهی دارند. برای وضوح، در اینجا یک نمودار معمولی از یک کتری برقی آورده شده است:

برای پیدا کردن نقص یک کتری برقی، باید اصل عملکرد آن را درک کنید. اجازه دهید به طور خلاصه اصل عملکرد را طبق نمودار بالا توضیح دهیم و تمام عناصر مدار را به وضوح نشان دهیم. برق شبکه خانگی از طریق دوشاخه و سیم به پایه می رسد.

علاوه بر این، جریان از طریق یک قسمت تماس ویژه از پایه به کتری می رود. مستقیماً در کتری، هادی زمین به قطعات فلزی کتری متصل می شود. هادی های خنثی و فاز در یک گره ویژه به پایانه های 1 و 2 آورده می شوند (نمودار را ببینید).

در همان گره یک حفاظت حرارتی وجود دارد - یک رله حرارتی. نمودار الکتریکی نشان می دهد که رله حرارتی در حال شکست هادی فاز است.

اگر کتری بدون آب روشن باشد یا درب کتری باز باشد و برای مدت طولانی بدون خاموش شدن خودکار کار کند، برای محافظت از کتری در برابر آسیب استفاده می شود. در حالت عادی، کنتاکت ترموستات در حالت بسته است. در صورت گرم شدن بیش از حد به دلایل فوق باز می شود.

دکمه روشن کتری به شما این امکان را می دهد که کتری را به صورت دستی روشن و خاموش کنید، دارای صفحه دو فلزی است که با رسیدن به دمای معین، دکمه را خاموش می کند - یعنی وقتی آب به جوش می آید، این دکمه به طور خودکار خاموش می شود. کتری

به موازات نتیجه گیری عنصر گرمایش کتری، یک لامپ نشانگر یا نور پس زمینه متصل می شود - بسته به ویژگی های طراحی کتری برقی. این می تواند یک لامپ معمولی یا یک نور پس زمینه LED باشد که از طریق درایور برق متصل شده است.

پس بیایید عیب یابی را شروع کنیم. اول از همه، باید مطمئن شوید که دلیل عدم کارکرد کتری، عملکرد حفاظت حرارتی فوق نبوده است. اگر سفری وجود داشت، باید منتظر بمانید تا حفاظت به حالت اولیه خود بازگردد - یعنی تا زمانی که مخاطبین بسته شوند. اگر عملیات حفاظتی وجود نداشت، به عیب یابی ادامه می دهیم.

برای جدا کردن کتری عجله نکنید. خیلی اوقات دلیل گرم نشدن کتری عدم تماس بین عناصر تماس کتری برقی و پایه یا قطع شدن تماس در سیم برق و دوشاخه است.

پیچ های پایه را باز می کنیم و درپوش را جدا می کنیم. ما یک مولتی متر می گیریم و یکپارچگی سیم را از دوشاخه به مخاطبین بررسی می کنیم. در کتری های برقی ارزان قیمت، سازنده برای صرفه جویی در هزینه، سیمی با سطح مقطع کمتر از حد مجاز برای بار کتری برقی قرار می دهد.

به عنوان مثال برای یک کتری با توان 2 کیلو وات سیم برق با سطح مقطع 0.75 متر مربع تعبیه شده است. میلی متر، و در واقع ممکن است یک مقطع حتی کوچکتر وجود داشته باشد. در حین کار کتری برقی، چنین سیمی گرم می شود که در نهایت می تواند منجر به آسیب یا فرسودگی در نقطه اتصال به دوشاخه شود.

اگر شماره گیری یک شکستگی سیم را نشان داد، باید یک سیم جدید با مقطع بزرگتر خریداری کنید که مطابق با بار کتری است. به عنوان مثال، برای یک کتری 2 کیلو وات، یک سیم با سطح مقطع 1-1.5 متر مربع کافی خواهد بود. میلی متر شما همچنین باید یک دوشاخه جدید خریداری کنید - یک دوشاخه یورو که برای بار 16 A طراحی شده است این کار را انجام می دهد.

صرف نظر از اینکه آیا این دلیلی است که کتری در آن کار نمی کند این لحظه، باید کنتاکت ها را از رسوبات کربن تمیز کرده و کمی خم کنید تا از سفتی بیشتر تماس با کتری برقی اطمینان حاصل کنید.

شما باید پایه را روی کتری قرار دهید، در حالی که به مخاطبین توجه کنید - هنگام نصب کتری روی پایه باید خم شوند. اگر تماس فشار نیاورد، ضعیف شده است و باید کمی خم شود. خم کردن شدید مخاطبین غیرممکن است تا آنها را از جای خود جدا نکنید.

پایه را جمع می کنیم و عملکرد کتری برقی را بررسی می کنیم. اگر کتری باز هم کار نمی کند، مستقیماً به عیب یابی داخل کتری برقی می پردازیم.

بررسی عملکرد عنصر گرمایش کتری برقی

زمانی ممکن است که چراغ نشانگر (نور پس زمینه) کتری روشن باشد، اما خود کتری گرم نمی شود. در این مورد، دو دلیل وجود دارد - المنت گرمایش سوخته یا تماس در نقطه اتصال به المنت گرمایش شکسته شده است. با باز کردن چند پیچ ​​درب کتری را بردارید. انواع جداگانه قوری، از جمله مواردی که در این مقاله به آن پرداخته شد، علاوه بر پیچ، دارای شیارهای مخصوصی هستند که درب قوری را نگه می دارند.

