Днес са налични готови модули за превключване на стабилизатор на напрежението, базирани на чипа LM2596.

Декларират се доста високи параметри, а цената на готовия модул е ​​по-малка от цената на частите, включени в него. Малкият размер на дъската е привлекателен.
Реших да купя няколко и да ги тествам. Надявам се моят опит да бъде полезен на по-малко опитни радиолюбители.

Купих модули от ebay, както на снимката по-горе. Въпреки че сайтът показа 50V твърди кондензатори, търгът оправда името си. Кондензаторите са обикновени, като половината от модулите са с кондензатори за напрежение 16V.

...едва ли може да се нарече стабилизатор...

Може би си мислите, че е достатъчно да вземете трансформатор, диоден мост, да свържете модул към тях и имаме стабилизатор с изходно напрежение 3...30 V и ток до 2 A (краткотраен до 3 A).
Точно това направих. Без натоварване всичко беше наред. Трансформатор с две намотки от 18 V и обещан ток до 1,5 A (жицата очевидно беше твърде тънка на око и така се оказа).
Трябваше ми стабилизатор +-18 V и зададох необходимото напрежение.
При натоварване от 12 ома токът е 1,5 A, ето формата на вълната, 5 V/клетка вертикално.

Едва ли може да се нарече стабилизатор.
Причината е проста и ясна: кондензаторът на платката е 200 uF, той служи само за нормалната работа на DC-DC преобразувателя. При подаване на напрежение на входа от лабораторно захранване всичко беше наред. Решението е очевидно: трябва да захранвате стабилизатора от източник с ниски пулсации, т.е. добавете капацитет след моста.

Ето напрежението с товар от 1,5 A на входа на модула без допълнителен кондензатор.

С допълнителен кондензатор от 4700 uF на входа, изходната пулсация рязко намаля, но при 1,5 A все още беше забележима. При намаляване на изходното напрежение до 16V, идеалната права линия (2V/клетка).

Спадът на напрежението в DC-DC модула трябва да бъде поне 2...2,5 V.

Сега можете да наблюдавате вълните на изхода на импулсния преобразувател.

Виждат се малки пулсации с честота 100 Hz, модулирани с честота няколко десетки kHz. Листът с данни на 2596 препоръчва допълнителен LC филтър на изхода. Това ще направим. Като сърцевина използвах цилиндрична сърцевина от дефектно компютърно захранване и навих намотката на два слоя с 0,8 mm тел.

Таблото показва в червено мястото за инсталиране на джъмпер - общият проводник на два канала показва мястото за запояване на общия проводник, ако не използвате клеми.

Да видим какво стана с HF пулсациите.

Вече ги няма. Останаха малки пулсации с честота 100 Hz.
Не е идеален, но не е и лош.
Отбелязвам, че с увеличаване на изходното напрежение индукторът в модула започва да трака и RF смущенията на изхода рязко се увеличават, веднага щом напрежението леко се намали (всичко това с товар от 12 ома), смущенията и шумът са напълно; изчезва.

За монтиране на модула използвах домашни „стойки“, изработени от консервирана тел с диаметър 1 mm.

Това гарантира удобно монтиране и охлаждане на модулите. Стълбовете могат да станат много горещи при запояване и няма да се движат като обикновени щифтове. Същият дизайн е удобен, ако трябва да запоите външни проводници към платката - добра твърдост и контакт.
Платката улеснява смяната на DC-DC модула, ако е необходимо.

Общ изглед на платката с дросели от половинки от някаква феритна сърцевина (индуктивността не е критична).

Окончателна електрическа схема:

Схемата е проста и очевидна.

При дългосрочно натоварване от 1 A ​​ток, частите се нагряват значително: диодният мост, микросхемата, дроселът на модула, най-вече дроселът (допълнителните дросели са студени). Загряването на допир е 50 градуса.

