איך ללמוד לצלם תמונות טובות עם מצלמה דיגיטלית. האם אתה יודע איך לצלם אנשים בצורה נכונה כדי לקבל תמונות הגונות?
לאחר רכישת מצלמת SLR דיגיטלית, נשאלת בהכרח השאלה - כיצד להשתמש בה נכון? במה זה שונה ממצלמה חובבנית? במאמר זה ננסה להבין את נבכי טכנולוגיית הצילום המודרנית ולענות על שאלות נפוצות לגבי פעולתה.
תכונות עיקריות של DSLRs
למצלמת SLR מספר תכונות בהשוואה למכשירי חובבים תקציביים. קודם כל, יש עינית. באמצעותו, המשתמש יכול לצפות בתמונה המצולמת דרך חור מיוחד עם עדשות הממוקם בפאנל הקדמי.
מנקודת מבט מקצועית, העינית הרבה יותר טובה מאשר תצוגת LCD רגילה. היתרון העיקרי הוא שהתמונה הנצפית אינה דיגיטאלית. אין חפצים לא נעימים (טשטוש, הבהוב, עיכובים) בעת הזזת העדשה. לכן, הסבירות ללכידת זריקה מוצלחת הופכת להרבה יותר גבוהה.
כמו כן, מכשירי DSLR מצוידים תמיד בהגדרות ידניות. המשתמש יכול להגדיר באופן עצמאי את ערך החשיפה, פתיחת הצמצם ומהירות התריס. אם תבינו את ההגדרות, תוכלו לצלם תמונה באיכות טובה יותר מאשר במצב אוטומטי.
במכשירי חובבים רגילים, הגדרות ידניות כמעט ולא נמצאות - הן מוחלפות בסט של תרחישים מוגדרים מראש. הפתרון הזה אולי נראה נוח, אבל בפועל הוא לא יעיל לחלוטין. לכן, למצלמות DSLR יש כאן יתרון מסוים.
למכשירי DSLR יש מטריצה גדולה. המטריצה היא אלמנט שעליו מוקרנת תמונה דרך עדשה. גודל המטריצה משפיע באופן משמעותי על בהירות התמונות ומאפשר לך ללכוד פרטים נוספים. אתה יכול לאמת זאת על ידי התבוננות בדוגמאות באינטרנט, המצולמות בציוד מקצועי.
ולבסוף, למצלמות DSLR תמיד יש עדשות נשלפות. זה מאפשר לך לפתוח מגוון רחב מאין כמותו של אפשרויות יצירתיות בהשוואה למצלמה חובבנית. למשתמש יש בחירה של אופטיקה לכל מצב, בין אם זה צילום מאקרו או צילום אובייקטים רחוקים. זהו היתרון החשוב ביותר של DSLRs.
כללים בסיסיים לשימוש במצלמת DSLR
אז עזרנו להבין את ההבדלים בין שני סוגי הציוד. עכשיו הגיע הזמן ללמוד כיצד לצלם תמונות בצורה נכונה באמצעות DSLR. נושא השיחה יהיה ניהול מכשירים. אי אפשר לכסות נושא כל כך רחב במאמר קצר, אבל נספק כמה המלצות שימושיות שיאפשרו למשתמש להתעדכן במהירות בהתחלה. מטבע הדברים, אז תצטרכו לקרוא ספרות מיוחדת מאוד על מנת להגיע למקצועיות הראויה ולהיות מסוגלים להשתמש במכשיר ברמה של מאסטר. בינתיים כמה טיפים:
שימו לב: ב- FotoStream תוכלו ליצור את האתר האישי שלכם עבור צלם מקצועי בקליק אחד. תרגל טכניקות צילום וקבל הזמנות לצילום עכשיו!