بدون تجربه باز کردن وسایل برقی، می توانید با اضافه کردن کتری برقی دیگر به خرابی موجود، به کتری برقی آسیب بزنید. برای برداشتن پوشش، آن را به سمت داخل خم کنید. با قرار دادن پیچ گوشتی در سوراخ های موجود - ابتدا در سوراخ های 1 و 2 و سپس 3 و 4. با خم کردن درپوش به سمت داخل، شیارهای اتصال روکش خارج شده و برداشته می شود.

بازگشت به عیب یابی یکپارچگی مدارهای داخل کتری را بررسی می کنیم. در مرحله بعد، یکپارچگی عنصر گرمایش را با لغزاندن عایق برای دسترسی به نتایج بررسی می کنیم. ما مولتی متر را روی حالت اندازه گیری مقاومت به کوچکترین حد تنظیم می کنیم - در این مورد 200 اهم و مقاومت عنصر گرمایش را اندازه می گیریم.

این دستگاه مقاومت 24.1 اهم را نشان داد که نشان دهنده سالم بودن بخاری است. یک عنصر گرمایش سوخته مقاومت بسیار بالایی را نشان می دهد - مولتی متر چند MΩ را نشان می دهد. همچنین می توانید المنت گرمایش را با یک مولتی متر در حالت پیوستگی بررسی کنید.

با المنت گرمایشی که کار می کند، دستگاه یک افت ولتاژ کوچک را نشان می دهد و اگر المنت گرمایشی معیوب باشد، دستگاه یک شکستگی را نشان می دهد.

اگر نیاز به برداشتن پایانه ها بود، نباید آنها را جدا کرد، همانطور که اغلب از روی ناآگاهی انجام می شود. ترمینال پاره شده، هنگامی که دوباره در جای خود قرار می گیرد، تماس عادی برقرار نمی کند و دفعه بعد باعث از کار افتادن کتری می شود.

اگر یک جسم تیز را به آرامی به داخل سوراخ فشار دهید و همزمان آن را به هم بکشید، پایانه ها به راحتی جدا می شوند. در صورت وجود عایق روی ترمینال، قبل از برداشتن ترمینال باید آن را جابجا کرد.

یک ترمینال که معمولاً برداشته شده است نیز به راحتی قابل نصب است. اما در هر صورت لازم است که قابلیت اطمینان کنتاکت بررسی شود و اگر ترمینال به اندازه کافی سفت نباشد، باید آن را برداشته و کمی با انبردست سفت کرد.

اگر بررسی نشان داد که المنت گرمایش معیوب است، در این صورت باید در نظر بگیرید که آیا خرید یک المنت گرمایش جدید توصیه می شود یا خیر. اگر کتری ارزان باشد، نصب المنت گرمایشی جدید به اندازه یک کتری جدید هزینه خواهد داشت.

اگر عنصر گرمایش کار می کند، اما کتری گرم نمی شود، باید یکپارچگی مدارهای دیگر بررسی شود. باید بررسی شود که آیا ولتاژ از قسمت تماس کتری به پایانه های 1 و 2 تامین می شود یا خیر.

همانطور که در عکس نشان داده شده است با مولتی متر تماس می گیریم. اگر یکی زنگ بزند و دیگری زنگ نزند، این نشان دهنده باز بودن تماس رله حرارتی است که در ابتدای مقاله ذکر شد. مواردی از باز شدن خود به خودی تماس های حفاظتی وجود دارد.

اگر هیچ نشانه ای از گرمای بیش از حد وجود نداشت، کتری بدون آب روشن نمی شد، اما تماس محافظ حرارتی باز است، پس این نشان دهنده نقص این عنصر است. می توانید سعی کنید صفحه دو فلزی (یا صفحات، بسته به طراحی کتری برقی) را خم کنید و از بسته بودن تماس محافظ اطمینان حاصل کنید.

اگر مشکل حل نشد، توصیه می شود این دستگاه را به طور کامل تعویض کنید. همچنین می توان با بستن اجباری کنتاکت ها در این گره، مدار را بدون حفاظت حرارتی روشن کرد. اما در عین حال باید از عواقب فقدان حفاظت حرارتی نیز آگاه بود.

اگر کتری بدون آب روشن شود، عنصر گرمایش تا زمانی که بسوزد گرم می شود. انجام این کار ممکن است کتری را مشتعل کند. برای جلوگیری از عواقب منفی، کتری را بدون ترموستات کار نکنید.

یکی دیگر از دلایل عدم کارکرد کتری برقی ممکن است خرابی دکمه پاور کتری باشد. ناکارآمدی دکمه با شماره گیری بین ترمینال 1 خروجی عنصر گرمایش 3 تعیین می شود (نمودار را ببینید).

اگر وقتی دکمه روشن است، دستگاه بین کنتاکت های 1 و 3 باز است، این نشان می دهد که دکمه معیوب است یا یکپارچگی مخاطب در نقطه اتصال به دکمه شکسته است. لازم است قسمتی از بدنه کتری برقی روی دسته باز شود و به دکمه دسترسی پیدا کرده و بسته به نقص، یکپارچگی کنتاکت را بازیابی یا دکمه را تعویض کنید.

انواع جداگانه کتری برقی با توکار نیز وجود دارد لوازم برقی، ارائه عملکرد یک تایمر، تنظیم دمای گرمایش آب. در صورت بروز نقص در چنین کتری، می توانید گره های مورد بحث در این مقاله - عناصر گرمایش، مخاطبین، هادی های اتصال را بررسی کنید. اما اگر علت خرابی آن خرابی قطعات الکترونیکی باشد، برای از بین بردن چنین نقصی، باید مهارت ها و صلاحیت های مناسب را داشته باشید - بنابراین، بهتر است چنین کتری را برای تعمیر به یک متخصص با تجربه بسپارید.