При работа от лабораторно захранване, нагряването при токове от 1,5 и 2 A е поносимо за няколко минути. За продължителна работа с големи токове е желателно радиатор към по-голям чип и индуктор.

Въпреки малките размери на DC-DC модула, общите размери на платката се оказаха сравними с аналогова стабилизираща платка.

Изводи:

1. Необходим е трансформатор с вторична намотка с голям ток или с резерв на напрежение, в този случай токът на натоварване може да надвишава тока на намотката на трансформатора.

2. При токове от порядъка на 2 A или повече е желателно малък радиатор към диодния мост и микросхемата 2596.

3. Желателно е кондензаторът да е с голям капацитет, това има благоприятен ефект върху работата на стабилизатора. Дори голям и висококачествен контейнер се нагрява малко, затова е желателно ниско ESR.

4. За потискане на пулсациите с честотата на преобразуване е необходим LC филтър на изхода.

5. Този стабилизатор има ясно предимство пред конвенционалния компенсационен, тъй като може да работи в широк диапазон от изходни напрежения; при ниски напрежения е възможно да се получи изходен ток, по-голям от този, който трансформаторът може да осигури.

6. Модулите ви позволяват да направите захранване с добри параметри просто и бързо, заобикаляйки капаните на изработването на платки за импулсни устройства, тоест те са добри за начинаещи радиолюбители.

Гледам много видеоклипове за ремонт на различни електроники и често видеоклипът започва с фразата „свържете платката към LBP и...“.
Като цяло LPS е полезно и готино нещо, просто струва като крило на самолет и нямам нужда от точност на част от миливолта за занаяти, достатъчно е да заменя куп китайски захранвания със съмнително качество, и да можете да определите, без да се страхувате да изгорите нещо, от колко мощност се нуждае устройството при изгубено захранване, да свържете и увеличите напрежението, докато заработи (рутери, комутатори, лаптопи) и така нареченото „Откриване на грешки с помощта на LBP метод” също е удобно нещо (това е, когато има късо съединение на платката, но кой от хилядите SMD елементи се е счупил, ще разберете, към входовете LBP с ограничение на тока от 1A се придържа и горещ елемент се търси чрез докосване - нагряване = повреда).

Но поради жабата не можех да си позволя такъв лукс, но докато пълзях из Pikabu, попаднах на интересна публикация, в която е написано как да сглобите захранването на мечтите си от лайна и пръчки от китайски модули.
След като се задълбочих в тази тема, намерих куп видеоклипове за това как да сглобя такова чудо Веднъж две.
Всеки може да сглоби такъв занаят, а цената не е толкова скъпа в сравнение с готовите решения.
Между другото, има едно цяло албумкъдето хората показват своите занаяти.
Поръчах всичко и започнах да чакам.

Основата беше 24V 6A импулсно захранване (същото като в станцията за запояване, но повече за това следващия път)

Регулирането на напрежението и тока ще премине през такъв преобразувател - ограничител.

Е, индикаторът е до 100 волта.

По принцип това е достатъчно, за да работи веригата, но реших да направя пълноценно устройство и купих още:

Захранващи конектори за кабел с формата на осмица

Бананови конектори на предния панел и 10K многооборотни резистори за плавна настройка.
Намерих също бормашини, болтове, гайки, топящо се лепило в най-близкия строителен магазин и извадих CD устройство от стар системен блок.

Като начало сглобих всичко на масата и го тествах, схемата не е сложна, взех я

Знам, че това са екранни снимки от YouTube, но ме мързи да изтегля видеоклипа и да изрязвам кадри от там, същността няма да се промени, но не можах да намеря източника на снимките в момента.

Pinout на моя индикатор беше намерен в Google.


Сглобих и свързах електрическата крушка за товара, тя работи, трябва да се сглоби в кутия, имам старо CD устройство като кутия (вероятно все още работи, но мисля, че е време този стандарт да се оттегли) устройството е стар, тъй като металът е дебел и издръжлив, предните панели са направени от тапи от системния мениджър.

