Чертеж на свързващи проводници в електрическа кана. Осветителни вериги за електрически ключове. Инструменти и материали за монтаж на LED ленти

Основният принцип на работа на електрическите нагреватели е почти същият. За отопление е необходимо да имате нагревателен елемент - спирала, която играе ролята на излъчвател на инфрачервени лъчи, поради което се получава принудително нагряване.

В електрическите чайници се изпълнява доста проста схема, чийто основен елемент е нагревателен елемент. По принцип тук се използва плосък нагревателен елемент, който се намира в долната част на чайника, под метален капак. Мрежовото напрежение влиза в болницата, която има определено съпротивление. Спиралата е разположена вътре в нагревателния елемент. Топлинната енергия от спиралата се прехвърля към нагревателния елемент, последният загрява водата. Използването на нагревателен елемент се обяснява с факта, че прави чайника безопасен, няма опасност от токов удар, тъй като самият нагревателен елемент-спирала няма пряк контакт с вода, не е затворен с нагревателния елемент, така че токът не се предава на водата. В най-простата си форма веригата на електрическата кана изглежда така:

Електрическата кана може да има таймер (временно реле), термостат, индикатор за напрежение, ключ за захранване. По-сложна електрическа схема:

Термостатът има стандартна верига, освен ако, разбира се, чайникът не е скъп. Веригата за управление на напрежението на бобината, в по-напредналите модели, е доста проста - отделяне от динистор и тиристор. Тиристорът контролира натоварването, а динисторът задава режима на работа на тиристора (всъщност той управлява тиристора). Динисторът или диодният тиристор по същество е диод, който има определено напрежение на реакция, което се задава с помощта на регулатор. Тоест, контролирайки напрежението, можем да контролираме температурата. Просто казано, нагревателят загрява водата до желаната температура - това е целият принцип на електрическата кана. Тези дни на пазара можете да намерите електрически чайници с напълно автоматично управление, които загряват водата до предварително зададена температура, след което се изключват автоматично. Те включват група термос чайници - термопот. Тъй като цената на термос чайник е доста висока, в много случаи самостоятелният ремонт на термопот е не само оправдан, но и необходим. Схема на блока за управление и снимка печатна електронна платкас подробности, показани по-долу:

Вече се тестват чайници с ултразвуково нагряване - чайник, който не загрява, а загрява водата. Но влиянието на такива чайници все още не е напълно проучено, така че те са много редки в продажба.

Често има такава неприятна ситуация като повреда на чайника и то в най-неподходящия момент. Можете да предадете повреден електрически уред за ремонт, но това ще отнеме време. Освен това може да няма безплатни майстори и ще трябва да правите без чайник още по-дълго. Или може би причината за повредата може да бъде незначителна лесно поправима неизправност - тогава би било жалко за средствата, изхвърлени за ремонт.

Като цяло, защо не опитате да го поправите сами, като същевременно спестите време и пари? В тази статия ще дадем препоръки, които ще помогнат да се определи неизправността на електрическата кана и, ако е възможно, да се отстрани.

Електрическата верига и принципът на работа на електрическата кана

Повечето електрически чайници, независимо от тяхната цена, имат подобен дизайн. За по-голяма яснота ето типична диаграма на електрическа кана:

За да откриете неизправност на електрическа кана, трябва да разберете принципа на нейната работа. Нека опишем накратко принципа на работа съгласно горната диаграма, показвайки ясно всички елементи на веригата. Електричеството от битовата мрежа идва през щепсел и кабел към стойката.

Освен това токът преминава от стойката към чайника през специална контактна част. Директно в чайника заземителният проводник е свързан към металните части на чайника. Нулевите и фазовите проводници в специален възел се извеждат към клеми 1 и 2 (виж диаграмата).

В същия възел има термична защита - термично реле. Електрическата схема показва, че термичното реле е в прекъсване на фазовия проводник.

Термичната защита се използва за защита на каната от повреда, ако каната е включена без вода или ако капакът на каната е отворен и работи дълго време, без да се изключва автоматично. В нормален режим контактът на термостата е в затворено състояние. Отваря се в случай на прекомерно прегряване поради горните причини.

Бутонът за включване на каната ви позволява ръчно да включвате и изключвате каната, има биметална пластина, която при достигане на определена температура изключва бутона - тоест, когато водата заври, този бутон автоматично изключва чайник.

Паралелно с изводите на нагревателния елемент на чайника е свързана индикаторна лампа или подсветка - в зависимост от конструктивните характеристики на електрическата кана. Това може да бъде обикновена лампа или LED подсветка, свързана чрез захранващ драйвер.