در وب سایت ما نیز مشاهده کنید:

آندری پوونی

نورپردازی LED زیر کابینت در آشپزخانه ارگونومیک، زیبا و مدرن است. در مقاله در مورد نحوه انتخاب عناصر مناسب سیستم، چه طرح های اتصال در دسترس است، نحوه نصب نوار به عنوان یک عنصر مستقل و در یک جعبه خاص (نمایه) صحبت خواهیم کرد.

انتخاب نوار LED برای نورپردازی زیر کابینت راه حلی جالب، موثر و نه چندان دشوار برای یک استاد خانه است. چنین نورپردازی اضافی، البته، وظایف زیبایی شناختی را نیز انجام می دهد - مناطق عملکردی فردی را برجسته می کند، عناصر تزئینی را با رنگ برجسته می کند، یک لحن شیک و مدرن را برای طراحی آشپزخانه تنظیم می کند.

انتخاب نوار LED

یکی از ویژگی های مهم نوار LED برای نصب زیر کابینت در آشپزخانه مقاومت در برابر بخار آب است. حفاظت ناکافی از رطوبت می تواند منجر به اتصال کوتاه و در نتیجه خطر آتش سوزی شود. هنگام خرید نوار باید به درجه محافظت پوسته توجه کرد که بعد از حروف لاتین IP با یک عدد دو رقمی مشخص شده است. رقم اول نشان دهنده محافظت در برابر گرد و غبار و خاک، آسیب مکانیکی است. شماره دوم محافظت در برابر رطوبت است. امنیت دستگاه یا دستگاه در مقیاس 0 تا 9 برای هر دو پارامتر ارزیابی می شود.

از نظر سفتی (مقاومت در برابر رطوبت و گرد و غبار)، لامپ ها و نوارهای LED را می توان مشخص کرد:

• IP33 - نوع هادی باز، برای آشپزخانه توصیه نمی شود.
• IP65 - سفتی یک طرفه طرفی که عناصر الکترونیکی روی آن قرار دارند، برای نصب در محیط مرطوب فضای آشپزخانه مجاز است.
• IP67، IP68 - دو طرفه، سفتی کامل نوار - برای نصب در آشپزخانه توصیه می شود.

در صورتی که لامپ یا نوار انتخابی دارای LED از امنیت کافی برخوردار نباشد، لازم است از پوشش محافظ یا پروفیل های مخصوص استفاده شود تا سطح ایمنی کافی در کنار هم تضمین شود.

برای اینکه نوار LED نور کافی بدهد، مهم است که چگالی توان مناسب را انتخاب کنید، که با تعداد LED در هر متر خطی مشخص می شود. هر نوع نوار می تواند دارای تعداد متفاوت LED باشد. این را می توان هم به صورت بصری و هم با بررسی ویژگی های محصول تعیین کرد.

برای اهداف تزئینی معمولاً 30 یا 60 LED در هر متر کافی است. برای روشن شدن کامل سطح کار، بهتر است نواری با دیودهای 120 یا 240 انتخاب کنید.

هنگام محاسبه روشنایی، باید قدرت مصرف شده توسط نوار را در نظر بگیرید، به یاد داشته باشید که در مقایسه با لامپ های رشته ای، شار نوری LED ها حدود 5 برابر بیشتر است.

جدول. محاسبه قدرت نوار

اعداد در علامت نوار نشان دهنده اندازه یک LED است:

• SMD-3528 - دیودها به اندازه 3.5x2.8 میلی متر؛
• SMD-5050 - دیودهایی با اندازه 5.0x5.0 میلی متر.

برای نوارهای تک رنگ با مشخصات مشخص شده، شار نور اندازه گیری شده بر حسب لومن که یکی دیگر از مشخصه های LED است، حداکثر خواهد بود. برای نوارهای RGB پلی کروم که رنگ آنها بسته به تنظیمات تنظیم کننده یا کنترل کننده تنظیم می شود، تعداد کل کریستال ها در هر دیود مربوط به ترکیبی از رنگ های اصلی است که به طور همزمان روشن نمی شوند. بنابراین، هنگام کار فقط بخشی از کریستال ها که رنگ خاصی می دهند، شار نور کمتر خواهد بود.

رنگ های دیودهای تک رنگ با درخشش کریستالی خاص خود عبارتند از:

• قرمز؛
• نارنجی؛
• رنگ زرد؛
• سبز؛
• آبی؛
• بنفش

رنگ دیودهای تک رنگ با طیف باریکی از لومینسانس مشخص می شود که هنگام انتخاب نور پس زمینه باید در نظر گرفته شود. رنگ اجسام و مهمتر از همه محصولات به طور قابل توجهی تحریف شده است، ممکن است مانند نور طبیعی به نظر نرسند یا با لامپ های فلورسنت روشن شوند.

LED تک رنگ سفید نیمه هادی است که نور ماوراء بنفش پوشیده شده با فسفر را ساطع می کند. اصل عملکرد مشابه معمول اکثر لامپ های فلورسنت است. رنگ همچنین می تواند از "گرم" تا "سرد" باشد و به شکل دمای درخشش مربوطه که بر حسب کلوین اندازه گیری می شود، مانند لامپ های LED معمولی نشان داده می شود.

رنگ سطح برد مدار چاپی که LED ها روی آن قرار دارند معمولاً سفید است، اما رنگ های دیگری را نیز می توان انتخاب کرد: قهوه ای، زرد، مشکی که هنگام نصب در فضای باز روی مبلمان ظاهر بهتری خواهند داشت. برای سهولت در نصب، نوار چسب در سمت عقب نصب شده است.

