Зарядно от адаптер за лаптоп. Зарядно устройство от адаптер за лаптоп Как да направите 12 верига от 19 волта

Ще споделя опита си от модифицирането на това захранване за моите нужди:

Имах нужда от 12V захранване за този дизайн (снимка от уебсайта на продавача):

Дизайнът е матрица, изтръгната от неработещ лаптоп, свързан към разширителна платка. Платката има аналогов ТВ тунер и куп конектори. Дизайнът може да се използва като телевизор или монитор.
След шумолене през долната част, намерих захранване, подходящо за захранване от лаптоп TOSHIBA, който лежеше бездействащ. Маркировки върху корпуса PA2450U. Изходното напрежение беше 15V 3A. Беше решено да се преработи, като се намали изходното напрежение до необходимите 12V. Всъщност не купувайте нов, особено след като намаляването на напрежението с 3 волта не е толкова много.

Без колебание блокът беше разглобен. Ето и вътрешността му:

След като внимателно разгледахме платката, стигаме до извода, че IC2 не е нищо повече от TL431. Търсим в Google и намираме типична схема за включване.

Виждаме, че изходното напрежение Vo се регулира от съотношението на резисторите R1 и R2. Откриваме тези резистори в нашето захранване чрез проверка. И сега, за да намалите изходното напрежение до 12V, трябва да намалите съпротивлението на резистора, който преминава към "+" (R1). В моя случай се оказа R24:

Експериментално избрах и запоих съпротивление от 33 kOhm към резистор R24 паралелно и се оказа точно 12V на изхода на захранването.

Сигурен. По същия начин можете да регулирате изходното напрежение на много импулсни захранвания, които имат обратна връзкаЧипът е TL431. Вярно е, че не се препоръчва да го променяте над 20%. И ако адаптирате променлив резистор, тогава изходното напрежение също може да се регулира.

Отдавна имах нужда да закупя универсално захранване за лаптопи. За да има различни конектори и да регулира напрежението. И ако имаме нужда, купуваме.

Избрах този:

Лед индикатор.
Входяща мощност: 100w.
Изходна мощност:96w.
Диапазон на входното напрежение: AC110-240v.
Регулируемо изходно напрежение: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Защита от претоварване и късо съединение.
Съвместим с лаптоп SONY/HP/IBM и др.
8 DC щепсел като на снимката.

Пристигането на пратката отне много време. Захранването беше опаковано зле, в обикновена чанта, но учудващо нищо не беше счупено.

Сменяемите елементи се включват в такъв контакт на жицата. Контакти с различни дебелини, безупречни.

Преди включване направих външен оглед.

Захранването е със стандартна трипинова букса със заземяване за свързване на стандартен компютърен кабел.

Включен кабел... ужасно.

Дори при външен преглед е толкова тънък...

На кабела пише 250V 10A. Е, на оградата също има много изписано.

На телта също пише някаква второкласна китайска марка и дебелина 3х0.5мм.кв. Е, откъде идват 10 ампера? Защо марката е второкласна? Един нормален производител няма да прави толкова лоши и опасни кабели. Тук преследването е само на ниска цена, останалото е пренебрегнато.

Честно казано, мисля, че 0,5 квадрата също е твърде високо, в действителност има още по-малко, няколко малки косъмчета, и то не медни, а стоманени, помеднени. Изгарят толкова зрелищно... С гръм и трясък и искри.

Този кабел със сигурност ще се справи с това захранване. Но тъй като има стандартен компютърен конектор, по-добре е веднага да го нарежете на парчета и да го изхвърлите. Защо режете? Така че някой случайно да не намери и включи всеки енергоемък електрически уред с негова помощ, тъй като това е почти 100% гаранция за нагряване и изгаряне на този кабел, минимум с воня и искри, а максимум - късо съединение, изгорели предпазители или пожар.

Външен преглед разкри следното: ако разклатите захранването, нещо трака в него и то доста силно. Беше решено да не се включва захранването в контакта, а веднага да се отвори и да се провери.