אחיזה. מצלמות DSLR הן לרוב גדולות וכבדות, ולכן יש להחזיק אותן בצורה שונה לחלוטין ממצלמות הצבע וצילום. יש להניח את יד ימין על הידית הבולטת, ואת יד שמאל לתמוך בעדשה מלמטה. תנוחת יד זו מאפשרת לך לגשת במהירות לפונקציונליות ולהתאים את אורך המוקד. אחרי הכל, אין כאן "מפתח זום"; יש להדק את האופטיקה ידנית באמצעות טבעת מיוחדת על העדשה. למתחילים שרגילים ל"ידית הזום" במצלמות חובבים, זה אולי נראה לא נוח, אבל אתה יכול ללמוד את זה מחדש במהירות.
תצפית. כדי לתפוס את הצילום, עדיף להשתמש בעינית אופטית. זה בדיוק מה שצלמים מקצועיים עושים, שהופכים את העיסוק שלהם לאמנות של ממש. אבל לפעמים זה הופך לבלתי אפשרי להשתמש בעינית (זה יכול להיגרם בגלל המיקום הלא סטנדרטי של המכשיר) - במקרה זה, מומלץ להפעיל את מצב Live View. זה כרוך בהצגת התמונה שצולמה בתצוגה המובנית. חשוב לציין שהפעלת Live View נחוצה גם ליצירת וידאו. כמו כן, כאשר מצב הווידאו מופעל, המכשיר מכבה אוטומטית את העינית האופטית (זה נובע מהעיצוב).
מַטעֵן. DSLRs משתמשים בתאי סוללה נשלפים שיש לטעון מעת לעת. לשם כך, עליך לפתוח את התא המתאים במכשיר, להסיר את הסוללות ולחבר אותן למטען. זה הרבה יותר נוח מחיבור המצלמה עצמה לרשת, כפי שמיושם במצלמות חובבים. עם מספר סטים של סוללות, הצלם יכול להמשיך במהירות בתהליך הצילום "בדרך" על ידי החלפת סוללות שהתרוקנו. כל שעליכם לעשות הוא לרכוש מראש מספר סוללות נטענות (רצוי מיצרן מוכר) ומטען.
מקשי פונקציות. בגוף המכשיר ישנם מספר רכיבי שליטה שונים דרכם יכול המשתמש לגשת לתכונות בסיסיות, הגדרות וכו'. ללא קשר ליצרן, מיקום המפתחות כמעט זהה – ישנם תקנים מקובלים בדרך כלל לייצור ציוד צילום. לכן, גם אם אתם מחליפים תכופות ציוד צילום, אין צורך ללמוד אותו מחדש, הכל במקומו הרגיל וברור אינטואיטיבית. נסקור בפירוט את הפקדים העיקריים הקיימים במצלמות SLR ואינם זמינים במצלמת הצבע הממוצעת.
- גלגל בחירת מצב. הסמלים הבאים ממוקמים סביב המעגל - A+ (מצב אוטומטי לחלוטין), P (מצב אוטומטי עם התאמה חלקית), Av (מצב עדיפות צמצם), Tv (מצב עדיפות מהירות תריס), M (מצב ידני מלא). נתאר את המצבים מעט מאוחר יותר.
- בנוסף לגלגל, הגוף מכיל אלמנטים פונקציונליים חשובים לא פחות. אלה כוללים כפתור הקלטת וידאו (לרוב מסומן באדום), מפתח חשיפה ומנוף מכני שנועד לעבור בין המסך לעינית. האחרון הוא מכני לחלוטין בשל תכונות העיצוב של מצלמת SLR.
- יצרנים מסוימים מציידים מכשירים עם גלגלי בקרה נוספים, בעזרתם ניתן לשנות הגדרות באופן ידני. זה הכרחי לנוחות נוספת של המשתמש הפוטנציאלי (הגלגלים ממוקמים ישירות מתחת לאצבעות ומספקים גישה מהירה ונוחה מאוד לפרמטרים).
- לדגמים יקרים יותר יש צג גביש נוזלי מונוכרום נוסף הממוקם על גבי המארז. זה מציג את ההגדרות הנוכחיות כאשר התצוגה הראשית משמשת לראייה. קשה לזלזל בנוחות של אלמנט זה - לעתים קרובות הוא עוזר לצלם בעת הצגת פרמטרי צילום.