انتخاب منبع تغذیه و لوازم جانبی

روشن کردن نوار LED در یک پریز خانگی غیرممکن است - بلافاصله می سوزد. این برای کار در جریان مستقیم با ولتاژ 24 یا 12 ولت طراحی شده است که از طریق مبدل پالس مناسب (منبع تغذیه) به دست می آید. توان دستگاه باید با کل برق مصرفی تمام نوارهای متصل مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، شما باید سه قرقره 5 متری هر SMD-5050 را با قدرت 7.2 W / rm وصل کنید. متر ظرفیت کل:

5 متر 7.2 W/rm متر = 36 وات

منبع تغذیه با حاشیه 20 درصد انتخاب می شود، بنابراین به دستگاهی با حداقل توان 45 وات نیاز خواهید داشت.

طراحی بلوک ممکن است متفاوت باشد:

1. واحد فشرده و مهر و موم شده در یک جعبه پلاستیکی.
2. منبع تغذیه مهر و موم شده در جعبه آلومینیومی. گران قیمت، مقاوم در برابر آب و هوا، اغلب در روشنایی فضای باز، خیابان استفاده می شود.
3. بلوک را در یک مورد سوراخ باز کنید. به طور کلی، ارزان ترین، نیاز به محافظت اضافی در برابر رطوبت مستقیم دارد. مدل های قدرتمندی وجود دارد - یک بلوک برای کل نور پس زمینه کافی است.
4. منبع تغذیه شبکه توان کم، تا 60 وات، نیازی به نصب ندارد. نوارهای متعدد به منابع تغذیه جداگانه نیاز دارند.

منبع تغذیه آشپزخانه باید در برابر رطوبت مقاوم باشد یا در مکانی محافظت شده از رطوبت نصب شود. مطلوب است که درایور دارای محافظت در برابر نوسانات ولتاژ باشد که باعث افزایش طول عمر LED ها می شود.

نوارهای LED توصیه نمی شود که به صورت سری متصل شوند، در غیر این صورت سایش زیاد و درخشندگی ناهموار خواهد بود. هنگام اتصال چندین نوار، استفاده از تقویت کننده ای که جریان یکنواخت را به قسمت های مختلف مدار الکتریکی می دهد، صحیح است.

در صورت تمایل، نور پس زمینه را می توان از طریق یک دیمر متصل کرد - دستگاهی که به آرامی قدرت و درخشندگی وسایل روشنایی را کاهش می دهد. بنابراین می توانید نور پس زمینه را در حالت "کار" و "استراحت" حفظ کنید.

برای کنترل نوار LED از کنترلرهای PWM استفاده می شود که می توانند ارائه دهند فرم صحیحجریان ضربانی برای کاهش نور LED

آمپلی فایرها و دیمرها با توجه به قدرت فعلی با سیستم نور پس زمینه مطابقت دارند.

نمودارهای اتصال نور پس زمینه LED

قوانین اساسی برای اتصال عناصر نور پس زمینه به مدار و نصب:

• رعایت قطبیت؛
• مطابق با نوع نوار و علامت گذاری از طریق منبع تغذیه 12 یا 24 ولت تغذیه کنید و آن را تا حد امکان نزدیک به نوار قرار دهید (حداکثر فاصله - 10 متر).
• نوار نباید به شدت خم شود، پیچ خورده باشد. بهتر است با لحیم کاری (با احتیاط و سپس عایق بندی مسیرهای رسانا با لوله های هیت شرینک) یا با اتصال دهنده مخصوص، گوشه ای را برش داده و ایجاد کنید. لحیم کاری، به گفته استادان، تماس را بدون تلفات الکتریکی فراهم می کند.
• هر چه اتصالات کمتر و ضخامت بخش سیم بیشتر باشد، تلفات کمتر می شود جریان الکتریسیته;
• بهتر است یک نوار با قدرت بالا در یک پروفیل (جعبه) نصب کنید.
• قطعات نوار بیش از 5 متر باید فقط به صورت موازی متصل شوند.
• منبع تغذیه را در مکانی با تهویه قرار دهید تا از گرمای بیش از حد محافظت شود.

مکان هایی که می توان نوار LED را برش داد معمولاً روی خود محصول نشان داده شده است.

در زیر نمودارهای اتصال پایه برای نوارهای تک رنگ و RGB آورده شده است.

طرح اتصال مستقیم نوار LED. چندین نوار به صورت موازی به یک منبع جریان متصل می شوند

اتصال یک نوار LED با استفاده از دیمر برای تنظیم روشنایی

چندین نوار LED که با استفاده از کنترل کننده دیمر یا PWM روشن می شوند باید با استفاده از تقویت کننده متصل شوند.

نمودار سیم کشی نوار LED RGB

نوارهای RGB با چهار سیم به کنترلر متصل می شوند که سه سیم آن یکی از رنگ ها را بر عهده دارد، چهارمی رایج است. علامت گذاری: R - قرمز (قرمز)، G - سبز (سبز)، B - آبی (آبی). سیم "V-plus" - رایج است. برقراری اتصال با کانکتور ساده تر است، اما می توانید با دقت آن را لحیم کنید. برای اتصال مستقل کنترل کننده و تقویت کننده، گاهی اوقات از دو منبع تغذیه در طرح اتصال استفاده می شود.