Гледайки напред, ще кажа, че това беше правилното решение, което ни позволи да избегнем ремонт.

И така, блокът е отворен. От него падат прилични сополи около 7х2мм.

Това парче спойка издрънча вътре. Много е възможно да предизвика късо съединение и да причини повреда на захранването.

Платката е доста качествена, но и монтажа, и запояването са жалка гледка.

В "горещата" част някои елементи не са монтирани. Някои части са монтирани със занижени параметри и не както е предвидено при проектирането. На платката е отбелязано кои елементи трябва да се монтират и как.

Но има NTC термистор, който предотвратява прилив на ток, когато захранването е включено в контакт. Странно е, че не са го заменили с джъмпер, можеха да спестят няколко цента.

Кондензаторът за високо напрежение струва само 22 µF (това е изключително малко), дори на платката пише 47 µF, няма филтърен дросел във входните вериги, няма филтърен кондензатор, силовият кондензатор на PWM чипа стои вертикално, въпреки че трябва да е на платката, предпазителят е със съмнителен номинал и е монтиран така, че да замества филтърния дросел.

Превключването на стабилизиращото напрежение на захранването се извършва чрез превключване на резистори в разделителното рамо на чипа TL431. Запояването е ужасно.

Цялата платка е покрита с флюс, никой не се е опитал да я почисти.

Но неизмитият флюс не е най-лошото нещо. Платката е лошо запоена, някои щифтове просто висят във въздуха.

Например тук: двоен диод на Шотки. Едната клема не е запоена, втората е откъсната и пистата виси във въздуха. Захранването ще работи в това състояние, но колко дълго?

Ясно е, че просто не може да се говори за контрол на качеството или отстраняване на грешки. Би било добре тези захранвания изобщо да ги пуснат...

Чипът PWM - UC3843AN - е доста често срещан. Той произвежда много различни захранвания и преобразуватели StepDown

Изходната част също е много по-проста. След токоизправителния диод има единичен електролитен кондензатор. За никакъв филтър не може да се говори. Няма дори шунтова керамика. Може да се предположи, че ако всичко е оставено както е, като се има предвид, че кутията е практически запечатана, работата на такова захранване няма да бъде дълга. Кондензаторът ще се надуе много скоро.

Силовият транзистор и двойният диод на токоизправителя са разположени на общ радиатор (разбира се, няма и следа от термопаста). Радиаторът е лошо обработена алуминиева плоча с неравности, не е фиксирана по никакъв начин и лежи върху самия транзистор и диод. Логично е диодът и транзисторът да са запоени малко на високо и при затваряне на корпуса е приложена сила и транзистора с диода просто е хлътнал и е откъснал пистите от платката.

Изглежда ужасно, всичко виси във въздуха, въпреки че смятам, че е имало контакт и може да е тръгнало захранването дори в това състояние. Но не мога да оставя такъв позор такъв, какъвто е.

Накратко, това захранване е набор от задръствания и дефекти. Почти всичко в него изисква модификация или подмяна: гореща част, студена част, захранващ кабел.

На първо място, разпоявам „стратегическите“ джъмпери, съмнителен предпазител, кондензатор за високо напрежение и кондензатор за мощност на PWM от платката.

Запоих дросела на филтъра, нормален предпазител 2 A, филтърен кондензатор и поставих силовия резистор PWM, който стърчи отстрани отстрани. Сменям кондензатора за захранване на PWM 47uF 63V с 100uF 63V. (47uF биха били достатъчни, но нямах такъв с дълги кабели под ръка). Кондензаторът трябва да бъде поставен „легнал“, за да не пречи на инсталирането на високоволтов кондензатор с по-голям капацитет и съответно по-голям размер. Инсталирах високоволтов кондензатор 47 μFx400V. Точно това е деноминацията, посочена на таблото. По-голям най-вероятно би бил проблематичен за инсталиране, тъй като най-вероятно няма да се побере в кутията. Ясно е, че таблото не е оформено много професионално. Кондензаторът за високо напрежение е разположен хоризонтално над захранващия кондензатор с ШИМ, самия чип с ШИМ и силовия резистор. Не е смъртоносно, но не е много умно. Но ето го, както е.