Така че нека започнем с отстраняването на неизправности. На първо място, трябва да се уверите, че причината за неработоспособността на чайника не е работата на горната термична защита. Ако е имало пътуване, тогава е необходимо да изчакате, докато защитата се върне в първоначалното си състояние - т.е. докато контактите се затворят. Ако не е имало защитна операция, пристъпваме към отстраняване на неизправности.

Не бързайте да разглобявате чайника. Много често причината, поради която чайникът не загрява, е липсата на контакт между контактните елементи на електрическия чайник и стойката или прекъснат контакт в захранващия кабел и щепсела.

Развиваме винтовете на стойката и премахваме капака. Взимаме мултиметър и проверяваме целостта на кабела от щепсела до контактите. В евтините електрически чайници, за да спести пари, производителят поставя кабел с напречно сечение, което е по-ниско от допустимото за натоварване на електрическа кана.

Например, за чайник с мощност 2 kW е монтиран захранващ проводник с напречно сечение 0,75 квадратни метра. mm, а всъщност може да има още по-малко сечение. По време на работа на електрическата кана такъв проводник се нагрява, което в крайна сметка може да доведе до повреда или изгаряне в точката на свързване към щепсела.

Ако набирането показа прекъсване на проводника, тогава трябва да закупите нов проводник с по-голямо напречно сечение, което съответства на натоварването на чайника. Например, за чайник с мощност 2 kW ще бъде достатъчен проводник с напречно сечение от 1-1,5 квадратни метра. мм. Също така трябва да закупите нов щепсел - евро щепсел, предназначен за натоварване от 16 A, ще свърши работа.

Независимо дали това е причината чайникът да не работи този момент, трябва да почистите контактите от въглеродни отлагания и да ги огънете малко, като осигурите по-голяма твърдост на контакт с електрическата кана.

Трябва да поставите стойката на чайника, като внимавате за контактите - те трябва да се огънат, когато монтирате чайника на стойката. Ако контактът не натиска, значи е отслабнал и трябва леко да се огъне. Невъзможно е силно да огънете контактите, за да не ги изместите от мястото им.

Сглобяваме стойката и проверяваме производителността на електрическата кана. Ако чайникът все още не работи, тогава преминаваме директно към отстраняване на неизправности вътре в електрическия чайник.

Проверка на работата на нагревателния елемент на електрическата кана

Възможна е ситуация, когато светлинният индикатор (подсветката) на чайника свети, но самият чайник не се нагрява. В този случай има две причини - нагревателният елемент е изгорял или контактът в точката на свързване към нагревателния елемент е нарушен. Отстранете капака на чайника, като развиете няколко винта. Отделни видове чайници, включително този, разгледан в тази статия, в допълнение към винтовете имат специални жлебове, които държат капака на чайника.

Без опит в отварянето на електрически уреди можете да повредите електрическата кана, като добавите още една към съществуващата неизправност. За да премахнете капака, огънете го навътре. С поставяне на отверка в съществуващите отвори - първо в отвори 1 и 2, след това в 3 и 4. С извиване на капака навътре излизат жлебовете за закрепване на капака и той се отстранява.

Обратно към отстраняване на неизправности. Проверяваме целостта на веригите вътре в чайника. След това проверяваме целостта на нагревателния елемент, като плъзгаме изолацията за достъп до заключенията. Настройваме мултиметъра в режим на измерване на съпротивлението до най-малката граница - в този случай 200 ома и измерваме съпротивлението на нагревателния елемент.

Устройството показа съпротивление от 24,1 ома, което показва, че нагревателят е в добро състояние. Изгорял нагревателен елемент показва много високо съпротивление - мултиметърът ще покаже няколко MΩ. Можете също да проверите нагревателния елемент с мултицет в режим на непрекъснатост.

При работещ нагревателен елемент устройството ще покаже малък спад на напрежението, а ако нагревателният елемент е повреден, устройството ще покаже прекъсване - едно.

Ако е необходимо да се премахнат клемите, те не трябва да се откъсват, както често се прави от незнание. Скъсаният терминал, когато бъде поставен обратно на място, няма да осигури нормален контакт и следващия път ще доведе до повреда на чайника.

Клемите се отстраняват лесно, ако леко натиснете остър предмет в отвора, като същевременно го издърпате заедно. Ако има изолация на клемата, тя трябва да бъде преместена, преди да премахнете клемата.

Нормално свален терминал също лесно се поставя обратно. Но във всеки случай е необходимо да се провери надеждността на контакта и ако терминалът не е достатъчно стегнат, тогава той трябва да бъде отстранен и леко затегнат с клещи.

Ако проверката показа, че нагревателният елемент е дефектен, тогава в този случай е необходимо да се прецени дали е препоръчително да закупите нов нагревателен елемент. Ако чайникът е евтин, тогава инсталирането на нов нагревателен елемент ще струва колкото нов чайник.

