Ladegerät vom Laptop-Adapter. Ladegerät von einem Laptop-Adapter So erstellen Sie einen 12-Stromkreis aus 19 Volt

Ich werde meine Erfahrungen mit der Modifizierung dieses Netzteils für meine Bedürfnisse teilen:

Für dieses Design benötigte ich ein 12-V-Netzteil (Foto von der Website des Verkäufers):

Das Design ist eine Matrix, die aus einem nicht funktionierenden Laptop herausgerissen wurde, der an eine Erweiterungsplatine angeschlossen ist. Das Board verfügt über einen analogen TV-Tuner und eine Reihe von Anschlüssen. Das Design kann als Fernseher oder Monitor verwendet werden.
Nachdem ich die Unterseite durchstöbert hatte, fand ich ein Netzteil, das für die Stromversorgung eines TOSHIBA-Laptops geeignet war, der im Leerlauf herumlag. Markierungen auf dem Gehäuse des PA2450U. Die Ausgangsspannung betrug 15V 3A. Es wurde beschlossen, es neu zu gestalten, indem die Ausgangsspannung auf die erforderlichen 12 V gesenkt wurde. Kaufen Sie eigentlich kein neues Gerät, zumal eine Reduzierung der Spannung um 3 Volt nicht so viel ist.

Ohne zu zögern wurde der Block zerlegt. Hier sind seine Innenseiten:

Nach sorgfältiger Prüfung der Platine kommen wir zu dem Schluss, dass IC2 nichts anderes als TL431 ist. Wir googeln und finden ein typisches Schema zum Einschalten.

Wir sehen, dass die Ausgangsspannung Vo durch das Verhältnis der Widerstände R1 und R2 reguliert wird. Wir finden diese Widerstände in unserem Netzteil durch Überprüfen. Um nun die Ausgangsspannung auf 12 V zu reduzieren, müssen Sie den Widerstandswert des Widerstands verringern, der auf „+“ (R1) geht. In meinem Fall war es R24:

Ich habe experimentell einen Widerstand von 33 kOhm ausgewählt und parallel zum Widerstand R24 gelötet und am Ausgang des Netzteils stellte sich heraus, dass genau 12 V anliegen.

Sicher. Auf die gleiche Weise können Sie die Ausgangsspannung vieler Schaltnetzteile anpassen Rückmeldung Der Chip ist TL431. Es wird zwar nicht empfohlen, den Wert über 20 % zu ändern. Und wenn Sie einen variablen Widerstand anpassen, kann auch die Ausgangsspannung einstellbar gemacht werden.

Ich hatte schon lange das Bedürfnis, ein universelles Netzteil für Laptops zu kaufen. Damit es verschiedene Anschlüsse hat und die Spannung regulieren kann. Und wenn wir es brauchen, kaufen wir es.

Ich habe mich für dieses entschieden:

LED-Anzeige.
Eingangsleistung: 100 W.
Ausgangsleistung: 96 W.
Eingangsspannungsbereich: Ac110–240 V.
Einstellbare Ausgangsspannung: 12 V/15 V/16 V/18 V/19 V/20 V/24 V.
Überlast- und Kurzschlussschutz.
Kompatibel mit SONY/HP/IBM-Notebooks usw.
8 DC-Stecker wie abgebildet.

Es dauerte lange, bis das Paket ankam. Das Netzteil war schlecht verpackt, in einer normalen Tasche, aber überraschenderweise war nichts kaputt.

In eine solche Buchse am Kabel werden austauschbare Elemente eingesteckt. Kontakte unterschiedlicher Dicke, kinderleicht.

Vor dem Einschalten habe ich eine externe Inspektion durchgeführt.

Das Netzteil verfügt über eine standardmäßige dreipolige Buchse mit Erdung zum Anschluss eines Standard-Computerkabels.

Kabel im Lieferumfang enthalten... schrecklich.

Selbst bei äußerer Betrachtung ist es so dünn...

