Punjač iz adaptera za laptop. Punjač iz adaptera s prijenosnog računala Kako napraviti krug od 12 od 19 volti

Podijelit ću svoje iskustvo prerade takvog napajanja za svoje potrebe:

Trebao sam napajanje od 12 V za ovaj dizajn (fotografija s web stranice prodavača):

Dizajn je matrica istrgnuta iz neradnog prijenosnog računala spojenog na ploču za proširenje. Ploča ima analogni TV tuner i hrpu konektora. Dizajn se može koristiti kao TV ili monitor.
Nakon šuškanja kroz cijev, pronađena je jedinica za napajanje pogodna za napajanje iz prijenosnog računala TOSHIBA, kako leži u besposlenom stanju. Oznaka na kućištu PA2450U. Izlazni napon je bio 15V 3A. Odlučeno je to ponoviti spuštanjem izlaznog napona na potrebnih 12V. Zapravo, nemojte kupovati novi, pogotovo jer pad napona od 3 volta nije toliko.

Bez oklijevanja, blok je demontiran. Evo njegove unutrašnjosti:

Pažljivo proučavajući ploču, dolazimo do zaključka da IC2 nije ništa više od TL431. Google i pronađite tipičnu shemu za njegovo uključivanje

Vidimo da je izlazni napon Vo reguliran omjerom otpornika R1 i R2. Ove otpornike nalazimo u našem napajanju biranjem. A sada, da biste smanjili izlazni napon na 12 V, morate smanjiti otpor otpornika koji ide na "+" (R1). U mom slučaju pokazalo se da je R24:

Eksperimentalno sam pokupio i zalemio otpor od 33 kOhm na otpornik R24 paralelno i pokazalo se točnim na izlazu PSU 12V.

Naravno. Na isti način možete podesiti izlazni napon mnogih prekidačkih izvora napajanja koji imaju Povratne informacije postoji TL431 čip. Istina, ne preporučuje se mijenjati ga više od 20%. A ako prilagodite promjenjivi otpornik, tada se izlazni napon još uvijek može podesiti.

Dugo sam imao potrebu kupiti univerzalno napajanje za prijenosna računala. Takav da je imao različite konektore i mogao regulirati napon. I ako nam treba, kupimo ga.

Odaberite ovo:

LED indikator.
Ulazna snaga: 100w.
Izlazna snaga: 96w.
Raspon ulaznog napona: Ac110-240v.
Podesivi izlazni napon: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja.
Kompatibilan sa SONY/HP/IBM prijenosnim računalom, itd.
8 DC utikač kao na slici.

Paket je dugo išao. Napajanje je bilo zapakirano loše, u običnoj torbi, ali začudo, ništa se nije pokvarilo.

Zamjenjivi elementi uključeni su u takvu utičnicu na žici. Kontakti različite debljine, zaštita od "budale".

Izvršen vanjski pregled prije uključivanja.

Napajanje ima standardnu ​​trokraku uzemljenu utičnicu za spajanje standardnog računalnog kabela.

Kabel uključen...užas.

Čak i kada se gleda izvana, tako je tanak ...

Na kablu piše 250V 10A. Pa i na ogradi ima svašta napisano.

Na žici je naznačena i neka drugorazredna kineska marka a debljina je 3x0,5mm.kv. Pa, otkud ovdje 10 ampera? Zašto je marka drugorazredna? Normalan proizvođač neće raditi tako loše i nesigurne kablove. Ovdje je potraga samo uz niske troškove, ostalo je zanemareno.

Da budem iskren, mislim da je i 0,5 kvadrata previsoko, u stvarnosti ima još manje, par tankih dlačica, štoviše, ne bakra, već čelika, pobakrenog. Izgaraju tako učinkovito ... Uz tresak i iskre.

Ovaj kabel će sigurno izdržati ovo napajanje. Ali budući da ima standardni konektor za računalo, bolje ga je odmah izrezati na komade i baciti. Zašto rezati? Da slučajno netko ne nađe i njime upali neki štedljivi električni uređaj, jer to je gotovo 100% jamstvo zagrijavanja i gorenja ovog kabela, makar uz smrad i iskrenje, a najviše - kratki spoj, izbijanje osigurača ili požar .

Vanjski pregled otkrio je sljedeće: ako protresete napajanje, nešto zvecka u njemu, i to solidno. Odlučeno je ne uključiti napajanje u utičnicu, već ga odmah otvoriti i provjeriti.