Радиатора е свален. Термопастата дори не беше планирана там, китайската икономика се вижда във всичко. Транзисторът е в корпус TO-218-ISO, който е напълно изолиран от радиатора, така че можете да правите без изолационни уплътнения.

Доказаният KPT-8 ще ни помогне както винаги. Може и да не е най-добрата термопаста, но на нея вярвам повече отколкото на някакъв непознат китайски произход.

Е, захранващите елементи вече са на термопаста. Надявам се това да направи живота им малко по-лесен. Транзисторът и диодът са поставени по-ниско, така че радиаторът да лежи върху платката.

„Горещото“ приключи.

Връщам изходния електролитен кондензатор на мястото му, изрязвам дългата и широка положителна писта на платката, пробивам 2 дупки и запоявам дросел в пролуката. Запоявам кондензатор успоредно на захранващите проводници след индуктора.

Шунтирам филтриращия електролитен кондензатор с „керамика“.

Запоявам всички незапоени части (които има много по платката) и скъсаните писти. Измивам си дъската и я изсушавам.

Изгражда и тества активиране. Всичко работи.

Накрая правя няколко разреза в корпуса с Dremel за обмен на въздух. Това трябва да позволи на нагрятия въздух да излезе от корпуса и леко да подобри охлаждането.

Това може да не е много красиво, но ще подобри топлинните характеристики на захранването.

Сега на това захранване са монтирани всички елементи, всичко е запоено и филтрацията е подобрена. Сега не е страшно да го свържете към доста скъп лаптоп или монитор.

Изводи: това е недоразумение, този набор от задници, който погрешно беше наречен универсално захранване, не може просто да се използва след покупка без модификация и промяна. Просто е опасно.

Само фактът, че захранването беше отворено навреме, помогна да се предотврати бързото му повреда.

Да, той е евтин, много по-евтин от нормалните захранвания, готов за употреба веднага след покупката. Усъвършенстването му до работно състояние не изисква големи финансови инвестиции, но изисква наличието на някои части, поялник, директни ръце и минимални познания. За хората, които имат всичко това, това захранване е добра покупка. За останалата част от населението, което не знае как да държи поялник, това захранване не се препоръчва за закупуване.

P.S. При опит да го използвам с лаптоп, след 20-30 минути работа, това захранване изгоря със силен трясък, светкавица и пушек. В същото време той взе със себе си зарядното устройство на лаптопа, поне успя да го купи от e-bay. Изгоря транзистор в захранването, отвори се ШИМ чипът и трансформаторът стана подозрително черен. Захранването отиде в кошчето. Не виждам смисъл да поправям това недоразумение. Не препоръчвам на никого да го купува.

Добър ден на вас, московчани!
Днес ще има преглед на универсалния китайски блокзахранване (BP), според продавача, доставящо от 12 до 24 волта при максимално натоварванепри 4,5А. Под разреза ще има снимки, резултати от измервания на напрежение и ток, както и аутопсия. Накратко, захранването изпълнява функциите си, като успешно захранва монитора Samsung. Доволен съм от покупката.

Всичко започна, когато открих доста добър монитор Samsung на работа, с 24" диагонал, но без захранващ адаптер. Тъй като вместо на пълноценен компютър, работя на личен 17" лаптоп, реших да опитам да го съчетая монитор със захранване. На монитора беше указано, че трябва да се захранва от захранване, доставящо 14 волта и 4 A, конекторът е кръгъл, подобен на конекторите за захранване на лаптоп. Бързо търсене на Ali ме доведе до въпросния лот; тогава това беше най-евтината оферта на Ali с най-голям брой покупки и прегледи.

Поръчана на 22.05.2016 г. Получена по пощата на 10.06.2016 г. Доставката отне по-малко от три седмици, колетите се придвижват бързо напоследък. Явно руските пощи са закупили по-бързи костенурки. Пратката не беше проследена.