Auf dem Kabel steht 250V 10A. Nun ja, es steht auch einiges auf dem Zaun.

Der Draht weist außerdem auf eine zweitklassige chinesische Marke und eine Dicke von 3 x 0,5 mm² hin. Nun, woher kommen hier 10 Ampere? Warum ist die Marke zweitklassig? Ein normaler Hersteller wird solche schlechten und unsicheren Kabel nicht herstellen. Hier wird nur auf geringe Kosten geachtet, der Rest wird vernachlässigt.

Ehrlich gesagt finde ich 0,5 Quadratmeter auch zu hoch, in Wirklichkeit sind es sogar noch weniger, ein paar winzige Härchen, und zwar nicht aus Kupfer, sondern aus Stahl, verkupfert. Sie brennen so spektakulär aus ... Mit einem Knall und Funken.

Dieses Kabel wird dieses Netzteil sicherlich bewältigen. Da es jedoch über einen Standard-Computeranschluss verfügt, ist es besser, es sofort in Stücke zu schneiden und wegzuwerfen. Warum schneiden? Damit nicht jemand mit seiner Hilfe versehentlich ein energieverbrauchendes Elektrogerät findet und einschaltet, denn dies ist eine nahezu 100-prozentige Garantie für die Erwärmung und das Verbrennen dieses Kabels, mindestens mit Gestank und Funkenbildung und höchstens - ein Kurzschluss, durchgebrannte Sicherungen oder ein Brand.

Ein externer Test ergab folgendes: Schüttelt man das Netzteil, klappert darin etwas, und zwar ziemlich laut. Es wurde beschlossen, das Netzteil nicht in die Steckdose zu stecken, sondern es sofort zu öffnen und zu überprüfen.

Mit Blick auf die Zukunft kann ich sagen, dass dies die richtige Entscheidung war, die es uns ermöglicht hat, Reparaturen zu vermeiden.

Der Block wird also geöffnet. Es fällt eine ordentliche Menge Lotrotz heraus, etwa 7x2mm.

Dieses Stück Lot klapperte im Inneren. Es könnte durchaus zu einem Kurzschluss und einem Ausfall der Stromversorgung kommen.

Die Qualität der Platine ist einigermaßen hochwertig, allerdings sind sowohl der Einbau als auch das Löten ein erbärmlicher Anblick.

Im „heißen“ Teil sind einige Elemente nicht verbaut. Einige Teile wurden mit unterschätzten Parametern und nicht wie bei der Konstruktion vorgesehen eingebaut. Auf der Tafel ist markiert, welche Elemente wie eingebaut werden sollen.

Es gibt jedoch einen NTC-Thermistor, der einen Stromstoß verhindert, wenn das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen wird. Es ist seltsam, dass sie es nicht durch einen Pullover ersetzt haben; sie hätten ein paar Cent sparen können.

Der Hochspannungskondensator kostet nur 22 µF (das ist extrem wenig), selbst auf der Platine steht 47 µF, es gibt keine Filterdrossel in den Eingangskreisen, es gibt keinen Filterkondensator, der Leistungskondensator des PWM-Chips steht vertikal, obwohl es auf der Platine sein sollte, ist die Sicherung von zweifelhaftem Wert und Qualität, so dass sie die Filterdrossel ersetzt.

Das Umschalten der Stabilisierungsspannung des Netzteils erfolgt durch Schalten von Widerständen im Teilerarm auf dem TL431-Chip. Das Löten ist schrecklich.

Die gesamte Platine ist mit Flussmittel bedeckt, niemand hat versucht, sie zu reinigen.

Aber ungewaschenes Flussmittel ist nicht das Schlimmste. Die Platine ist schlecht verlötet, einige Pins hängen einfach in der Luft.

Zum Beispiel hier: Dual-Schottky-Diode. Einer der Anschlüsse ist nicht verlötet, der zweite ist abgerissen und die Schiene hängt in der Luft. Das Netzteil funktioniert in diesem Zustand, aber wie lange?