- המעבר בין מיקוד ידני לאוטומטי בחלק מהמצלמות נעשה באמצעות ידית על הגוף. באחרים, פרמטר זה מוקצה למנוף על העדשה. את האפשרות הספציפית יש לבחור על ידי רוכש המכשיר, בהתבסס על העדפות אישיות (עדיף להעריך את הנוחות ישירות בחנות לציוד צילום).
הבנת מצבי הצילום של מצלמת DSLR
בהגדרות DSLR יש רשימה גדולה של מצבים שמשתמש פוטנציאלי יכול להשתמש בהם בפועל. למתחילים די קשה להבין את המצבים (אחרי הכל, רובם נקראים בקיצורים לא מובנים כמו "A" או "Tv"). אבל בפועל אין כמעט קשיים - חשוב רק להכיר את המשמעויות של מצבים אלה ולזכור באילו מקרים הם משמשים.
A+ (מצב אוטומטי). מיועד למשתמשים שמעדיפים לחסוך מזמנם ככל האפשר או פשוט לא מבינים את המורכבות של הגדרות ידניות. עבורם היצרנים פיתחו מצב אוטומטי לחלוטין, הנקרא גם "האזור הירוק". השם נובע מסמל המצב - מצלמה ירוקה או האות "A" מאותו צבע. לאחר בחירת פונקציה זו, המעבד של המכשיר בוחר באופן עצמאי את פרמטרי הצילום הדרושים, כולל חשיפה, מהירות תריס ופתיחת צמצם. הודות לפיתוחים מודרניים, הצילום מתבצע בצורה יעילה למדי. ולנוחות רבה יותר, ישנן תוכניות סצנה - "נוף", "דיוקן", "ערב" - שיש לבחור בהתאם למצב.
אָב (מצב עדיפות צמצם). זה נחשב למצב חצי אוטומטי, המספק את היכולת לשלוט בפתיחת הצמצם. לדוגמה, אם תגדיר את הפרמטר f 1/4 בהגדרות, זה ייחשב כערך הפתיחה המקסימלי. ככל שהפרמטר גדל, הצמצם מתחיל להיסגר בהדרגה. לפיכך, העיקרון פשוט - ככל שהחור גדול יותר, כך נכנס יותר אור למטריצה. למתחילים, מומלץ לפתוח את הצמצם בתנאי תאורה גרועים - למשל בחדר חשוך. בצילום בחלל פתוח שטוף שמש יש לסגור את הצמצם, להיפך, להגדיר ערך מ-f 5.5 עד f 11. הפרמטר יכול להשפיע על נוכחות בוקה - מעין אפקט טשטוש רקע.
טֵלֶוִיזִיָה(מצב עדיפות תריס). נחשב פחות פופולרי בקרב חובבים. היא מאפשרת לכוונן את מהירות התריס, כלומר את המהירות בה מצולמת התמונה. מהירות זו נמדדת ביחידות של שנייה (לדוגמה, 1/1000 או 1/500). בצילום עצמים הנעים במהירות, צריך להגדיר את מהירות התריס נמוך ככל האפשר, אחרת התמונה תצא מטושטשת. במצב אחר - בצילום בתאורה חלשה - מומלץ להגדיר את מהירות התריס כמה שיותר ארוכה כדי שייפול יותר אור על המטריצה. מטבע הדברים, מהירות תריס ארוכה (מ-1/5 שנייה) כבר דורשת חצובה כדי למנוע רעד ידיים וטשטוש התמונה לאחר מכן.
M (מצב הגדרות ידני לחלוטין). מאפשר למשתמש להגדיר באופן עצמאי את כל הפרמטרים - צמצם, מהירות תריס, חשיפה. כדי להשתמש בו, אתה צריך ידע מקצועי של הציוד, כך שבעלי מתחילים של מצלמות SLR לא סביר שיוכלו להבין נכון את ההגדרות. ספרות נושאית מתאימה, כמו גם מחקר עצמאי על האפשרויות של המשטר הידני. במצלמות מיצרנים שונים, שיטת הגדרת הפרמטרים עשויה להשתנות - למשל, ניתן לעשות זאת באמצעות מקשי פונקציה בגוף או גלגל סיבובי. במקרה זה, הערכים הנוכחיים מוצגים בתצוגה המובנית. ניתן למצוא פרטים בהוראות עבור דגם המכשיר הספציפי.