Gledajući unaprijed, reći ću da je to bila ispravna odluka da se izbjegnu popravci.

Dakle, blok je otvoren. Iz njega ispada pristojan komadić lema, otprilike 7x2mm.

Ovaj komad lema je zveckao unutra. Mogao bi nešto skratiti i dovesti do kvara napajanja.

Ploča je dovoljno kvalitetna, ali i montaža i lemljenje su jadan prizor.

U "vrućem" dijelu neke stavke nisu instalirane. Neki od dijelova ugrađeni su s podcijenjenim parametrima, a ne kako je bilo predviđeno projektom. Na ploči je označeno koje elemente treba ugraditi i kako.

Ali postoji NTC termistor koji sprječava val struje kada je napajanje uključeno u utičnicu. Čudno da ga nisu zamijenili džemperom, još su mogli uštedjeti koju lipu.

Visokonaponski kondenzator košta samo 22 μF (ovo je izuzetno malo), čak 47 μF je napisano na ploči, nema filtarske prigušnice u ulaznim krugovima, nema filterskog kondenzatora, kondenzator snage PWM mikro kruga je okomit, iako treba ležati na pločici, ugrađen je osigurač sumnjive vrijednosti i kvalitete koji zamjenjuje prigušnicu filtera.

Prebacivanje stabilizacijskog napona napajanja vrši se preklapanjem otpornika u kraku razdjelnika na čipu TL431. Lem je užasan.

Cijela ploča je u fluksu, nitko je nije pokušao oprati.

Ali neoprani fluks nije najgora stvar. Ploča je loše zalemljena, neki zaključci jednostavno vise u zraku.

Ovdje je primjer: dvostruka Schottky dioda. Jedan od izvoda nije zalemljen, drugi je otkinut i staza visi u zraku. Napajanje u ovom stanju će raditi, ali koliko dugo?

Jasno je da o kakvoj kontroli kvalitete ili otklanjanju pogrešaka jednostavno nema govora. Pa, ako su ti izvori napajanja uopće uključeni ...

PWM čip - UC3843AN - prilično je čest. Proizvodi puno različitih izvora napajanja i StepDown pretvarača

Izlazni dio također nije nigdje lakši. Nakon ispravljačke diode nalazi se jedan elektrolitski kondenzator. Ne spominje se nikakav filter. Čak ni šant keramika. Može se pretpostaviti da ako sve ostane kako jest, s obzirom da je kućište praktički zapečaćeno, rad takvog napajanja neće biti dug. Kondenzator će vrlo brzo nabubriti.

Tranzistor snage i dvodioda ispravljača su na zajedničkom radijatoru (naravno, nema ni traga termalnoj pasti). Radijator je slabo obrađena aluminijska ploča s neravninama, nije ni na koji način fiksirana i naliježe na sam tranzistor i diodu. Logično je da su dioda i tranzistor bili zalemljeni malo visoko, a kada je kućište zatvoreno, potrudili su se i tranzistor s diodom je jednostavno utonuo i otkinuo tračnice s ploče.

Izgleda strašno, sve visi u zraku, iako vjerujem da je došlo do kontakta i da je struja možda krenula iu ovom stanju. Ali ne mogu ostaviti takvu sramotu kakva jest.

Ukratko, ovo napajanje je skup zastoja i nesavršenosti. Gotovo sve u njemu treba poboljšati ili zamijeniti: vrući dio, hladni dio, žicu za napajanje.

Prije svega, lemim "strateške" skakače s ploče, sumnjivi osigurač, visokonaponski kondenzator, PWM kondenzator snage.

Zalemio sam prigušnicu filtera, normalan osigurač od 2 A, kondenzator filtera, stavio PWM otpornik snage koji strši sa strane na njegovu stranu. Zamjenjujem PWM kondenzator snage 47uF 63V sa 100uF 63V. (47uF bi bilo dovoljno, ali nisam imao pri ruci jedan s dugim vodovima). Kondenzator mora biti postavljen "ležeći" kako ne bi ometao ugradnju visokonaponskog kondenzatora većeg kapaciteta i, sukladno tome, veće veličine. Stavio sam visokonaponski kondenzator 47uFx400V. Ovo je denominacija naznačena na ploči. Veći bi vjerojatno bilo problematično staviti jer najvjerojatnije ne bi stao u kućište. Ovdje možete vidjeti da je ploča uzgojena ne baš profesionalno. Visokonaponski kondenzator nalazi se vodoravno iznad PWM kondenzatora snage, samog PWM čipa i snažnog otpornika. Nije fatalno, ali nije baš pametno. Ali eto, kako je, tako je.