Es ist klar, dass von Qualitätskontrolle oder Debugging einfach keine Rede ist. Es wäre gut, wenn diese Netzteile überhaupt eingeschaltet wären ...

Der PWM-Chip – UC3843AN – ist weit verbreitet. Es stellt viele verschiedene Netzteile und Abwärtswandler her

Auch der Ausgabeteil ist viel einfacher. Nach der Gleichrichterdiode befindet sich ein einzelner Elektrolytkondensator. Von einem Filter ist keine Rede. Es gibt nicht einmal Shunt-Keramik. Es ist davon auszugehen, dass der Betrieb eines solchen Netzteils nicht lange dauern wird, wenn alles so bleibt, wie es ist, da das Gehäuse praktisch versiegelt ist. Der Kondensator wird sehr bald anschwellen.

Der Leistungstransistor und die Gleichrichter-Doppeldiode befinden sich auf einem gemeinsamen Kühler (von Wärmeleitpaste ist natürlich keine Spur). Der Strahler ist eine schlecht verarbeitete Aluminiumplatte mit Graten, er ist in keiner Weise fixiert und liegt auf dem Transistor und der Diode selbst auf. Es ist logisch, dass Diode und Transistor etwas hoch verlötet waren und beim Schließen des Gehäuses durch Krafteinwirkung der Transistor mit der Diode einfach heruntergesunken ist und die Leiterbahnen von der Platine gerissen hat.

Es sieht schrecklich aus, alles hängt in der Luft, obwohl ich glaube, dass es einen Kontakt gegeben hat und die Stromversorgung auch in diesem Zustand angelaufen sein könnte. Aber ich kann eine solche Schande nicht so belassen, wie sie ist.

Kurz gesagt, dieses Netzteil ist eine Reihe von Pfosten und Mängeln. Fast alles darin muss geändert oder ausgetauscht werden: heißes Teil, kaltes Teil, Netzkabel.

Zunächst löte ich die „strategischen“ Jumper, eine zweifelhafte Sicherung, einen Hochspannungskondensator und einen PWM-Leistungskondensator von der Platine ab.

Ich löte die Filterdrossel, eine normale 2-A-Sicherung, einen Filterkondensator und lege den seitlich herausstehenden PWM-Leistungswiderstand auf die Seite. Ich ersetze den PWM-Leistungskondensator 47uF 63V durch 100uF 63V. (47 uF würden ausreichen, aber ich hatte keines mit langen Leitungen zur Hand). Der Kondensator sollte „liegend“ platziert werden, um die Installation eines Hochspannungskondensators mit größerer Kapazität und entsprechend größerer Größe nicht zu beeinträchtigen. Ich habe einen Hochspannungskondensator 47 μFx400V eingebaut. Dies ist genau der auf der Tafel angegebene Nennwert. Ein größeres Modell wäre höchstwahrscheinlich problematisch zu installieren, da es höchstwahrscheinlich nicht in das Gehäuse passen würde. Es ist klar, dass die Tafel nicht sehr professionell gestaltet war. Der Hochspannungskondensator befindet sich horizontal über dem PWM-Leistungskondensator, dem PWM-Chip selbst und dem Leistungswiderstand. Es ist nicht tödlich, aber es ist nicht sehr schlau. Aber hier ist es, so wie es ist.

Der Kühler wurde entfernt. Wärmeleitpaste war dort gar nicht geplant, die chinesische Wirtschaft ist in allem sichtbar. Der Transistor befindet sich in einem TO-218-ISO-Gehäuse, das vollständig vom Kühlkörper isoliert ist, sodass auf isolierende Dichtungen verzichtet werden kann.

Der bewährte KPT-8 wird uns wie immer helfen. Es ist vielleicht nicht die beste Wärmeleitpaste, aber ich vertraue ihr mehr als irgendeinem unbekannten chinesischen Ursprung.