Разбрах какво къде ще отиде в кутията и сглобяването започна.

Маркирах местата за компонентите, пробих дупки, боядисах рамката на кутията и поставих болтовете.

Под всички елементи залепих пластмаса от опаковката на слушалките, за да избегна евентуално късо съединение на корпуса, а под DC-DC преобразувателиЗа USB захранванеи за охлаждане сложих и термична подложка (като направих изрез в пластмасата за нея, като предварително отрязах всички изпъкнали крака, взех самата термична подложка от устройството, охлаждаше драйвера на двигателя).

Завинтих една гайка отвътре и изрязах шайба от пластмасов контейнер отгоре, за да повдигна палтите над тялото.

Запоих всички жици, защото няма вяра на скобите, могат да се разхлабят и да започнат да загряват.

За да духам през най-горещите елементи (регулатор на напрежението), монтирах 2 40 мм 12V вентилатора в страничната стена, тъй като захранването не се нагрява през цялото време, а само под товар, не искам да слушам постоянно вой на не най-тихите вентилатори (да, взех най-евтините вентилатори и те са много шумни) за контрол на охлаждането поръчах този модул за контрол на температурата, това е просто и супер полезно нещо, можете както да охлаждате, така и да топлите, лесно е ето инструкциите.

Нагласих го на около 40 градуса, а радиаторът на конвертора беше най-горещата точка.

За да не карам излишен въздух, настроих преобразувателя на охлаждащата мощност на около 8 волта.
В крайна сметка се оказа нещо подобно, има много място вътре, можете да добавите някакъв резистор за натоварване.

Вече за окончателен вид поръчах копчетата, трябваше да отрежа 5 мм от оста на резистора и да сложа 2 пластмасови шайби отвътре, така че дръжките да станат плътно до тялото.

А разполагаме и с напълно подходящо захранване, с допълнителен USB изход, който може да осигури 3А за зареждане на таблета.

Ето как изглежда захранването с гумени крачета (3M Bumpon Self-adhesive), съчетани със станция за запояване.

Доволен съм от резултата, оказа се доста мощно захранване с плавна настройка и същевременно леко и преносимо. Понякога работя на път и не ми е забавно да нося фабрично захранване с тороидален трансформатор , но тук се побира доста лесно в раница.

Ще ви кажа как направих станцията за запояване следващия път.

Здравейте всички. Всеки, който работи в областта на електрониката, трябва да има . Ако не ви се запоява или сте начинаещ радиолюбител, тази статия е написана специално за вас. Нека веднага да поговорим за характеристиките на захранването и неговата разлика от популярните разновидности на захранвания, базирани на LM317 или LM338.

Модули за захранване

Ще събираме импулсен блокзахранване, но няма да запояваме нищо, просто ще купим от китайците вече запоен модул за регулиране на напрежението с ограничение на тока, такъв модул може да достави 30 волта 5 ампера. Съгласете се, че не всяко аналогово захранване е способно на това и какви загуби под формата на топлина, тъй като транзисторът или микросхемата поемат излишното напрежение. Не пиша за конкретен тип модул и неговата схема - има ги всякакви.

Сега индикацията - тук също няма да измисляме нищо, ще вземем готов модул за индикация, както при модула за управление на напрежението.

Как всичко това ще се захранва от 220 V мрежа - прочетете нататък. Тук има два пътя.

1. Първият е да потърсите готов трансформатор или да навиете свой.
2. Второто е да вземете импулсно захранване за необходимото напрежение и ток или да го модифицирате до необходимите характеристики.

И да, забравих да кажа, че можете да захранвате контролния модул с максимум 32 волта без последствия, но 30 волта е по-добре от 5 ампера, трябва да внимавате и с тока, тъй като управляващата верига понася 5 ампера, но не повече, но дава всичко от себе си Затова лесно изгаря в трансформатор.