Radijator uklonjen. Termalna pasta tu nije ni planirana, ušteda na kineskom se vidi u svemu. Tranzistor je u TO-218-ISO kućištu, koje je potpuno izolirano od rashladnog tijela, tako da se mogu izostaviti izolacijske brtve.

Isprobani KPT-8, kao i uvijek, pomoći će nam. Možda ovo nije najbolja termalna pasta, ali vjerujem joj više nego što nije jasno kakvog je kineskog porijekla.

Pa, elementi napajanja su sada na termalnoj pasti. Nadam se da će im ovo malo olakšati život. Tranzistor i dioda postavljeni su niže tako da hladnjak naliježe na pločicu.

Završio s "vrućim" dijelom.

Vraćam izlazni elektrolitski kondenzator na mjesto, izrežem dugu i široku pozitivnu stazu na ploči, izbušim 2 rupe i zalemim induktor u procjep. Paralelno sa strujnim žicama nakon induktora, lemim kondenzator.

Filtarski elektrolitski kondenzator šuntiram "keramikom".

Lemim sve ne-lemljene (kojih ima dovoljno na ploči) i otrgnute staze. Moja plaća, zemlja.

Sklopovi i uključivanje testa. Sve radi.

Na kraju, napravim nekoliko rezova u kućištu za izmjenu zraka s Dremelom. To bi trebalo omogućiti vrućem zraku da izađe iz kućišta i malo poboljšati hlađenje.

Možda ovo nije baš lijepo, ali će poboljšati toplinski način napajanja.

Sada su svi elementi ugrađeni u ovo napajanje, sve je zalemljeno, filtriranje je poboljšano. Sada nije strašno povezati ga s prilično skupim prijenosnim računalom ili monitorom.

Zaključci: ovo je nesporazum, ovaj skup dovratnika, koji je pogrešno nazvan univerzalnim napajanjem, ne može se jednostavno koristiti nakon kupnje bez izmjena i izmjena. Jednostavno je opasno.

Samo činjenica da je izvor struje otvoren na vrijeme pomogla je spriječiti njegov brzi kvar.

Da, jeftin je, puno jeftiniji od normalnih napajanja, spreman za korištenje odmah nakon kupnje. Dovođenje u radno stanje ne zahtijeva velika financijska ulaganja, ali zahtijeva neke dijelove, lemilo, izravne ruke i minimalno znanje. Za ljude koji imaju sve ovo, ovo napajanje je jeftino. Ostaloj populaciji koja ne zna baratati lemilom, ovo napajanje se ne preporučuje za kupnju.

p.s. Prilikom pokušaja korištenja s prijenosnim računalom nakon 20-30 minuta rada ovo napajanje je izgorjelo uz jak prasak, bljesak i dim. Pritom je sa sobom ponio i ploču za punjenje laptopa, dobro je da ju je uspio kupiti na e-bayu. Tranzistor je izgorio u napajanju, otvorio se PWM čip, transformator je sumnjivo pocrnio. Napajanje je otišlo u smeće. Ne vidim smisla ispravljati ovaj nesporazum. Nikome ne savjetujem kupovinu.

Dobar vam dan, Moskovljani!
Danas će biti pregled univerzalnog kineskog napajanja (PSU), prema prodavatelju, isporučuje od 12 do 24 volta na maksimalno opterećenje na 4,5A. Ispod reza nalazit će se slike, rezultati mjerenja napona i struje, kao i obdukcija. Ukratko, PSU obavlja svoje funkcije uspješno napajajući Samsung monitor. Zadovoljan sam kupnjom.

Sve je počelo činjenicom da je na poslu pronađen prilično dobar Samsung monitor, s dijagonalom od 24 ", ali bez adaptera za napajanje. Budući da umjesto punopravnog računala, radim s osobnim prijenosnim računalom od 17", bio je odlučio pokušati pokupiti PSU za monitor. Na monitoru je naznačeno da bi se trebao napajati iz jedinice za napajanje koja daje 14 volti i 4 A, konektor je okrugao, sličan konektorima za napajanje laptopa. Površna pretraga u Aliju dovela je do praćenog lota, tada je to bila najjeftinija ponuda na Aliju s najvećim brojem kupnji i pregleda.

Narudžba je napravljena 22. svibnja 2016. Zaprimljeno poštom 10.06.2016. Dostava je trajala manje od tri tjedna, paketi su u posljednje vrijeme išli brzo. Očito je ruska pošta kupila brže kornjače. Paket nije praćen.