Nun, die Leistungselemente sind jetzt auf Wärmeleitpaste. Ich hoffe, das macht ihr Leben ein wenig einfacher. Der Transistor und die Diode sind tiefer platziert, sodass der Kühlkörper auf der Platine aufliegt.

Der „heiße“ Teil ist vorbei.

Ich setze den Ausgangs-Elektrolytkondensator wieder an seinen Platz, schneide die lange und breite positive Leiterbahn auf der Platine ab, bohre 2 Löcher und löte eine Drossel in die Lücke. Ich löte einen Kondensator parallel zu den Stromkabeln nach der Induktivität.

Ich habe den Filter-Elektrolytkondensator mit „Keramik“ überbrückt.

Ich löte alle ungelöteten Teile (von denen es viele auf der Platine gibt) und die abgerissenen Leiterbahnen. Ich wasche mein Brett und trockne es.

Builds und Testaktivierung. Alles arbeitet.

Abschließend mache ich mit einem Dremel mehrere Schnitte in das Gehäuse für den Luftaustausch. Dadurch soll erwärmte Luft aus dem Gehäuse entweichen können und die Kühlung etwas verbessert werden.

Das sieht vielleicht nicht besonders schön aus, verbessert aber die thermische Leistung des Netzteils.

Jetzt sind bei diesem Netzteil alle Elemente installiert, alles ist verlötet und die Filterung wurde verbessert. Jetzt ist es nicht mehr beängstigend, es an einen ziemlich teuren Laptop oder Monitor anzuschließen.

Schlussfolgerungen: Dies ist ein Missverständnis. Dieses Pfostenset, das fälschlicherweise als Universalnetzteil bezeichnet wurde, kann nicht einfach nach dem Kauf ohne Modifikation und Änderung verwendet werden. Es ist einfach gefährlich.

Nur die Tatsache, dass die Stromversorgung rechtzeitig geöffnet wurde, konnte einen schnellen Ausfall verhindern.

Ja, es ist günstig, viel günstiger als normale Netzteile, sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Um es in einen funktionsfähigen Zustand zu bringen, sind keine großen finanziellen Investitionen erforderlich, es sind jedoch einige Teile, ein Lötkolben, direkte Hände und minimale Kenntnisse erforderlich. Für Leute, die das alles haben, ist dieses Netzteil ein guter Kauf. Für den Rest der Bevölkerung, der nicht weiß, wie man einen Lötkolben hält, ist der Kauf dieses Netzteils nicht zu empfehlen.

P.S. Beim Versuch, es mit einem Laptop zu verwenden, brannte dieses Netzteil nach 20 bis 30 Minuten Betrieb mit einem lauten Knall, Blitz und Rauch durch. Gleichzeitig nahm er die Ladeplatine des Laptops mit; immerhin gelang es ihm, sie bei E-Bay zu kaufen. Im Netzteil ist ein Transistor durchgebrannt, der PWM-Chip hat sich geöffnet und der Transformator ist verdächtig schwarz geworden. Das Netzteil landete im Müll. Ich sehe keinen Sinn darin, dieses Missverständnis auszuräumen. Ich empfehle niemandem, es zu kaufen.

Guten Tag euch, Muskoviten!
Heute wird es einen Rückblick auf das Universelle geben Chinesischer Block Netzteil (BP) liefert laut Verkäufer 12 bis 24 Volt Maximale Last bei 4,5A. Unter dem Schnitt befinden sich Fotos, Ergebnisse von Spannungs- und Strommessungen sowie eine Autopsie. Kurz gesagt, das Netzteil erfüllt seine Aufgaben, indem es den Samsung-Monitor erfolgreich mit Strom versorgt. Ich bin mit dem Kauf zufrieden.