Доставяше се в стандартна сива чанта, захранването беше опаковано в три слоя дунапренова хартия (да, трябваше да потърся в гугъл името на този материал и резултатът също не ми вдъхва доверие, но от снимката е много подобен).

На първо място, захранването беше взето за работа и свързано към монитора. Един от адаптерите, включени в захранването, пасва на монитора, сякаш е оригинален. Като начало го свързах в режим на 12 волта. Мониторът не давал признаци на живот. Следващата стъпка е веднага 15 волта, което изглежда надвишава 14V, посочено на монитора, но както се казва, те са богати и не е жалко да имате монитор, издаден от правителството. Преместих плъзгача на 15 волта и мониторът светна. Не като син пламък, екрана се включи и диодът светна. Днес цял ден работих с този монитор, захранването беше малко топло, не критично. Доволна от резултата, взех го вкъщи и реших да напиша ревю за мускуса и ето какво се случи.

Измервания на напрежението при празен ход, без товар:

Напрежението е твърде високо спрямо посоченото с 0,5-1V. Мисля, че това е само при XX, под товар вероятно пропада до посочените стойности. Не се сетих да го пробвам, но ако се наложи, мога да пробвам.

Дълго време се оглеждах из къщата за подходящо натоварване за теста, нито един от адаптерите не пасва на лаптопа Samsung, рутерът, както се оказа, консумира само 0,2A... И тогава се сетих за зарядно устройство Opus, който се оказа най-мощният консуматор от наличните ми домашни устройства.

Захранването дава 2.2А без проблеми и не загрява много. За съжаление не успяхме да намерим по-мощен товар. Мисля, че мониторът консумира повече, но не мога да извадя монитора от работа и не мога да вкарам мултиметъра в работа. При натоварване захранването не издава никакви звуци, сложих ухо - тишина.

И накрая аутопсията, която не създава никакви проблеми. Има два винта, скрити под двете гумени крачета, развийте и готово.

Извинявам се, не съм силен в дизайна на схеми, ще се радвам да видя вашите коментари относно дизайна, колко лошо или добро е всичко тук. Възможно ли е да оставите това чудо включено на работа, без да се страхувате, че стаята ще изгори през нощта?

Има алуминиева лента като радиатор, между нея и транзисторите (не я удряйте много, ако сте излъгали имената на елементите, напълно забравих ТОЕ от института) няма следи от термопаста. Намазах го с горещо лепило и го завинтях обратно.

Това завършва ревюто, надявам се на някой да му е полезно и интересно. Захранването честно изпълнява възложените му задачи, радвам се, че при необходимост може да захранва почти всяко устройство. Вярно е, че предоставените адаптери не са подходящи за всички лаптопи; например моят Samsung не пасна. Но всичко това може да бъде решено, ако ръцете са на правилното място.

Забелязахте грешка? Пишете в коментарите, ще го коригирам. Има нещо градивно за казване - с удоволствие ще го прочета. Трябва да направя допълнителни тестове - пишете ми, ще опитам.

Благодаря на всички за четенето!

P.S. Напрежението при товар от 2А практически не пада

Описвам личния си опит със захранване на лаптоп от външни батерии. Подготвяйки се да се преместя да живея сред природата, бях озадачен от решаването на проблема със захранването на моя лаптоп от батерия. След като се разрових във форумите, не намерих нищо просто и достъпно. Всеки предложи или домашен адаптер за захранване от автомобилен генератор, който е много труден за сглобяване. Или готови решения, като автоадаптери за лаптопи и преобразуватели на ток от 12 волта към 220 волта за използване на обикновено захранване за лаптоп. Но всички тези адаптери струват пари и нямах възможност да купя нещо готово.

Ето как се измъкнах от ситуацията. Лаптопа е на 19 волта, взех и закупих 3 батерии от UPS на 6 волта 4.5А. Свързах ги последователно и получих 19 волта. Прекъснах кабела от захранването, този от модула към лаптопа и го свързах към батериите, като спазвах плюс или минус. След това извадих батерията от лаптопа и свързах захранващия кабел. Включих го и лаптопа започна да работи.