Došao je u standardnom sivom pakiranju, PSU je bio umotan u tri sloja spužvastog papira (dada, morao sam guglati naziv ovog materijala, a ni rezultat mi ne ulijeva povjerenje, ali na fotografiji izgleda vrlo slično ).

Prije svega, PSU je uzet na posao i spojen na monitor. Jedan od adaptera uključenih u napojnu jedinicu odgovara monitoru kao izvornom. Za početak, spojio sam ga u 12 voltnom načinu rada. Monitor nije davao znakove života. Sljedeći korak je odmah 15 volti, što se čini većim od 14V naznačenih na monitoru, ali kako kažu, ono što je bogato, a državni monitor nije šteta. Pomaknuo sam klizač na 15 volti i monitor se zapalio. Ne kao plavi plamen, ekran se upalio, dioda zasvijetlila. Danas sam cijeli dan radio na ovom monitoru, PSU je bio malo topao, nije kritično. Zadovoljan rezultatom, odnio ga je kući i odlučio dati recenziju za mousse, što se i dogodilo.

Mjerenja napona na XX, bez opterećenja:

Napon je previsok u odnosu na deklarirani za 0,5-1V. Mislim da je ovo tek na dvadesetom, pod opterećenjem vjerojatno poklekne na deklarirane vrijednosti. Nisam pogodio mjeriti, ako je potrebno - mogu pokušati.

Dugo sam po kući tražio odgovarajuće opterećenje za test, nijedan od adaptera nije došao do Samsung prijenosnog računala, usmjerivač je, kako se pokazalo, jeo samo 0,2 A ... A onda sam se sjetio Punjač Opus, koji se pokazao najsnažnijim potrošačem meni dostupnih kućnih uređaja.

2.2A PSU daje bez problema, ne grije se puno. Nažalost, nije bilo jačeg opterećenja. Mislim da monitor troši više, ali monitor se ne može izvući s posla, a multimetar se ne može dovesti na posao. Pod opterećenjem, PSU ne proizvodi nikakve zvukove, stavio sam uho - tišina.

I na kraju obdukcija koja ne izaziva nikakve probleme. Ispod dvije gumene nožice skrivena su dva samorezna vijka, odvrnite i voila.

Žao mi je, nisam jak u strujnim krugovima, bit će mi drago za vaše komentare o konstrukciji, koliko je sve ovdje loše ili dobro. Je li moguće ostaviti ovo čudo uključeno na poslu bez straha da će spaliti sobu noću?

Kao radijator, postoji aluminijska traka, između nje i tranzistora (ne udarajte jako ako ste lagali o nazivu elemenata, potpuno sam zaboravio TOE iz instituta) nema tragova termalne paste. Namazao sam ga vrućim ljepilom i ponovno pričvrstio.

Ovim završavam recenziju, nadam se da će nekome biti korisna i zanimljiva. PSU pošteno obavlja dodijeljene zadatke, drago mi je da se, ako je potrebno, iz njega može napajati gotovo svaki uređaj. Istina, nisu sva prijenosna računala prikladna za kompletne adaptere, na primjer, moj Samsung nije odgovarao. Ali sve je to rješivo ako su ruke na mjestu.

Primijetili ste grešku? Pišite u komentarima, ja ću to popraviti. Ima se što reći na konstruktivan način - bit će mi drago pročitati. Morate napraviti dodatne testove - pišite, pokušat ću.

Hvala svima na čitanju!

p.s. Napon pod opterećenjem 2A praktički ne pada

Opisujem svoje osobno iskustvo napajanja prijenosnog računala s vanjske baterije. Kad sam se namjeravao preseliti živjeti u prirodu, bio sam zbunjen rješenjem problema napajanja laptopa iz baterije. Pokapalsya na forumima, nisam našao ništa jednostavno i pristupačno. Svi su predložili ili domaći adapter za napajanje iz automobilskog generatora, koji je vrlo teško sastaviti. Ili gotova rješenja, kao što su adapteri za prijenosna računala i pretvarači struje od 12 volti do 220 volti, za korištenje običnog napajanja prijenosnog računala. Ali svi ti adapteri koštaju, a ja nisam imao priliku kupiti nešto gotovo.