Alles begann damit, dass ich bei der Arbeit einen recht guten Samsung-Monitor entdeckte, mit einer Diagonale von 24 Zoll, aber ohne Netzteil. Da ich statt eines vollwertigen Computers an einem persönlichen 17-Zoll-Laptop arbeite, habe ich beschlossen, es mit einem passenden Monitor zu versuchen Monitor mit Netzteil. Auf dem Monitor wurde angegeben, dass er über ein Netzteil mit 14 Volt und 4 A betrieben werden soll. Der Anschluss ist rund, ähnlich wie bei Laptop-Stromanschlüssen. Eine schnelle Suche bei Ali führte mich zu dem betreffenden Angebot; es war damals das günstigste Angebot bei Ali mit der größten Anzahl an Käufen und Bewertungen.

Bestellt am 22. Mai 2016. Per Post am 10. Juni 2016 erhalten. Die Lieferung dauerte weniger als drei Wochen, die Pakete waren in letzter Zeit schnell unterwegs. Anscheinend hat die russische Post schnellere Schildkröten gekauft. Das Paket wurde nicht verfolgt.

Es kam in einer normalen grauen Tüte, das Netzteil war in drei Schichten Schaumstoffpapier eingewickelt (ja, ich musste den Namen dieses Materials googeln, und das Ergebnis erweckt bei mir auch kein Vertrauen, aber auf dem Foto ist es sehr ähnlich).

Zunächst wurde das Netzteil zur Arbeit gebracht und an den Monitor angeschlossen. Einer der dem Netzteil beiliegenden Adapter passt wie im Original auf den Monitor. Zunächst habe ich es im 12-Volt-Modus angeschlossen. Der Monitor zeigte keine Lebenszeichen. Der nächste Schritt sind sofort 15 Volt, was die auf dem Monitor angezeigten 14 V zu überschreiten scheint, aber wie man sagt, sie sind reichhaltig, und es ist nicht schade, einen von der Regierung ausgegebenen Monitor zu haben. Ich habe den Schieberegler auf 15 Volt gestellt und der Monitor leuchtete auf. Nicht wie eine blaue Flamme, der Bildschirm schaltete sich ein und die Diode leuchtete auf. Ich habe heute den ganzen Tag mit diesem Monitor gearbeitet, das Netzteil war etwas warm, nicht kritisch. Zufrieden mit dem Ergebnis nahm ich es mit nach Hause und beschloss, eine Rezension für den Moschus einzureichen, und genau das geschah.

Spannungsmessungen im Leerlauf, ohne Last:

Die Spannung ist im Vergleich zur angegebenen Spannung um 0,5-1 V zu hoch. Ich denke, das ist erst bei XX der Fall, unter Last sackt es wohl auf die angegebenen Werte ab. Ich habe nicht daran gedacht, es anzuprobieren, aber wenn nötig, kann ich es versuchen.

Lange habe ich im Haus nach einer geeigneten Last für den Test gesucht, keiner der Adapter passt zum Samsung-Laptop, der Router verbraucht, wie sich herausstellte, nur 0,2A... Und dann fiel mir etwas ein Ladegerät Opus, das sich als das leistungsstärkste Verbrauchergerät unter den mir zur Verfügung stehenden Heimgeräten herausstellte.

Das Netzteil liefert problemlos 2,2A und wird nicht sehr heiß. Leider konnten wir keine stärkere Ladung finden. Ich denke, der Monitor verbraucht mehr, aber ich kann den Monitor nicht aus der Arbeit nehmen und ich kann das Multimeter nicht mit zur Arbeit nehmen. Unter Last gibt das Netzteil keine Geräusche von sich; ich lege mein Ohr darauf – Stille.

Und schließlich die Autopsie, die keine Probleme bereitet. Unter den beiden Gummifüßen sind zwei Schrauben versteckt, abschrauben und voilà.

Es tut mir leid, ich bin nicht besonders begabt im Schaltungsdesign. Ich freue mich über Ihre Kommentare zum Design, wie schlecht oder gut hier alles ist. Ist es möglich, dieses Wunder bei der Arbeit angeschlossen zu lassen, ohne befürchten zu müssen, dass der Raum nachts niederbrennt?