Ако нагревателният елемент работи, но чайникът не се нагрява, тогава трябва да се провери целостта на други вериги. Необходимо е да се провери дали се подава напрежение от контактната част на чайника към клеми 1 и 2.

Обаждаме се с мултицет както е показано на снимката. Ако единият контакт звъни, а другият не, това означава, че контактът на термичното реле, споменат в началото на статията, е отворен. Има случаи на спонтанно отваряне на защитните контакти.

Ако няма признаци на прегряване, чайникът не се е включил без вода, но контактът за термична защита е отворен, това означава неизправност на този елемент. Можете да опитате да огънете биметалната плоча (или плочи, в зависимост от дизайна на електрическата кана), като се уверите, че защитният контакт е затворен.

Ако проблемът не може да бъде разрешен, се препоръчва напълно да смените това устройство. Също така е възможно веригата да се включи директно, без термична защита, чрез принудително затваряне на контактите в този възел. Но в същото време трябва да сте наясно с последствията от липсата на термична защита.

Ако чайникът е включен без вода при липса на защита, нагревателният елемент ще се нагрее, докато изгори. Това може да възпламени чайника. За да избегнете негативни последици, не работете с чайника без термостат.

Друга причина за неработоспособността на електрическата кана може да бъде повредата на бутона за захранване на чайника. Неработоспособността на бутона се определя чрез набиране между клема 1 на изхода на нагревател 3 (виж схемата).

Ако, когато бутонът е включен, устройството показва отворено между контакти 1 и 3, това означава, че бутонът е повреден или целостта на контакта в точката на свързване към бутона е нарушена. Необходимо е да отворите част от тялото на електрическата кана на дръжката, за да получите достъп до бутона и, в зависимост от неизправността, да възстановите целостта на контакта или да смените бутона.

Има и отделни видове електрически чайници с вграден електронни устройства, осигуряващ функциите на таймер, регулиращ температурата на нагряване на водата. Ако възникне неизправност на такъв чайник, можете да проверите възлите, разгледани в тази статия - нагревателни елементи, контакти, свързващи проводници. Но ако причината за неговата неизправност е повреда на електронни компоненти, тогава за да отстраните такава неизправност, трябва да имате съответните умения и квалификация - следователно е по-добре да предадете такъв чайник за ремонт на опитен специалист.

Вижте и на нашия уебсайт:

Андрей Повни

LED осветлението под шкафовете в кухнята е ергономично, красиво и модерно. В статията ще говорим за това как да изберем правилните елементи на системата, какви схеми на свързване са налични, как да инсталирате лентата като независим елемент и в специална кутия (профил).

Изборът на LED лента за осветление под шкафове е интересно, ефектно и не много трудно решение за домашен майстор. Такова допълнително осветление, разбира се, изпълнява и естетически задачи - подчертава отделни функционални зони, акцентира върху декоративни елементи с цвят, задава модерен, модерен тон на дизайна на кухнята.

Избор на LED лента

Важна характеристика на LED лентата за монтаж под шкафове в кухнята е устойчивостта на водни пари. Недостатъчната защита от влага може да доведе до късо съединение и следователно до опасност от пожар. Когато купувате лента, трябва да обърнете внимание на степента на защита на черупката, която е маркирана с двуцифрено число след латинските букви IP. Първата цифра показва защита срещу прах и мръсотия, механични повреди. Второто число е защита от влага. Сигурността на устройството или устройството се оценява по скала от 0 до 9 и за двата параметъра.

По отношение на херметичност (устойчивост на влага и прах) LED лампите и лентите могат да бъдат маркирани:

  • IP33 - отворен тип проводник, не се препоръчва за кухни;
  • IP65 - едностранна херметичност на страната, на която са разположени електронните елементи, е разрешена за монтаж във влажна среда на кухненското пространство;
  • IP67, IP68 - двустранно, пълна плътност на лентата - препоръчва се за монтаж в кухнята.

Ако избраната лампа или лента със светодиоди няма достатъчна сигурност, е необходимо да се използва защитно покритие или специални профили, за да се осигури адекватно ниво на сигурност заедно.

За да може LED лентата да дава достатъчно светлина, е важно да изберете правилната плътност на мощността, която се характеризира с броя светодиоди на линеен метър. Всеки тип лента може да има различен брой светодиоди. Това може да се установи както визуално, така и чрез изследване на характеристиките на продукта.

За декоративни цели обикновено са достатъчни 30 или 60 светодиода на метър. За пълно осветяване на работната повърхност е по-добре да изберете лента със 120 или 240 диода.