ISO (הגדרת רגישות לאור). בדרך כלל פרמטר זה מופיע בנפרד בתפריט המכשיר. זה מאפשר לך לבחור את רמת החשיפה, כלומר, את הרגישות לאור של המטריצה הדיגיטלית. הערך המינימלי הוא 100, והמקסימום משתנה בהתאם ליצרן ולעלות הגבוהה של הדגם. מכשירי ה-DSLR המודרניים ביותר מסוגלים להפיק איכות תמונה מספקת ב-ISO 12,800. מה המשמעות של "איכות משביעת רצון"? העניין הוא שהגדלת רמת החשיפה "מאירה" את התמונה, וכתוצאה מכך נוצר רעש דיגיטלי. זה נראה כנקודות לבנות בהירות מפוזרות בכל התמונה. היצרנים מנסים לחסל אותו בדרכים שונות, כולל הפרמטרים של המטריצה עצמה ועיבוד תוכנה מובנה.
דוגמאות מעשיות לשימוש ב-DSLR
אולי אנשים רבים מבינים שהנושא הנדון הוא כמעט בלתי מוגבל. ואי אפשר לשקול את זה בצורה מקיפה במאמר קצר - יש הרבה ספרים שונים לכך. לכן, לא נעמיק יותר מדי, אלא פשוט ניתן את הטיפים החשובים ביותר המיועדים למתחילים. הם בהחלט יהיו שימושיים למתחילים שרכשו לאחרונה מצלמת DSLR ורוצים להכיר את מגוון האפשרויות היצירתיות שלה. ולמי שרק צריך לצלם ולקבל תמונות באיכות די סבירה, המצב האוטומטי המובנה הרגיל המתואר לעיל מתאים.
צילום פורטרטים. לשם כך, משתמשים באופטיקה של 50-120 מ"מ. יש להביא את האובייקט קרוב ככל האפשר על ידי סיבוב גלגל הזום. לאחר מכן בחר במצב A (עם עדיפות צמצם) והגדר את הערך המקסימלי האפשרי (בדרך כלל הוא 5.6). בכל הנוגע לחשיפה, כדאי להשאיר זאת למצלמה עצמה. לאחר ביצוע ההגדרות, עליך לתפוס את האובייקט בעינית ולצלם. הודות לשיטה המתוארת, אתה יכול לעשות כמעט כל דיוקנאות - באורך מלא ופנים. ההגדרות המפורטות מבטיחות טשטוש מירבי של הרקע ובו זמנית כמות מינימלית של חפצים.
צילום נוף. לצילום עצמים רחוקים נדרשת עדשה בפרמטרים של 18-55 מ"מ. תצטרכו להפעיל מצב A, להגדיר את פתח הצמצם ל-f 9 ולהתאים את רגישות המטריצה ל-100. זה יהפוך את המסגרת לברורה מאוד, ימנע חשיפת יתר מוגזמת והופעת רעש דיגיטלי. כמובן שההגדרות המפורטות מומלצות לשעות האור, רצוי במזג אוויר נטול עננים. אם הנוף מצולם בערב או בלילה, יהיה צורך בפרמטרים שונים מהותית.
צילום אדריכלות. כמעט כל צלם מתחיל רוצה ללכוד אובייקטים אדריכליים יפהפיים ברחובות העיר שלו. מכיוון שהחלל מעורפל לעתים קרובות על ידי בניינים, יש צורך לתעדף את הצמצם ל-f 7 כדי להכניס יותר אור. עדיף לשמור על אורך המוקד בטווח של 18 מ"מ, ולגבי החשיפה, הוא צריך להיות 100. פרמטרים אלה יסייעו להבטיח את חדות התמונה ונראות מצוינת של אפילו הפרטים הקטנים ביותר (כמעט בכל האובייקטים האדריכליים יש אלמנטים קטנים על פני השטח, ולכן רצוי להשיג בהירות רבה ככל האפשר).