Es gibt einen Aluminiumstreifen als Kühler, zwischen ihm und den Transistoren (nicht zu hart zuschlagen, wenn Sie über die Namen der Elemente gelogen haben, den TOE vom Institut habe ich völlig vergessen) sind keine Spuren von Wärmeleitpaste zu sehen. Ich habe es mit Heißkleber bestrichen und wieder festgeschraubt.

Damit ist die Rezension abgeschlossen. Ich hoffe, dass jemand sie nützlich und interessant findet. Das Netzteil erfüllt ehrlich seine Aufgaben; ich bin froh, dass es bei Bedarf fast jedes Gerät mit Strom versorgen kann. Allerdings sind die mitgelieferten Adapter nicht für alle Laptops geeignet; mein Samsung hat beispielsweise nicht gepasst. Aber das alles kann gelöst werden, wenn die Hände an der richtigen Stelle sind.

Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? Schreib es in die Kommentare, ich werde es korrigieren. Es gibt etwas Konstruktives zu sagen – ich werde es gerne lesen. Ich muss weitere Tests durchführen – schreiben Sie mir, ich werde es versuchen.

Vielen Dank an alle fürs Lesen!

P.S. Bei einer Belastung von 2A bricht die Spannung praktisch nicht ein

Ich beschreibe meine persönliche Erfahrung mit der Stromversorgung eines Laptops über externe Batterien. Als ich mich darauf vorbereitete, in die Natur zu ziehen, war ich verwirrt, als ich das Problem löste, meinen Laptop über einen Akku mit Strom zu versorgen. Beim Stöbern in den Foren habe ich nichts Einfaches und Zugängliches gefunden. Alle schlugen entweder einen selbstgebauten Adapter für die Stromversorgung durch einen Autogenerator vor, der sehr schwer zu montieren ist. Oder fertige Lösungen, wie Autoadapter für Laptops und Stromwandler von 12 Volt auf 220 Volt, um ein normales Netzteil für einen Laptop zu nutzen. Aber all diese Adapter kosten Geld und ich hatte keine Möglichkeit, etwas Fertiges zu kaufen.

So bin ich aus der Situation herausgekommen. Der Laptop wird mit 19 Volt betrieben. Ich habe 3 Batterien von UPS mit 6 Volt und 4,5 A gekauft. Ich habe sie in Reihe geschaltet und bekam 19 Volt. Ich habe das Kabel vom Netzteil abgeschnitten, das vom Gerät zum Laptop, und es an die Batterien angeschlossen, wobei ich auf Plus oder Minus geachtet habe. Als nächstes nahm ich den Akku aus dem Laptop und schloss das Netzkabel an. Ich schaltete es ein und der Laptop begann zu arbeiten.

Achtung – wenn Sie den Laptop über Akkus betreiben, muss der eigene Akku entfernt werden, sonst brennt der Laptop durch. Ich werde erklären, warum. Ein Standard-Netzteil liefert einen bestimmten Strom, beispielsweise 4A, und seine Batterie verbraucht alle diese 4A. Und wenn Sie es über externe Batterien mit Strom versorgen, lädt der Akku des Laptops selbst alles auf, was ihm zugeführt wird, und externe Batterien können mehrere zehn Ampere produzieren. Bei einem solchen Ladestrom hält die Hardware des Laptops einfach nicht mehr aus und das eingebaute Netzteil des Laptops brennt durch.

Um einen Laptop nicht nur mit Strom zu versorgen, sondern auch über externe Akkus aufzuladen, müssen Sie einen Widerstand installieren, der den Ladestrom begrenzt. Wenn Ihr Laptop beispielsweise mit 19 Volt und 4 A betrieben wird, müssen Sie einen 4 A-Widerstand installieren. Ich weiß aber, dass diese Option auch einige Schwierigkeiten mit sich bringt, da man den richtigen Widerstand finden muss. Es geht noch einfacher: Anstelle eines strombegrenzenden Widerstands müssen Sie lediglich eine Autoglühbirne mit der erforderlichen Amperezahl einbauen.