Внимание - ако захранвате лаптопа от батерии, тогава собствената му батерия трябва да бъде премахната, в противен случай лаптопът ще изгори. Ще обясня защо. Стандартното захранване осигурява определен ток, например 4А, а батерията му консумира всички тези 4А. И ако го захранвате от външни батерии, тогава батерията на самия лаптоп ще зарежда всичко, което му се дава, а външните батерии могат да произвеждат десетки ампери. При такъв заряден ток хардуера на лаптопа просто не може да издържи и вграденото захранване на лаптопа ще изгори.

За да не само захранвате, но и да зареждате лаптоп от външни батерии, трябва да инсталирате резистор, който ще ограничи тока на зареждане. Например, ако вашият лаптоп се захранва от 19 волта 4A, тогава трябва да инсталирате резистор 4A. Но знам, че тази опция също създава някои трудности, тъй като трябва да намерите правилния резистор. Има още по-прост вариант: вместо резистор за ограничаване на тока, просто трябва да инсталирате крушка за кола с необходимия брой ампери.

Например, ако вашият лаптоп консумира 4 ампера, тогава трябва да инсталирате крушка с мощност 4 ампера. Той ще работи като резистор, тоест пропускайки през себе си само 4 ампера, докато самият той ще консумира същото количество. Да, с тази схема консумацията на електроенергия от външни батерии ще бъде 2 пъти по-голяма, но това ще ви позволи да зареждате вътрешната батерия на лаптопа.

И така, погледнете снимката, на първото изображение лаптопът се захранва директно от 3 батерии по 6 волта. При тази схема е необходимо да премахнете вътрешната батерия, в противен случай вътрешното захранване на лаптопа ще изгори.

На фигура “2” лаптопът се захранва и зарежда чрез резистор. Включването на резистор или електрическа крушка не само ще захранва, но и ще зареди вградената батерия на лаптопа.

Тествах всички методи, описани по-горе, на моя нетбук Acer и той все още работи, пиша тази статия от него. Моля, имайте предвид, че за захранване използвам 3 батерии от 6,4 волта, това дава 19 волта, когато са свързани последователно. Има и лаптопи, които се захранват от 12…..16 волта. Тези лаптопи могат да се захранват директно от 12 волта (автоматична батерия), само не забравяйте да премахнете вътрешната батерия. Ако искате да заредите лаптопа си, заредете го през резистор или електрическа крушка.

Друг начин за захранване на лаптоп, ако батерията на лаптопа е изтощена

Захранване на лаптопа от 12 волта, от батерията

Оригиналната батерия на лаптопа отказа, или по-скоро работеше, но зареждането изкара около 20 минути максимум. И един прекрасен ден ни спряха тока за 2 дни и трябваше да си кореспондирам в интернет. И реших да не чакам да пуснат тока, а да разглобя вградената батерия на лаптопа, така или иначе нямаше полза. Вътре имаше 4 елемента, на батерията пише 14,8 волта, което означава, че всеки елемент е 3,7 волта.

Вътре има 2 основни проводника, които са запоени към краищата на елемента и няколко проводника, които са запоени между елементите. Трябват ни тези 2 дебели жици. които са отстрани на елементния възел. Тези проводници са плюс и минус за захранване, свързах 12-волтова батерия към тях и това е, поставяме празния корпус на батерията на мястото му и включваме лаптопа, всичко работи.

Между другото, в зависимост от модела, лаптопът може да ругае захранването и да пише, че батерията е изтощена, но не се притеснявайте, това е така, защото обикновената автомобилна батерия осигурява 12 волта, а не 14 волта, поради което лаптопът мисли, че батерията му е изтощена, но в същото време не се изключва и работи нормално, докато батерията действително не се разреди.

Тази опция е подходяща само за батерии от 11,1 или 14,8 волта. Но това са спешни опции и е по-добре да използвате устройства, предназначени за това.