Когато изчислявате осветеността, трябва да вземете предвид мощността, консумирана от лентата, като помните, че в сравнение с лампите с нажежаема жичка, светлинният поток на светодиодите е около 5 пъти по-висок.

Таблица. Изчисляване на мощността на лентата

Цифрите в маркировката на лентата показват размера на един светодиод:

  • SMD-3528 - диоди с размери 3.5x2.8 mm;
  • SMD-5050 - диоди с размер 5.0x5.0 mm.

За монохромни ленти с посочените характеристики, светлинният поток, измерен в лумени, което е друга характеристика на светодиодите, ще бъде максимален. За полихромни RGB ленти, чийто цвят се задава в зависимост от настройките на регулатора или управляващия контролер, общият брой кристали във всеки диод съответства на комбинация от основни цветове, които не са включени едновременно. Следователно, когато се работи само с част от кристалите, които дават определен цвят, светлинният поток ще бъде по-малък.

Цветовете на монохромните диоди със собствен кристален блясък са:

  • червен;
  • портокал;
  • жълт;
  • зелено;
  • син;
  • виолетово.

Цветът на монохромните диоди се характеризира с тесен спектър на луминесценция, който трябва да се вземе предвид при избора на подсветка. Цветът на предметите и най-важното на продуктите е значително изкривен, те може да не изглеждат по същия начин, както при естествена светлина или осветени с флуоресцентни лампи.

Белият монохромен светодиод е полупроводник, който излъчва ултравиолетова светлина, покрит с фосфор. Принципът на работа е подобен на обичайния за повечето флуоресцентни лампи. Оттенъкът също може да бъде от "топъл" до "студен" и се обозначава под формата на съответната температура на светене, измерена в Келвини, както при конвенционалните LED лампи.

Цветът на повърхността на печатната платка, върху която са разположени светодиодите, обикновено е бял, но могат да бъдат избрани и други цветове: кафяво, жълто, черно, които ще изглеждат по-добре върху мебели, когато са монтирани на открито. За по-лесно монтиране, лентата е снабдена с тиксо от обратната страна.

Избор на захранване и аксесоари

Невъзможно е да включите LED лентата в домашен контакт - тя веднага ще изгори. Предназначен е за работа при постоянен ток с напрежение 24 или 12 V, получен чрез подходящ импулсен преобразувател (захранване). Мощността на устройството трябва да съответства на общата консумация на енергия на всички свързани ленти. Например, трябва да свържете три макари от 5 m всяка SMD-5050, с мощност 7,2 W / rm. м. Общият капацитет е:

5 m 7,2 W/rm m = 36 W

Захранването е избрано с марж от 20%, следователно ще ви трябва устройство с мощност най-малко 45 вата.

Дизайнът на блока може да бъде различен:

  1. Затворен, компактен модул в пластмасова кутия.
  2. Затворено захранване в алуминиев корпус. Скъп, устойчив на климатични условия, често използван при външно, улично осветление.
  3. Отворен блок в перфорирана кутия. Най-цялостният, евтин, изисква допълнителна защита срещу директна влага. Има мощни модели - един блок е достатъчен за цялата подсветка.
  4. Мрежово захранване. Ниска мощност, до 60 W, не изисква монтаж. Множеството ленти ще изискват отделни захранвания.

Захранването за кухнята трябва да е влагоустойчиво или монтирано на място, защитено от влага. Желателно е драйверът да съдържа защита срещу пренапрежения, което удължава живота на светодиодите.

LED лентите не се препоръчват да се свързват последователно, в противен случай износването ще бъде голямо и осветеността ще бъде неравномерна. При свързване на няколко ленти е правилно да се използва усилвател, който осигурява равномерно подаване на ток към различни части на електрическата верига.

Ако желаете, подсветката може да бъде свързана чрез димер - устройство, което плавно намалява мощността и яркостта на осветителните тела. Така можете да поддържате подсветката в режимите "работа" и "почивка".

За управление на LED лентата се използват PWM контролери, които могат да осигурят правилна формапулсиращ ток за димиране на светодиоди

Усилвателите и димерите се съгласуват със системата за подсветка според силата на тока.

Схеми за свързване на LED подсветка

Основни правила за свързване на елементи за подсветка към верига и монтаж:

  • спазвайте полярността;
  • захранете през захранване 12 или 24 V в съответствие с вида на лентата и маркировката, като я поставите възможно най-близо до лентата (максимално разстояние - 10 m);
  • лентата не трябва да бъде рязко огъната, усукана. По-добре е да изрежете и направите ъгъл чрез запояване (внимателно, след това изолирайте проводящите пътеки с термосвиваеми тръби) или със специален съединител. Запояването, според майсторите, осигурява контакт без електрически загуби;
  • колкото по-малко са връзките и колкото по-дебел е участъкът на проводника, толкова по-ниски са загубите електрически ток;
  • по-добре е да монтирате лента с висока мощност в профил (кутия);
  • парчета лента с дължина над 5 m трябва да се свързват само паралелно;
  • Поставете захранването на проветриво място, като го предпазвате от прегряване.