צילום מאקרו. זה כולל צילום עצמים ממרחק קצר. תזדקק לעדשת 18-55 מ"מ, ופרמטרי המיקוד יכולים להיות כל דבר, תלוי בהרכב. כדי לקבל את התמונה החדה והאיכותית ביותר ללא השפעות של סטייה כרומטית, מומלץ להתנסות בהגדרות צמצם, להגדיר את הצמצם ל-f10 עד f20. חשוב במיוחד לקחת בחשבון את הצמצם בעת שימוש באופטיקה של 55 מ"מ. לגבי ערך הרגישות לאור, עדיף לא להעלות אותו מעל 400 - אחרת לא ימנע רעש. וכמובן, חייבת להיות תאורה בהירה.
ירי בתנועה. לעיתים מתמודד המשתמש עם צילום עצמים נעים - חיות מחמד, כלי רכב, ספורטאים בתחרויות וכו'. במצבים כאלה העדשה לא משחקת תפקיד מיוחד, העיקר לשים לב למהירות התריס. זה צריך להיות קצר ככל האפשר כדי להשיג בהירות רבה. לפיכך, עליך להפעיל את מצב הטלוויזיה (עם עדיפות תריס), לבחור את הערך 1/1000 ולהגדיר את הרגישות לאוטומטית. המצלמה עצמה תבחר את החשיפה הנדרשת ולא תגדיל את ה-ISO יותר מדי (במיוחד אם הצילום מתבצע בשעות היום).
צילומי לילה. זה דורש עדשה מהירה מיוחדת (המשדרת את כמות האור המקסימלית). יש להגדיר את המצב ל-M (ידני) ולצמצם את רגישות האור ל-100 כדי למנוע רעש. בדרך כלל, זמני החשיפה יכולים להשתנות בין 1 ל-8 שניות, בהתאם לתאורה. לצילום לילה יש להתקין את ה-DSLR על חצובה, שכן ייצוב אופטי אינו מסוגל לפצות באופן מלא על רעידות ידיים והתמונות יתבררו מטושטשות. זה נכון במיוחד עבור הגדרות מהירות תריס ארוכה.
מסקנות
כך, הצלחנו לשקול את ההבדלים העיקריים בין מצלמות DSLR ומצלמות חובבים, וכן לספק עצות שימושיות לגבי תהליך הצילום. עכשיו אתה יודע אילו מצבים יש למצלמה שלך, כיצד להשתמש בפקדים, ולמה אתה לא צריך להסתמך לחלוטין על הגדרות אוטומטיות. הבנת גם דוגמאות מעשיות בסיסיות כאשר אתה צריך לצלם אובייקטים אדריכליים, פורטרטים או אובייקטים נעים. אנו מקווים שהמידע שסופק עזר לך.
מטבע הדברים, אם אתה מתעניין מאוד בצילום, תזדקק לספרות מיוחדת, אותה ניתן למצוא באינטרנט. יש בו הצגה עמוקה יותר של החומר, כך שהוא יעזור לך להבין את המורכבות של אמנות הצילום ולהשיג קצת מקצועיות. אתה גם צריך תרגול קבוע בשימוש במצלמה שלך, שכן ידע תיאורטי אינו יכול להבטיח טיפול נכון בציוד. אם תעקבו אחר ההמלצות הללו, תוכלו ליצור צילומים באיכות גבוהה עם הגדרות חשיפה, מהירות תריס וכו' נשמרות כהלכה. זה אומר שהם אטרקטיביים מנקודת מבט אסתטית.
כמו כן, לחלק מהמשתמשים מתאימים סרטוני הדרכה בהם המחברים מדברים על שימוש נכון במצלמת DSLR. מוצגות דוגמאות לצילום עצמים שונים, הגדרת הגדרות בתפריט המכשיר והחלפת עדשות. היתרון של שיעורים כאלה הוא הבהירות שלהם - ניתן לחזור על כל הפעולות שננקטו לאחר מחבר הסרטון כדי להשיג תוצאה דומה. סרטונים נושאיים הם שעזרו למתחילים רבים להפוך לצלמים אמיתיים ולהבין את האמנות הקשה הזו. אנו מאחלים לך לשלוט באופן מלא ביכולות ה"DSLR" וליהנות מהתהליך היצירתי.