ابزار و مواد برای نصب نوارهای LED

برای نصب نوار LED در زیر کابینت آشپزخانه، به موارد زیر نیاز دارید:

• اتصال عناصر را می توان به روش های مختلفی انجام داد، در حالی که شما نیاز خواهید داشت: یک آهن لحیم کاری، لحیم کاری، لوله های ریزن و انقباض حرارتی، یا بند برای سیم ها و یک گیره برای گیره ها، یا اتصال دهنده ها.
• قیچی؛
• نوار عایق، نوار دو طرفه، اتصال دهنده ها؛
• ابزاری برای برش سوراخ در مبلمان برای گذاشتن سیم، به عنوان مثال، اره منبت کاری اره مویی؛
• نوارهای LED انتخاب شده؛
• منبع تغذیه و سایر عناصر مدار الکتریکی، در صورت لزوم - دیمر، تقویت کننده، کنترلر.
• جعبه (نمایه) - هنگام انجام نصب مناسب؛
• کابل.

درک این نکته مهم است که LED ها همچنان در حالی که می درخشند گرما تولید می کنند. به زیرلایه، اساس دیود هدایت می شود. به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد نیمه هادی ها، که به طور قابل توجهی عمر مفید آنها را کاهش می دهد، توصیه می شود نوار را روی یک پروفیل آلومینیومی خاص یا بستری با هدایت حرارتی بالا بچسبانید.

انتخاب بخش کابل

به عنوان یک قاعده، یک کابل با سطح مقطع 0.5-2.5 میلی متر مربع برای نصب نور پس زمینه در آشپزخانه استفاده می شود.

• I - قدرت جریان، I \u003d P / U یا I \u003d U / R (P - قدرت، U - ولتاژ، R - مقاومت).
• ρ - مقاومت، برای کابل مسی ρ = 0.0175 اهم میلی متر 2 / متر؛
• L طول کابل است.
• ΔU حداکثر افت ولتاژ مجاز بین واحد منبع تغذیه (PSU) و بار (نوار) ​​است، نوارهای ΔU = U PSU -UΣ، اگر ولتاژ PSU 12 ولت و نوارها 12 ولت باشد، ΔU گرفته می شود. در 5-10٪، یعنی 0.6-1.2 V.

سطح مقطع کابل به طول سیم کشی نیز بستگی دارد، همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، هر چه سیم بلندتر باشد، برق کمتری به منبع نور تامین می شود:

طول سیم، متر	توان تخصیص یافته به بار، W
	بخش سیم
	1.5 میلی متر مربع	2.5 میلی متر مربع	4 میلی متر 2	6 میلی متر 2
0	50,0	50,0	50,0	50
2	45,5	47,2	48,2	48,8
4	41,5	44,6	46,5	47,7
6	38,1	42,3	44,9	46,5
8	35,0	40,1	43,4	45,5
10	32,4	38,1	42,0	44,4

نصب نوار ال ای دی زیر کابینت آشپزخانه

اساس یک نصب خوب، برنامه ریزی متفکرانه است - چگونه انتخاب کنید، کجا و کدام عناصر مدار را قرار دهید.

LED یک پرتو جهت‌دار نور می‌دهد، اغلب بخش 120 درجه در امتداد محور مرکزی نیمه‌رسانا است. گزینه های کمتر رایج 90 درجه، 60 درجه و 30 درجه هستند. با چسباندن نوار در قسمت پایین کابینت آویزان و عقب نشینی از دیوار، یک نوار بسیار شفاف روی سطح عمودی تشکیل می شود، علاوه بر این، بین نور و سایه موج دار است که می تواند بر تصویر کلی تأثیر منفی بگذارد.

لازم است منبع نور را به گونه ای توزیع کنید که نوار جداکننده نور و سایه از نور پس زمینه روی یک مرز طبیعی مثلاً بین لبه سطح کار و روکش دیوار قرار گیرد. در ساده ترین حالت، نوار نزدیک به دیوار نصب می شود تا کاملاً آن را روشن کند. با انتخاب گزینه های مختلف، می توانید با "عمق" بصری سطح کار به نفع طراحی کلی کار کنید.

روبان هایی با دیودهایی با بخش روشنایی باریک را می توان در لبه زیر کابینت نصب کرد تا دیوار اصلاً روشن نشود. یک راه جهانی برای توزیع نور استفاده از پروفیل های آلومینیومی با فیلم های محافظ پخش کننده نور است. حتی ارتفاع اضلاع پروفیل در صورت تمایل می توانید شکل دلخواه نقطه روشنایی را تشکیل دهید.

خود نصب، با مهارت در کار با ابزار، چندان دشوار نیست.

1. کابل را تا حد امکان نامحسوس به محل اتصال عبور می دهیم و روی آن سوراخ می کنیم سمت عقبدهانه کابینت با قطر کم
2. نوار LED کم مصرف را می توان مستقیماً روی سطح آماده شده و بدون چربی کف کابینت آشپزخانه نصب کرد. نوارهایی با طول اندازه گیری شده با یک لایه چسب به سادگی روی محل انتخاب شده اعمال می شود و فشار داده می شود و فیلم محافظ بلافاصله قبل از نصب برداشته می شود. اگر چنین لایه ای وجود نداشته باشد، به نوار چسب دو طرفه نیاز خواهید داشت. برای پوشاندن نوار، می توانید آن را با نمایه ای که مطابق با کابینت باشد محافظت کنید.
3. ما منبع تغذیه را تعمیر می کنیم، سیم کشی برق را می سازیم، سیم ها را با گیره یا نوار دو طرفه با دقت ثابت می کنیم.
4. ما تمام عناصر را به یک مدار متصل می کنیم، مطمئن شوید که سیم کشی را برای اتصال کوتاه بین سیم های تغذیه با تستر بررسی کنید و تنها پس از آن آن را به شبکه وصل می کنیم. نور پس زمینه آماده است.