Местата, където може да се изреже LED лентата, обикновено са показани на самия продукт.

По-долу са основните схеми на свързване за монохромни и RGB ленти.

Схема на директно свързване на LED лентата. Няколко ленти са свързани паралелно към един източник на ток

Свързване на LED лента с димер за регулиране на яркостта

Няколко LED ленти, включени с помощта на димер или PWM контролер, трябва да бъдат свързани с помощта на усилвател

Схема на свързване на RGB LED лента

RGB лентите са свързани към контролера с четири проводника, три от които отговарят за един от цветовете, четвъртият е общ. Маркировка: R - червено (червено), G - зелено (зелено), B - синьо (синьо). Тел "V-плюс" - общ. Връзката се осъществява най-лесно с конектор, но можете и внимателно да го запоите. За автономно свързване на контролера и усилвателя понякога в схемата на свързване се използват две захранвания.

Инструменти и материали за монтаж на LED ленти

За самостоятелно инсталиране на LED лента под кухненски шкафове ще ви трябва:

  • свързването на елементите може да се извърши по различни начини, докато ще ви трябва: поялник, спойка, колофон и термосвиваеми тръби или накрайници за проводници и гофриране на накрайници или съединители;
  • ножици;
  • изолационна лента, двустранна лента, крепежни елементи;
  • инструмент за рязане на дупки в мебели за полагане на проводници, например прободен трион;
  • избрани LED ленти;
  • захранване и други елементи на електрическата верига, ако е необходимо - димер, усилватели, контролер;
  • кутия (профил) - при извършване на съответния монтаж;
  • кабел.

Важно е да се разбере, че светодиодите все още генерират топлина, докато светят. Той е насочен към субстрата, основата на диода. За да се предотврати прегряването на полупроводниците, което значително намалява експлоатационния им живот, препоръчително е лентата да се залепи върху специален алуминиев профил или върху субстрат с висока топлопроводимост.

Избор на кабелна секция

По правило за монтиране на фоновото осветление в кухнята се използва кабел с напречно сечение от 0,5-2,5 mm 2.

  • I - сила на тока, I \u003d P / U или I \u003d U / R (P - мощност, U - напрежение, R - съпротивление);
  • ρ - съпротивление, за меден кабел ρ = 0,0175 Ohm mm 2 /m;
  • L е дължината на кабела;
  • ΔU е максимално допустимият спад на напрежението между захранващия блок (PSU) и товара (ленти), ΔU = U PSU -UΣ ленти, ако напрежението на PSU е 12 V и лентите са 12 V, тогава се взема ΔU при 5-10%, т.е. 0,6-1,2 V.

Напречното сечение на кабела също зависи от дължината на окабеляването, колкото по-дълъг е проводникът, толкова по-малко мощност ще бъде подадена към източника на светлина, както се вижда от следната таблица:

Дължина на проводника, m Мощност, разпределена към товара, W
Телен участък
1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm 2 6 mm 2
0 50,0 50,0 50,0 50
2 45,5 47,2 48,2 48,8
4 41,5 44,6 46,5 47,7
6 38,1 42,3 44,9 46,5
8 35,0 40,1 43,4 45,5
10 32,4 38,1 42,0 44,4

Монтаж на LED лента под кухненски шкафове

Основата на добре проведената инсталация е обмисленото планиране - как да изберете, къде и кои елементи на веригата да поставите.

Светодиодът дава насочен лъч светлина, най-често това е сектор от 120 ° строго по протежение на централната ос на полупроводника. По-рядко срещаните опции са 90°, 60° и 30°. След като фиксирате лентата в долната част на висящия шкаф и отстъпите от стената, върху вертикалната повърхност се образува много ясна лента, освен това, вълнообразна между светлина и сянка, което може да повлияе неблагоприятно на цялостната картина.

Необходимо е източникът на светлина да се разпредели така, че разделителната лента от светлина и сянка от подсветката да пада върху естествена граница, например между ръба на работната повърхност и облицовката на стената. В най-простия случай лентата се монтира близо до стената, за да я освети напълно. Избирайки различни опции, можете да работите с визуалната „дълбочина“ на работната повърхност в полза на цялостния дизайн.

На самия ръб под шкафа могат да се монтират ленти с диоди с тесен светещ сектор, така че стената изобщо да не свети. Универсален начин за разпространение на светлината е използването на алуминиеви профили със светлоразсейващи защитни филми. Дори височината на страните на профила, ако желаете, можете да оформите желаната форма на осветителното петно.