בנושא זה, אני מציע לדון כיצד לצלם נכון עם מצלמה דיגיטלית, ולא רק, מצלמה.
ראשית, ניצור בלוק למתחילים, כביכול, שרק קנו מצלמה עם הגדרות ידניות. בהמשך נוסיף בלוק לחובבנים מתקדמים. ניתן להדגיש ז'אנרים מסוימים של צילום, כמו התיאור שעשיתי על פנורמה, כנושאים נפרדים.
אז קניתם מצלמה מתקדמת, לא משנה מאיזה מותג ואיזה גודל, חשוב שתהיה לה אפשרות להגדרות ידניות וחצי אוטומטיות. איך להשיג תמונות כך שהאיכות תמצא חן בעיניך?
בואו נסתכל על הבעיות העיקריות:
1. הגדרות טכניות של המצלמה. חשיפה, פיצוי חשיפה, מיקוד.
2. אילו אורכי מוקד כדאי לצלם?
3. מהו עומק שדה ואיזה מהירות צמצם/צמצם לצלם.
4. יסודות הקומפוזיציה בצילום.
5. צילום עם פלאש.
6. היסטוגרמה של מה ולמה.
7. צילום עם חצובה.
0 . נתחיל מזה שתקפידו ללמוד את ההוראות למצלמה; חצי מהשאלות כיצד לעשות את זה או את זה מוסתרות בהוראות למצלמה.
1 . אז, במצלמות מודרניות ברמה מתקדמת וגבוהה יותר, יש בדרך כלל די הרבה מצבי צילום, אלו הן שלל אפשרויות תוכנה שונות, אוטומטיות מלאות - "אזור ירוק", אוטומטית ניתנת לתכנות, שבה ניתן לשנות משהו - P, עדיפות צמצם - A, עדיפות תריס - T והגדרות ידניות - M.
עבור רוב הצילומים, צלמים משתמשים במצבים A, T ו-M. יתרה מכך, ככלל, זהו הסדר שבו הם משמשים לרוב.
למה? כי, ככלל, אנחנו מתעניינים בעיקר באופי התמונה, וזה תלוי בצמצם במידה הרבה ביותר.
מצב עדיפות צמצםכפי שכתבתי, הוא משמש ברוב המקרים, כמו צילום נופים, פורטרטים, אובייקטים, "הייתי כאן" וכו'. במצב זה, המשתמש בוחר את הצמצם ומהירות התריס נקבעת באופן אוטומטי.
מצב עדיפות תריסמשמש לצילום תנועה, למשל: ספורט, מכונית בתנועה, מזרקות ומפלים וכו'.
מצב ידנימשמש בדרך כלל בצילום מבוים בגישה מתחשבת או בעת צילום עם פלאש.
גם במכשירים מתקדמים קיים מצב מדידת חשיפה, ראשית בוא נגדיר מה זה בכלל.
תַעֲרוּכָהזהו שילוב של שלושה פרמטרים במצלמה: מהירות תריס, צמצם ו-ISO - כלומר. רְגִישׁוּת.
הָהֵן. הם יוצרים משהו כמו משולש
כפי שניתן לראות כאן, הגדלת הערך של כל אחד מהפרמטרים הללו מובילה לעלייה בהשפעות הלא רצויות.
קטע- זה הזמן שבו המטריצה של המצלמה נחשפת לאור; ככל שהיא גדולה יותר, יש להחזיק את המצלמה ברמה גבוהה יותר, אחרת הכל יהיה מטושטש. זה נמדד בדרך כלל בשברירי שניות, או שניות. 1/125 למשל, פירושו שהמטריקס יהיה מואר למשך 1/125 של שנייה, כלומר. 0.004 שניות. מהירות תריס זו קצרה מ-1/2, כלומר. חצי שניה למשל.