Evo kako sam se izvukao. Laptop se napaja na 19 volti, uzeo sam i kupio 3 baterije od UPS-a za 6 volti 4.5A. Spojio sam ih u seriju i dobio 19 volti. Odsjekao sam žicu od napajanja, onu od napajanja laptopa i spojio na baterije pazeći na plus ili minus. Zatim sam izvadio bateriju iz laptopa i spojio kabel za napajanje. Uključio sam ga i laptop je radio.

Pažnja - ako prijenosno računalo napajate iz baterija, tada morate izvaditi vlastitu bateriju, inače će prijenosno računalo izgorjeti. Objasnit ću zašto. Standardno napajanje daje određenu struju, npr. 4A, a njegova baterija troši svih tih 4A. A ako se napaja vanjskim baterijama, tada će baterija prijenosnog računala sama uzeti sve što joj se da na punjenje, a vanjske baterije mogu proizvesti desetke ampera. S takvom snagom struje punjenja, hardver prijenosnog računala jednostavno neće izdržati i ugrađeno napajanje prijenosnog računala će izgorjeti.

Kako biste prijenosno računalo ne samo napajali, već i punili vanjskim baterijama, morate staviti otpornik koji će ograničiti struju punjenja. Na primjer, ako vaše prijenosno računalo napaja 19 volti 4A, tada morate staviti otpornik od 4A. Ali znam da ova opcija također uzrokuje neke poteškoće, jer morate pronaći pravi otpornik za odabir. Postoji još jednostavnija opcija, umjesto otpornika za ograničavanje struje, samo trebate staviti žarulju automobila na pravu količinu ampera.

Na primjer, ako vaš laptop troši 4 ampera, onda morate staviti žarulju na 4 ampera. Radit će kao otpornik, odnosno propuštati kroz sebe samo 4 ampera, dok će sam trošiti isto toliko. Da, uz ovu shemu, potrošnja energije iz vanjskih baterija bit će 2 puta veća, ali to će vam omogućiti da napunite unutarnju bateriju prijenosnog računala.

I tako, gledamo sliku, na prvoj slici laptop se napaja izravno iz 3 6-voltne baterije. S ovom shemom potrebno je ukloniti unutarnju bateriju, inače će interno napajanje prijenosnog računala izgorjeti.

Na slici "2" napajajte i punite laptop preko otpornika. Uključivanje otpornika ili žarulje omogućit će vam ne samo napajanje, već i punjenje ugrađene baterije prijenosnog računala.

Testirao sam sve gore navedene metode na svom acer netbooku i još uvijek radi, s njega pišem ovaj članak. Istodobno, imajte na umu da za napajanje koristim 3 baterije od 6,4 volta, što daje 19 volti kada su spojene u seriju. Postoje i prijenosna računala koja se napajaju na 12…..16 volti. Ova se prijenosna računala mogu napajati izravno iz 12 volti (auto baterija), ali ne zaboravite ukloniti unutarnju bateriju. Ako želite puniti prijenosno računalo, onda kroz njega punite otpornik ili žarulju.

Još jedan način napajanja prijenosnog računala ako je baterija prijenosnog računala crkla

Laptop napaja baterija od 12 volti

Njegova izvorna baterija nije uspjela u prijenosnom računalu, točnije radila je, ali punjenje je bilo dovoljno za maksimalno 20 minuta. I jednog lijepog dana nestalo nam je struje na 2 dana, a ja sam se morala dopisivati ​​preko interneta. I odlučio sam ne čekati dok se ne uključi struja, i rastaviti ugrađenu bateriju laptopa, svejedno, nije bilo koristi. Unutra su bila 4 elementa, na bateriji piše 14,8 volti, što znači da je svaki element 3,7 volti.

Unutra se nalaze 2 glavne žice koje su zalemljene na krajeve sklopa elementa i nekoliko žica koje su zalemljene između elemenata. Trebaju nam te 2 debele žice. koji se nalaze na bočnim stranama montažnih elemenata. Ove žice su plus i minus za napajanje, na njih sam spojio bateriju od 12 volti i to je to, ubacimo prazno kućište baterije na svoje mjesto i uključimo laptop, sve radi.

Usput, prijenosno računalo, ovisno o modelu, može psovati napajanje i pisati da je baterija prazna, ali ne brinite, to je zbog činjenice da obična baterija automobila daje 12 volti, a ne 14 volti , zbog toga laptop misli da mu je baterija prazna, ali se istovremeno ne gasi i radi normalno dok se baterija stvarno ne isprazni.

Ova je opcija prikladna samo za baterije od 11,1 ili 14,8 volti. Ali to su opcije za hitne slučajeve, inače je bolje koristiti uređaje namijenjene za to.