Самата инсталация, с известни умения за работа с инструмента, не е много трудна.

  1. Прекарваме кабела до кръстовището, възможно най-незабележимо, пробивайки задна странаотвор на шкафа с малък диаметър.
  2. LED лента с ниска мощност може да се монтира директно върху подготвената и обезмаслена повърхност на дъното на кухненските шкафове. Ленти с измерена дължина с лепилен слой просто се нанасят върху избраното място и се притискат, като се отстранява защитното фолио непосредствено преди монтажа. Ако няма такъв слой, ще ви трябва двустранна лента. За да маскирате лентата, можете да я защитите с профил, който да съответства на шкафа.
  3. Поправяме захранването, правим електрическо окабеляване, внимателно фиксираме проводниците със скоби или двустранна лента.
  4. Свързваме всички елементи в една верига, не забравяйте да проверите окабеляването за късо съединение между захранващите проводници с тестер и едва след това го свързваме към мрежата. Подсветката е готова.

Ако поради повишена мощност или по естетически причини се планира да се монтира лентата в профил, тогава в началото е по-лесно да поставите LED лентата в профила и да свържете захранващите проводници. След това с помощта на двустранна лента профилът се фиксира върху шкафовете. Ще трябва да промените последователността само ако профилът е закрепен със самонарезни винтове, завинтени от вътрешната му страна.

В следващия видеоклип същият майстор, както в предишния видеоклип, дава съвети за монтиране на лентата в кутията.

В тази статия ще анализираме подробно методи за отстраняване на проблемии ремонт на електрическа канас общ неизправностиТип " не се вари" или " не се включва". Повечето чайници в ценовия диапазон до 3 - 5 хиляди рубли най-вероятно се произвеждат в Китай. Следователно тяхната надеждност, като правило, е на подходящо ниво.

Електрическата кана, чийто ремонт ще бъде описан по-долу в статията, работи около 11 месеца и се провали. Често хората си мислят, че ако чайникът не се включва, означава, нагревателният елемент е изгорял(нагревателен елемент) и чайникът може да се изхвърли, особено ако все пак се окаже дисков. Спирален нагревателвсе още беше възможно да се замени, ако причината беше в дефектен нагревателен елемент, но сега такива чайници са доста редки.

Така че, ако вашият чайник внезапно спря да се включва и гаранционният период на неговата работа е приключил, тогава можете спокойно да продължите към диагностицирането на неизправност на електрическата кана. Неизправности в електрическата канаса различни, тук ще разгледаме чисто електрически неизправности, тоест тук не разглеждаме механичния ремонт на счупена част от конструкцията на чайника, всички видове течове на вода и подобни неелектрически неизправности.

Какво ви е необходимо за ремонт на електрическа кана?

Имаме нужда от следните инструменти: кръстата или плоска отвертка (в зависимост от вида на винтовете) и мултиметър (тестер).

Нека започнем да ремонтираме електрическата кана

Първата стъпка е да се уверите, че напрежението в домакинската електрическа мрежа от 220 волта наистина е там. Глупаво и банално на пръв поглед, но това е един от алгоритмите за отстраняване на неизправности. Как да определим. Достатъчно е да включите друго електрическо устройство в контакта и да проверите напрежението в контакта. Не прави особена работа.
След това трябва да позвъните на стойката от електрическата кана с помощта на тестера. Взимаме тестер и звъним на веригата на свой ред от електрическия щепсел и контакт на стойката от чайника. На стойката в контакта може да имате 3 проводника, третият е земята, в моя случай това защитно заземяване свързва електрически тялото на чайника и страничната (земна) клема на евро щепсела. Разглеждаме наличието на верига на мултицет и липсата на признаци на сажди върху контактите. Ако веригата не е счупена в стойката (което е рядко) и няма въглеродни отлагания, можете да продължите с разглобяването на електрическата кана. Въпреки че би било по-правилно незабавно да измерите съпротивлението на самия чайник, но вярвам, че извършената операция няма да бъде излишна и няма да ви отнеме много време.

Ако всичко е наред със стойката за електрическата кана, тогава, следователно, неизправностлъжи в чайника. Тук е подходящо отново да звъните на веригата от страната на чайника, без да го анализирате, въпреки че е възможно веднага да започнете да звъните от самия чайник. Вземаме мултицет и измерваме съпротивлението на контактите, носещи ток. Ако устройството (мултиметър) показва безкрайност, с други думи, отворена верига, пристъпваме към разглобяване на чайника.

Разглобяваме електрическата кана

Разхлабете трите винта на долния капак. Може да има 6 самонарезни винта, всичко зависи от конкретния модел на чайника.