اگر به دلیل افزایش قدرت یا به دلایل زیبایی شناختی، برنامه ریزی شده است که نوار را در یک پروفیل نصب کنید، در ابتدا راحت تر است که نوار LED را در پروفایل قرار دهید و سیم های برق را وصل کنید. پس از آن، با استفاده از نوار دو طرفه، پروفیل روی کابینت ها ثابت می شود. فقط در صورتی باید توالی را تغییر دهید که پروفیل با پیچ های خودکاری که از داخل آن پیچ شده باشد، بسته شود.

در ویدیوی بعدی، همان استادی که در ویدیوی قبلی بود، در مورد نصب نوار در جعبه مشاوره می دهد.

در این مقاله به تفصیل تحلیل خواهیم کرد روش های عیب یابیو تعمیر کتری برقیبا مشترک خرابی هاتایپ کن " نمی جوشد" یا " روشن نمی شوداکثر قوری ها در محدوده قیمت تا 3 تا 5 هزار روبل به احتمال زیاد در چین ساخته می شوند. بنابراین، قابلیت اطمینان آنها، به عنوان یک قاعده، در سطح مناسب است.

کتری برقی که در ادامه مطلب به تعمیر آن می پردازیم، حدود 11 ماه کار کرد و از کار افتاد. اغلب مردم فکر می کنند که اگر کتری روشن نمی شود، به معنای، عنصر گرمایش سوخت(عنصر حرارتی) و کتری را می توان دور انداخت، به خصوص اگر هنوز معلوم شود که دیسکی است. بخاری اسپیرالاگر دلیل آن در عنصر گرمایش معیوب باشد، هنوز امکان تعویض وجود داشت، اما اکنون چنین کتری ها بسیار نادر هستند.

بنابراین، اگر کتری شما به طور ناگهانی روشن نشد و دوره گارانتی عملکرد آن به پایان رسیده است، می توانید با خیال راحت اقدام به تشخیص خرابی کتری برقی کنید. خرابی کتری برقیمتفاوت هستند، ما در اینجا نقص های صرفاً الکتریکی را در نظر خواهیم گرفت، یعنی در اینجا تعمیر مکانیکی قسمت شکسته ساختار کتری، انواع نشت آب و نقص های غیر الکتریکی مشابه را در نظر نمی گیریم.

برای تعمیر کتری برقی به چه چیزهایی نیاز دارید؟

ما به ابزارهای زیر نیاز داریم: یک پیچ گوشتی فیلیپس یا تخت (بسته به نوع پیچ ها) و یک مولتی متر (تستر).

بیایید تعمیر کتری برقی را شروع کنیم

اولین قدم این است که مطمئن شوید که ولتاژ شبکه برق خانگی 220 ولت واقعا وجود دارد. در نگاه اول احمقانه و پیش پا افتاده است، اما این یکی از الگوریتم های عیب یابی است. نحوه تعیین. کافی است یک دستگاه الکتریکی دیگر را به پریز وصل کنید و ولتاژ پریز را بررسی کنید. کار خاصی نمی کند.
در مرحله بعد، باید پایه را از روی کتری برقی با استفاده از تستر زنگ بزنید. یک تستر می گیریم و مدار را به نوبه خود از دوشاخه و پریز برق روی پایه از روی کتری حلقه می زنیم. روی پایه در سوکت، ممکن است 3 هادی داشته باشید، سومی زمین است، در مورد من این زمین محافظ به صورت الکتریکی بدنه کتری و ترمینال جانبی (ارت) را روی دوشاخه یورو متصل می کند. ما به وجود یک مدار روی یک مولتی متر و عدم وجود علائم دوده در مخاطبین نگاه می کنیم. اگر زنجیر در پایه پاره نشده است (که نادر است) و رسوب کربن وجود ندارد، می توانید اقدام به جداسازی کتری برقی کنید. اگرچه درست تر است که فوراً مقاومت را روی خود کتری اندازه گیری کنید، اما من معتقدم که عملیات انجام شده اضافی نخواهد بود و زمان زیادی از شما نخواهد گرفت.

اگر همه چیز با پایه کتری برقی درست است، بنابراین، اشکال در عملکرددروغ در قوری. در اینجا مناسب است که یک بار دیگر زنجیر را از کنار کتری بدون تجزیه آن حلقه بزنید، اگرچه ممکن بود بلافاصله زنگ زدن از خود کتری شروع شود. یک مولتی متر می گیریم و مقاومت کنتاکت های حامل جریان را اندازه می گیریم. اگر دستگاه (مولتی متر) بی نهایت و به عبارت دیگر مدار باز را نشان دهد، اقدام به جداسازی کتری می کنیم.

ما کتری برقی را جدا می کنیم

سه پیچ درپوش پایین را باز کنید. ممکن است 6 پیچ خودکار وجود داشته باشد، همه اینها به مدل خاص کتری بستگی دارد.

پس از جدا کردن کتری بلافاصله بیایید بررسی کنیم، آیا کار می کند عنصر گرمایش، برای این کار مقاومت آن را با استفاده از تستر (مولتی متر) اندازه گیری می کنیم. مولتی متر مقدار 172 اهم را نشان می دهد، این در مورد من است، ممکن است مقادیر دیگری داشته باشید که به ما می گوید قابلیت سرویس دهی عنصر گرمایش. اگر مقاومت بی نهایت دارید، پس شانسی ندارید، TEN سوختو خارج از نظم. المنت گرم کننده دیسک قابل تعویض نیست، عنصر گرمایش مارپیچ هنوز قابل تغییر است، در فروش یافت می شود. بنابراین عنصر گرمایش کار می کند، بیایید ادامه دهیم.