PSU монтаж

Самият процес на сглобяване е още по-интересен. Нека ви кажа как се справям с компонентите.

• Импулсно захранване от лаптоп 19 волта 3,5 ампера.
• Контролен модул.
• Дисплей модул.

Това е всичко, да, да, не забравих да добавя нищо, но вероятно имаме нужда и от малко Стара сграда. Моето съветско автомобилно радио работеше и всяко друго ще направи същото, но бих искал отделно да похваля случая от PC DVD устройство.

Сглобяваме нашето бъдещо захранване, преди да прикрепим платките към кутията, трябва да ги изолираме, осигурих подложка от дебел филм и след това всички дъски могат да бъдат закрепени с двустранна лента.

Но когато стана дума за променливи резистори за регулиране на напрежението и ограничаване на тока, разбрах, че ги нямам, добре, не че изобщо ги нямах - нямаше необходимата стойност, а именно 10 K. Но те са на платката и направих следното: намерих две изгорели променливи (така че няма да е жалко), извадих дръжките и се сетих да ги запоя към променливите, които бяха на платката, защо бяха те - разпоих ги и калайдисах винта.

Но нищо не се получи; успях да го центрирам само когато направих тази глупост чрез термосвиване. Но се получи, доволен съм от него и ще разберем колко дълго ще работи.

Ако желаете, можете да боядисате тялото, не го направих много добре, но е по-добре от просто метал.

В резултат на това имаме много компактно, леко лабораторно захранване със защита от късо съединение, ограничение на тока и, разбира се, регулиране на напрежението. И всичко това се прави много гладко благодарение на многооборотни резистори, които бяха запоени от контролната платка. Регулирането на напрежението се оказа от 0,8 волта до 20. Ограничението на тока беше от 20 mA до 4 A. Успех на всички, бях с вас Калян.Супер.Бос

Обсъдете статията ДОМАШНО ЗАХРАНВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОТОВИ МОДУЛИ

Литиево-йонни (Li-Io), зарядно напрежение на една кутия: 4.2 - 4.25V. По-нататък по броя на клетките: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8... Ток на зареждане: за обикновени батерии е равен на 0,5 от капацитета в ампери или по-малко. Силнотоковите могат безопасно да се зареждат с ток, равен на капацитета в ампери (силен ток 2800 mAh, заряд 2,8 A или по-малко).
Литиев полимер (Li-Po), зарядно напрежение на кутия: 4.2V. По-нататък по броя на клетките: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Ток на зареждане: за обикновени батерии е равен на капацитета в ампери (батерия 3300 mAh, заряд 3,3 A или по-малко).
Никел-метал хидрид (NiMH), зарядно напрежение на кутия: 1,4 - 1,5V. По-нататък по броя на клетките: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6... Ток на зареждане: 0.1-0.3 капацитет в ампери (батерия 2700 mAh, зареждане 0.27 A или по-малко). Зареждането отнема не повече от 15-16 часа.
Оловно-киселинен (Lead Acid), зарядно напрежение на кутия: 2.3V. По-нататък по брой клетки: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (автомобилни). Ток на зареждане: 0,1-0,3 капацитет в ампери (акумулатор 80 Ah, заряд 16A или по-малко).

При проектирането на това захранване основната цел беше то да бъде възможно най-преносимо, и ако е необходимо, можете да го вземете със себе си.

Имам и други домашно приготвени LBP, но те са подходящи само за стационарна употреба. Този път реших да използвам LM2596 вместо обикновено използваните LM317 или LM350, за да има текуща регулация.

Красотата на това устройство е, че можете да го свържете към всеки източник на постоянен ток от 7,5 V до 28 V. Използвам захранване за лаптоп на 19 волта. Изходното напрежение ще бъде много близко до входното напрежение, около половин волт по-малко. Може да се използва и като волтметър без захранване, от напрежения от 2,5 до 30 V и като амперметър . Това устройство може да зарежда и батерията, но внимавайте и следете тока!