След незабавно разглобяване на чайника да проверим, работи ли нагревателен елемент, за това измерваме съпротивлението му с помощта на тестер (мултиметър). Мултиметърът показва стойност от 172 ома, това е в моя случай, може да имате други стойности, което ни говори за изправност нагревателен елемент. Ако имате безкрайно съпротивление, тогава нямате късмет, TEN изгоряи извън строя. Нагревателният елемент на диска не може да бъде заменен, спиралния нагревателен елемент все още може да се смени, намира се в продажба. Така че нагревателният елемент работи, да продължим.

Нека сега се опитаме да разберем какво отива къде. Два червени проводника, успоредни на нагревателния елемент, това е захранването на неонова светлина, която сигнализира за включване на чайника. Цялата тази верига (бели проводници) отива към дръжката на чайника, където се намират едновременно превключвателя и термостата. Тъй като нагревателният елемент, както видяхме по-горе, е в добро състояние и самият чайник не се е включил, тогава с голяма степен на вероятност грешнотози ключ за електрическа кана. За да стигнете до превключвателя, трябва да разглобите дръжката на електрическата кана.

От дръжката на чайника е необходимо да премахнете облицовката, която е монтирана на самонарезен винт и на ключалки. Зад това наслагване е превключвателили по друг начин се нарича термостат за електрическа кана.

Служи за включване и изключване на чайника, когато заври. Поради факта, че през тези контакти протича доста голям ток (10A или 2000 W), тогава Контактитук най-често изгори се. Достатъчно е да прозвъните с тестер, за да проверите дали ключът работи или не.

Превключвателят в нашия случай е повреден, нека се опитаме внимателно да го разглобим, за да стигнем до контактите. За да направите това, преместете горната част на превключвателя наляво и го повдигнете. Отстранете горната част на превключвателя и го оставете настрана.

След като е напълно разглобен превключвател за чайник, вижте сажди по контактите. На снимката долният контакт е повдигнат нагоре за яснота.

Въглеродни отлагания върху контактите на превключвателя на електрическата кана, най-често срещаната повреда, когато ремонт на електрически чайници. За отстраняване на въглеродни отлагания върху контактитепревключвател, трябва да почистите контактите с иглена пила или женска пила за нокти. След отстраняването трябва незабавно да позвъните на веригата с тестер, ако веригата се появи, сглобете превключвателя и чайника в обратен ред.

Понякога Контактив превключвателя за чайник напълно изгори, в който случай можете да опитате купете термостат за чайникв интернет цената е около 200 рубли (без разходите за доставка). Ако купувах термостат за чайник, бих го купил, с безплатна доставка отгоре.

Ако нещо не ви е станало ясно в статията, можете да гледате целия процес на ремонт на електрическа кана със собствените си ръце в следния видеоклип:

Някои хора се нуждаят от инструкции, така че когато устройството изгори, да разберат какво са направили грешно.

Не е трудно да направите подсветка на превключвател със светодиод със собствените си ръце. Изключително проста схема се сглобява буквално „на коляно“ за няколко минути. Но ако не искате всичко да свърши с фойерверки и изгорели кабели, прочетете внимателно тази статия.

Схема за включване на светодиода в превключвателя в апартамента

Схема и външен вид на превключвателя

Както можете да видите, устройството се състои само от два елемента - резистор за ограничаване на тока и източник на светлина.

За много хора, които не са свързани с радиоелектрониката, тази схема може да бъде объркваща. В крайна сметка ние поставихме светодиода в 220V AC превключвател, въпреки че самият светодиод е проектиран за напрежение от 2-12V DC. И основната лампа на теория също трябва да свети с такава връзка.

Как и защо работи?

Да си припомним училищен курсфизика:

  • Напрежение - потенциална разлика в двата края на проводника. Колкото по-високо е напрежението, толкова по-бързо електроните преминават през проводниците.
  • Сила на тока - електронна плътност в проводник. Когато се срещне област с високо съпротивление в електрическа верига по пътя на електроните, някои от тях предават енергията си на тази област.

Когато силата на тока (плътността на електронния поток) е значително по-голяма, отколкото този участък може да премине, излишната енергия се преобразува в топлина. Ако нямаше резистор пред диода, токът, преминаващ през него, би надвишил многократно номиналните му параметри, превръщайки диодния кристал в облак. В тази верига резисторът действа като порта, прекъсвайки повечетотекущ. Ток ще тече и през самата лампа с нажежаема жичка, но силата му е толкова малка, че спиралата няма да се нагрее.

Изчисляване на параметрите на веригата

Избираме резистор за светодиода. В тази формула мрежовото напрежение се приема като 320V, тъй като е необходимо да се вземе предвид не номиналният параметър, а ефективното пиково напрежение.