بیایید سعی کنیم اکنون بفهمیم چه چیزی به کجا می رود. دو سیم قرمز موازی با المنت گرمایشی، این منبع تغذیه نور نئون است که سیگنال روشن شدن کتری را می دهد. کل این مدار (سیم های سفید) به دسته کتری می رود، جایی که کلید و ترموستات همزمان قرار دارند. از آنجایی که المنت گرمایش، همانطور که در بالا دیدیم، در شرایط خوبی است و خود کتری روشن نشده است، پس با احتمال بالایی اشتباهاین یکی سوئیچ کتری برقی. برای رسیدن به سوئیچ، باید دسته کتری برقی را جدا کنید.

در دسته کتری، لازم است آستر را که روی یک پیچ خودکار و روی چفت ها نصب شده است، بردارید. پشت این پوشش قرار دارد تعویضیا در غیر این صورت نامیده می شود ترموستات برای کتری برقی.

برای روشن و خاموش کردن کتری هنگام جوشیدن استفاده می شود. با توجه به این واقعیت که جریان نسبتاً زیادی از طریق این کنتاکت ها جریان می یابد (10A یا 2000 W)، سپس مخاطباینجا اغلب سوخته شدن. کافی است با تستر آن را زنگ بزنید تا بررسی کنید سوئیچ کار می کند یا خیر.

سوئیچ در مورد ما معیوب است، بیایید سعی کنیم آن را با دقت جدا کنیم تا به مخاطبین برسیم. برای انجام این کار، قسمت بالایی سوئیچ را به سمت چپ حرکت دهید و آن را بالا ببرید. بالای سوئیچ را بردارید و کنار بگذارید.

به طور کامل جدا شده است سوئیچ کتری، دیدن دوده روی مخاطبین. در عکس، کنتاکت پایین برای وضوح بالا آمده است.

کربن روی کنتاکت های کلید کتری برقی رسوب می کند، رایج ترین گسلی که با آن مواجه می شود تعمیر کتری برقی. برای حذف رسوبات کربن روی کنتاکت هاسوئیچ، باید مخاطبین را با سوهان سوزن یا سوهان ناخن زن تمیز کنید. پس از جداسازی، باید بلافاصله مدار را با یک تستر حلقه بزنید، در صورت ظاهر شدن مدار، سوئیچ و کتری را به ترتیب معکوس مونتاژ کنید.

گاهی مخاطبدر سوئیچ برای قوری کاملاً بسوزد، در این صورت می توانید امتحان کنید خرید یک ترموستات برای کتریدر اینترنت، قیمت حدود 200 روبل (به استثنای هزینه حمل و نقل) است. اگر ترموستات برای کتری می خریدم، با ارسال رایگان در کنار آن، آن را می خریدم.

اگر چیزی در مقاله برای شما مبهم شد، می توانید کل روند تعمیر کتری برقی را با دستان خود در ویدیوی زیر مشاهده کنید:

برخی از افراد به دستورالعمل هایی نیاز دارند تا وقتی دستگاه می سوزد، متوجه شوند چه اشتباهی انجام داده اند.

ساختن نور پس زمینه سوئیچ با یک LED با دستان خود دشوار نیست. یک مدار بسیار ساده در عرض چند دقیقه به معنای واقعی کلمه "روی زانو" مونتاژ می شود. اما، اگر نمی خواهید همه چیز با آتش بازی و سیم کشی سوخته تمام شود، این مقاله را با دقت بخوانید.

طرح روشن کردن LED در سوئیچ در آپارتمان

طرح و ظاهر سوئیچ

همانطور که می بینید، دستگاه تنها از دو عنصر تشکیل شده است - یک مقاومت محدود کننده جریان و یک منبع نور.

برای بسیاری از افرادی که با الکترونیک رادیویی مرتبط نیستند، این طرح می تواند گیج کننده باشد. پس از همه، ما LED را در یک سوئیچ AC 220 ولت قرار می دهیم، اگرچه خود LED برای ولتاژ 2-12 ولت DC طراحی شده است. و لامپ اصلی نیز در تئوری باید با چنین اتصالی بدرخشد.

چگونه و چرا کار می کند؟

به یاد بیاوریم دوره مدرسهفیزیک:

• ولتاژ - اختلاف پتانسیل در دو انتهای هادی. هر چه ولتاژ بالاتر باشد، الکترون ها سریعتر از سیم ها عبور می کنند.
• قدرت جریان - چگالی الکترون در یک رسانا. وقتی در یک مدار الکتریکی در مسیر حرکت الکترون ها با ناحیه ای با مقاومت بالا مواجه می شویم، برخی از آنها انرژی خود را به این ناحیه می دهند.

هنگامی که قدرت جریان (چگالی شار الکترون) به طور قابل توجهی بیشتر از این باشد که این بخش قادر به عبور باشد، انرژی اضافی به گرما تبدیل می شود. اگر هیچ مقاومتی در جلوی دیود وجود نداشت، جریان عبوری از آن چندین برابر از پارامترهای اسمی خود فراتر می رفت و کریستال دیود را به ابر تبدیل می کرد. در این مدار، مقاومت به عنوان یک دروازه عمل می کند و قطع می کند اکثرجاری. جریانی از خود لامپ رشته ای نیز عبور می کند، اما قدرت آن به قدری کم است که مارپیچ گرم نمی شود.

محاسبه پارامترهای مدار

ما یک مقاومت برای LED انتخاب می کنیم. در این فرمول، ولتاژ شبکه 320 ولت در نظر گرفته می شود، زیرا لازم است نه پارامتر اسمی، بلکه ولتاژ اوج موثر در نظر گرفته شود.