Wenn Ihr Laptop beispielsweise 4 Ampere verbraucht, müssen Sie eine 4-Ampere-Glühbirne einbauen. Er funktioniert wie ein Widerstand, d. h. er lässt nur 4 Ampere durch sich selbst, während er selbst die gleiche Menge verbraucht. Ja, bei diesem Schema ist der Stromverbrauch von externen Akkus doppelt so hoch, aber Sie können so den internen Akku des Laptops aufladen.

Schauen Sie sich also das Bild an. Im ersten Bild wird der Laptop direkt von 3 6-Volt-Batterien mit Strom versorgt. Bei diesem Schema ist es notwendig, den internen Akku zu entfernen, da sonst die interne Stromversorgung des Laptops durchbrennt.

In Abbildung „2“ wird der Laptop über einen Widerstand mit Strom versorgt und aufgeladen. Das Einschalten eines Widerstands oder einer Glühbirne versorgt den Laptop-Akku nicht nur mit Strom, sondern lädt ihn auch auf.

Ich habe alle oben beschriebenen Methoden auf meinem Acer-Netbook getestet und es funktioniert immer noch. Ich schreibe diesen Artikel darüber. Bitte beachten Sie, dass ich zur Stromversorgung 3 6,4-Volt-Batterien verwende, diese ergeben in Reihe geschaltet 19 Volt. Es gibt auch Laptops, die mit 12…..16 Volt betrieben werden. Diese Laptops können direkt mit 12 Volt (Autobatterie) betrieben werden. Denken Sie jedoch daran, die interne Batterie zu entfernen. Wenn Sie Ihren Laptop aufladen möchten, laden Sie ihn über einen Widerstand oder eine Glühbirne auf.

Eine andere Möglichkeit, einen Laptop mit Strom zu versorgen, wenn der Laptop-Akku leer ist

Stromversorgung des Laptops über 12 Volt, über den Akku

Der ursprüngliche Akku des Laptops war defekt bzw. funktionierte, der Ladevorgang reichte aber höchstens für ca. 20 Minuten. Und eines schönen Tages war unser Strom zwei Tage lang ausgefallen und ich musste im Internet korrespondieren. Und ich beschloss, nicht zu warten, bis der Strom eingeschaltet war, und den eingebauten Akku des Laptops zu zerlegen, es hatte sowieso keinen Sinn. Im Inneren befanden sich 4 Elemente, die Batterie zeigt 14,8 Volt an, was bedeutet, dass jedes Element 3,7 Volt hat.

Im Inneren befinden sich zwei Hauptdrähte, die an den Enden der Elementbaugruppe angelötet sind, und mehrere Drähte, die zwischen den Elementen angelötet sind. Wir brauchen diese 2 dicken Drähte. die sich an den Seiten der Elementbaugruppe befinden. Diese Drähte sind Plus und Minus für die Stromversorgung, ich habe eine 12-Volt-Batterie daran angeschlossen und das war's, wir setzen das leere Batteriefach ein und schalten den Laptop ein, alles funktioniert.

Übrigens kann es je nach Modell vorkommen, dass der Laptop auf das Netzteil schwört und schreibt, dass der Akku fast leer ist, aber keine Sorge, das liegt daran, dass eine normale Autobatterie 12 Volt liefert, nicht 14 Volt, weshalb die Der Laptop geht davon aus, dass der Akku fast leer ist, schaltet sich aber gleichzeitig nicht aus und funktioniert normal, bis der Akku tatsächlich entladen ist.

Diese Option ist nur für 11,1- oder 14,8-Volt-Batterien geeignet. Dies sind jedoch Notfalloptionen, und es ist besser, dafür vorgesehene Geräte zu verwenden.