Избираме резистор

Как да направите подсветка за превключвател

Основната цел на веригата на превключвателя с LED осветление е да ограничи количеството ток, протичащ през светодиода. За диода няма значение с каква скорост преминават електроните през него, той ще вземе своята „част“ и ще я превърне в блясък. Ако плътността на електронния поток е по-висока от неговата пропускателна способност, излишъкът ще се освободи под формата на топлина, стопявайки кристала.

Инсталация Светодиод в превключвателя 220V, диаграма:


Опции за свързване на светодиод

Опция 1

Този метод на свързване ще работи, но за много кратко време, няколко милисекунди, докато спиралата на лампата с нажежаема жичка пламне. С тази връзка токът на веригата ще бъде изчислен въз основа на нуждите на лампата, надвишавайки нуждите на светодиода стотици пъти. Това е грешният вариант.

Вариант 2

Това вече е жизнеспособен вариант. Резисторът за ограничаване на тока R1 ще намали тока до необходимата стойност. За нормален 20 mA светодиод стойността на резистора трябва да бъде:

(320V-3V) / 0.02A≈16 kOhm и мощност 0.25-0.5W.

За да се увеличи живота на подсветката и да се намали нагряването на резистора, е по-добре да се увеличат параметрите на съпротивлението 3-4 пъти. Такава схема може да се види, ако разглобите евтин китайски превключвател със светодиод. Няма защита срещу обратен ток, което не допринася за дългия живот на такова устройство.

Вариант 3

Включването на диода с обратна полярност предпазва светодиода от обратната полувълна. Това е важно, ако има мощни устройства на линията в мрежата: пералня, бойлер, ел. кана. Можете да използвате всеки малък диод с напрежение до 500-1000 волта.

Примери за изчисление

Тъй като нашата задача е само да осветим превключвателя и да постигнем максимална жизнеспособност, ние приемаме тока на светодиода 30% от номиналната стойност - 6mA

Резисторен ограничител на тока

Usd = 3.5V, Isd = 20mA (0.02A) - Правим изчислението за 6mA (0.006A);

R1 \u003d (330-3,5) / 0,006 \u003d 55000 Ohm (55 kOhm). За да се намали нагряването, стойността на резистора може да се увеличи 2 пъти до 100 kOhm.

Мощност на резистора P=Ur1 аз=327 0,006=2W.

Паралелно със светодиода е по-добре да включите 1000V диод в огледало.

Капацитивен ограничител на тока

Вместо резистор можете да използвате кондензатор с високо напрежение, R1 е необходим за саморазреждане на кондензатора C1. Капацитивната верига не се нагрява.

C1=Rc/(2 π £)=50kOhm/(2 3,14 50Hz)=150uF; C1=150uF*500V;

R1 \u003d 0,5-1 MΩ;

Диод като в предишния дизайн.

Ако превключвателят е за енергоспестяваща лампа, по-добре е да замените светодиода с неонова крушка, чийто донор ще бъде стартерът на флуоресцентната лампа. Класическите схеми, поради затихването на полувълна, могат да причинят трептене на "енергоспестяващи". Принципът на свързване остава същият, но поради по-високия номинален ток, около 100 mA, резистора или капацитивното съпротивление (на неонова крушка) трябва да се увеличи до 500-600 kOhm.

Област на приложение

  • схема на превключвател с LED подсветка;
  • индикатор за захранване в преносим удължителен кабел;
  • миниатюрна нощна лампа;
  • изходно осветление.

Ако желаете, можете да свържете LED лента, но само на капацитивен ограничител след внимателно преизчисляване.


Ето как изглежда LED светлината

Как да се свържете на жив пример

По-долу има диаграма за това как да свържете превключвател със светодиод. Инструкции за свързване

  1. Преди да започнете инсталирането на светодиодната верига в превключвателя, уверете се, че превключвателят е изключен от "фазата". Това може да стане с обикновен тестер с отвертка.
  1. Проверете качеството на изолацията на всички свързващи контакти. Прескачането на оголени проводници в най-добрия случай ще деактивира веригата за подсветка, в най-лошия - окабеляването в апартамента.
  1. При необходимост може да се направи монтажен отвор в пластмасовата част за светодиода, така че да осветява равномерно бутона на превключвателя.
  1. Ние събираме получения дизайн и се наслаждаваме на резултата.

Ако използваме резисторната опция, струва си да експериментираме с параметрите на съпротивлението. Диодът може да "започне" от 2V или 3V, съответно, във втория, стойността на резистора може да бъде намалена.

Не забравяйте, че в такива устройства само плътността на електроните е ограничена, напрежението остава същото и все още е опасно за живите организми.