ما یک مقاومت را انتخاب می کنیم

نحوه ساخت نور پس زمینه برای سوئیچ

هدف اصلی مدار سوئیچ روشن LED محدود کردن مقدار جریان عبوری از LED است. برای یک دیود، مهم نیست که الکترون ها با چه سرعتی از آن عبور می کنند، "بخش" آن را می گیرد و آن را به درخشش تبدیل می کند. اگر چگالی شار الکترون بیشتر از توان آن باشد، مازاد آن به صورت گرما آزاد می شود و کریستال را ذوب می کند.

نصب و راه اندازی LED در سوئیچ 220 ولت، نمودار:

گزینه هایی برای اتصال LED

انتخاب 1

این روش اتصال کار خواهد کرد، اما برای مدت زمان بسیار کوتاهی، چند میلی ثانیه، تا زمانی که سیم پیچ لامپ رشته ای شعله ور شود. با این اتصال، جریان مدار بر اساس نیاز لامپ، صدها برابر بیشتر از نیاز LED محاسبه خواهد شد. این گزینه اشتباه است.

گزینه 2

این در حال حاضر یک گزینه قابل اجرا است. مقاومت محدود کننده جریان R1 جریان را به مقدار لازم کاهش می دهد. برای یک LED معمولی 20 میلی آمپر، مقدار مقاومت باید:

(320V-3V) / 0.02A≈16 کیلو اهم و قدرت 0.25-0.5W.

به منظور افزایش طول عمر نور پس زمینه و کاهش گرمایش مقاومت، بهتر است پارامترهای مقاومت را 3-4 برابر افزایش دهید. اگر یک سوئیچ ارزان قیمت چینی را با یک LED جدا کنید، چنین طرحی قابل مشاهده است. هیچ حفاظت جریان معکوس وجود ندارد، که به عمر طولانی چنین دستگاهی کمک نمی کند.

گزینه 3

روشن کردن دیود با قطبیت معکوس، LED را از نیمه موج معکوس محافظت می کند. اگر دستگاه های قدرتمندی روی خط در شبکه وجود داشته باشد این مهم است: ماشین لباسشویی، دیگ بخار، کتری برقی. می توانید از هر دیود کوچکی با ولتاژ 500-1000 ولت استفاده کنید.

مثال های محاسباتی

از آنجایی که وظیفه ما فقط روشن کردن سوئیچ و دستیابی به حداکثر دوام است، جریان LED را 30٪ از مقدار اسمی - 6 میلی آمپر می گیریم.

محدود کننده جریان مقاومت

USD = 3.5V، Isd = 20mA (0.02A) - ما محاسبه را برای 6mA (0.006A) انجام می دهیم.

R1 \u003d (330-3.5) / 0.006 \u003d 55000 اهم (55 کیلو اهم). به منظور کاهش گرمایش، مقدار مقاومت را می توان 2 برابر تا 100 کیلو اهم افزایش داد.

قدرت مقاومت P=Ur1 I=327 0.006=2W.

به موازات LED، بهتر است دیود 1000 ولت را در آینه روشن کنید.

محدود کننده جریان خازنی

به جای مقاومت، می توانید از خازن ولتاژ بالا استفاده کنید، R1 برای تخلیه خود خازن C1 ضروری است. مدار خازنی گرم نمی شود.

C1=Rc/(2 π £) = 50 کیلو اهم / (2 3,14 50 هرتز) = 150uF; C1=150uF*500V;

R1 \u003d 0.5-1 MΩ؛

دیود مانند طرح قبلی.

اگر سوئیچ برای لامپ کم مصرف، بهتر است LED را با یک لامپ نئونی جایگزین کنید که دهنده آن استارت لامپ فلورسنت خواهد بود. مدارهای کلاسیک به دلیل میرایی یک نیم موج می توانند باعث سوسو زدن "صرفه جویی در انرژی" شوند. اصل اتصال یکسان است، اما به دلیل جریان نامی بالاتر، حدود 100 میلی آمپر، مقاومت یا مقاومت خازنی (روی لامپ نئون) باید به 500-600 کیلو اهم افزایش یابد.

منطقه برنامه

• مدار سوئیچ با نور پس زمینه LED؛
• نشانگر قدرت در یک سیم داخلی قابل حمل؛
• نور شب مینیاتوری؛
• روشنایی خروجی

در صورت تمایل، می توانید یک نوار LED را وصل کنید، اما فقط پس از محاسبه مجدد دقیق روی یک محدود کننده خازنی.

این همان چیزی است که چراغ LED به نظر می رسد

نحوه اتصال در یک مثال زنده

در زیر نمودار نحوه اتصال سوئیچ با LED را مشاهده می کنید. دستورالعمل های اتصال

1. قبل از شروع نصب مدار LED در سوئیچ، مطمئن شوید که سوئیچ از "فاز" جدا شده است. این کار را می توان با یک تستر پیچ گوشتی ساده انجام داد.

1. کیفیت عایق تمام کنتاکت های اتصال را بررسی کنید. پریدن سیم های خالی، در بهترین حالت، مدار نور پس زمینه و در بدترین حالت، سیم کشی آپارتمان را غیرفعال می کند.

1. در صورت لزوم می توان یک سوراخ برای نصب در قسمت پلاستیکی LED ایجاد کرد تا به طور یکنواخت دکمه سوئیچ را روشن کند.

1. ما طرح به دست آمده را جمع آوری می کنیم و از نتیجه لذت می بریم.

اگر از گزینه مقاومت استفاده کنیم، ارزش آزمایش پارامترهای مقاومت را دارد. دیود می تواند به ترتیب از 2 ولت یا 3 ولت "شروع" کند، در مرحله دوم، مقدار مقاومت را می توان کاهش داد.

فراموش نکنید که در چنین دستگاه هایی فقط چگالی الکترون ها محدود است، ولتاژ ثابت می ماند و هنوز برای موجودات زنده خطرناک است.