Сега малко за сглобяването на този преносим универсален LBP

Етап 1: Китайски модули и инструмент:

Основата на всичко това ще бъде надолуCC-CV LED DC-DC модул LM2596http://ali.pub/1z01w2

Амперметър с вграден 10 A шунт http://ali.pub/1z029v

Волтметър (да) различни вариантицветове на числата) http://ali.pub/1z02fi

BNS конектор + сонди http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Потенциометри 2 броя с копчета http://ali.pub/1z037p

Останалите могат да бъдат закупени във всеки радиомагазин:

Компактен корпус, по възможност пластмасов, конектор за захранване, превключвател, 3 светодиода - различни цветове.

инструменти:

Бормашина и нож (пила)

Топливо лепило

Поялник

Свредла и свредла (6 мм, 7 мм, 10 мм)

Това е проста диаграма, трябва да се промени леко конструктивно.

Първото нещо, което трябва да направите, е да разпоите многооборотните тримери - 2 крайни и да запоите клемите (или да запоите крановете от нашите потенциометри, които ще бъдат инсталирани на кутията, за по-лесно управление)

Освен това, ако нямате прозрачен корпус, трябва да поставите светодиодите на предния панел на корпуса, по-удобно е да вземете 3 мм или 5 мм светодиоди.

При зареждане на батерии зеленият светодиод свети, ако токът е по-малък от 0,1 от зададения ток. Този параметър може да се регулира с помощта на средния многооборотен резистор, останал на платката. Това наистина не е необходимо, тъй като вече имате вграден цифров милиамперметър и можете да видите с какъв ток се зарежда батерията.

Тази схема е проектирана за "3A", но не повече (критичен ток на натоварване = 3 A, препоръчвам добавяне на радиатор към чипа, след което токът може да бъде доставен до 3 A не за кратко време).

След като добавих радиатора, аз спокойно захранвах устройствата с ток до 3 A, радиаторът се нагорещи, но не критично.

Закрепих радиатора с вратовръзка.

Ето как се получи модификацията на компактния, преносим универсален LBP / Power Supply.

Абонирайте се за каналите на Geek:

★ Моят партньор с Aliexpress ★

★ Вземете 10,5% отстъпка за всяка покупка от Aliexpress! ★

★ Полезно приложение за браузър за връщане на пари ★

Днес ще ви покажа как изграждам проста намотка на Tesla! Може да сте виждали такава макара в някое магическо шоу или телевизионен филм. Ако пренебрегнем мистичния компонент около намотката на Tesla, това е просто високоволтов резонансен трансформатор, който работи без сърцевина. Така че, за да не се отегчаваме от скока на теорията, нека преминем към практиката.

Сензор за пръстови отпечатъци и Arduino

Оптичните сензори за пръстови отпечатъци обикновено се използват в системите за сигурност. Тези сензори включват DSP чип, който обработва изображението и прави необходимите изчисления, за да открие съответствие между записаните и текущите данни. Евтините сензори за пръстови отпечатъци могат да записват до 162 различни пръстови отпечатъка!

Предлагам опция за устройство, която автоматично рестартира компютъра, когато замръзне.

Базиран е на добре познатата платка Arduino с минимален брой външни електронни компоненти. Свързваме транзистора към платката според фигурата по-долу. Свързваме транзисторния колектор вместо бутона "Нулиране" на компютъра към дънната платка, към контакта, койтоНЕсвързан към GND

В това видео ще ви разкажа как да направите бюджетна IR станция (долно отопление) с регулируемо нагряване за реболиране на BGA, разпояване и запечатване на части. Ще ви покажа неговите възможности и ще проведа тестове. Да, да, обикновеният керамичен нагревател излъчва инфрачервен спектър