דִיאָפרַגמָה- זה כמה אור עובר בעדשה. ככל שהצמצם פתוח יותר, כך עומק השדה רדוד יותר. נבדוק מה זה למטה. הערך הוא יחסי, אז רק 2, 4, 5.6 וכו'. ככל שהערך גבוה יותר, כך פחות אור עובר אל המטריצה.
רגישות או ISO- עד כמה המטריצה קליטה לאור הוא למעשה לא לגמרי נכון, אבל נניח שזה כך. ככל שה-ISO גבוה יותר, כך מופיע יותר רעש בתמונה, כל שאר הדברים שווים, כלומר ב-ISO 6400 יש סדר גודל יותר רעש מאשר ב-ISO 200.
החשיפה עצמה, בהיותה שילוב של שלושת הפרמטרים הללו, אחראית למידת הכהה או הבהירה של התמונה. כאשר חשוך בפריים, זה נקרא תת-חשיפה, כאשר הוא בהיר מדי, זה נקרא חשיפת יתר.
מערכת זיהוי החשיפה האוטומטית במצלמה עובדת על ערך אפור בינוני, כך שאם יש הרבה כהה בפריים, היא תנסה להפוך את הכל לאפור, ואם יש הרבה לבן, היא גם תהפוך. אפור. מה לעשות? נאו לנצל פיצוי חשיפה, כלומר נראה שאתה אומר למצלמה שיש הרבה חושך בפריים, מגדיר את פיצוי החשיפה למינוס, או הרבה אור, מכוון את פיצוי החשיפה לפלוס.
למשל, צילום בחורף, הרבה שלג, שמש בהירה, והקלפים אפורים... המצלמה פשוט לא יודעת שהשלג לבן, היית צריך להגדיר את פיצוי החשיפה לפלוס 1 או אפילו פלוס 2 , והשלג יהפוך ללבן, אותו דבר אם אתה מצלם, למשל, מכונית שחורה, שפתאום מאפירה. רק שכאן היה צריך להפוך את פיצוי החשיפה למינוס. איך לסובב אותו תלוי במצלמה, עיין בהוראות.
כעת נעבור למצבי המדידה - ככלל, ישנם כמה מהם. בדרך כלל מומלץ להשתמש במטריצה או במדידה משוקלת מרכז; אלגוריתמי ההפעלה שלהם שונים במקצת, אז קרא את ההוראות.
התמקדות- זה התמקדות בנושא הרצוי. ככל שלמצלמות הפשוטות יש נקודת מיקוד אחת, למורכבות יותר יש יותר מהן, למקצועיות יש עשרות. עכשיו מגיע החלק המעניין, ככלל אתה צריך להשתמש רק בנקודת מיקוד אחת. כי הוא יתפוס אוטומטית, למשל, את החפץ הקרוב אליך, במקום את הפנים של אהובתו. אז אנחנו משאירים את נקודת המיקוד ONE ובמרכזה. בדרך כלל היא הכי רגישה. אנו לוחצים על כפתור הצילום, המצלמה מתמקדת היכן שאנו רוצים אותה ולא היכן שהיא רוצה, ולאחר מכן אנו מפרסמים מחדש מבלי לשחרר את הכפתור לפריים שאנו צריכים. אחרי זה אנחנו מחכים לירידה. אנחנו לוחצים בצורה חלקה, כמו שאנחנו יורים מנשק, אין צורך למשוך לשם ואין צורך לדחוף, אנחנו פשוט לוחצים בצורה חלקה עד הסוף.
דרך אגב, איך להחזיק את המצלמה? הדרך הנכונה להחזיק אותו היא - יד ימין אוחזת מהצד, האצבע המורה על ההדק, יד שמאל מחזיקה את המצלמה מלמטה! לא מהצד, אלא מלמטה! במקרה זה, האצבעות שלך מונחות על טבעת הזום של העדשה, אם היא עושה זום, כמובן.
משהו כזה:
הָהֵן. היד למטה מחזיקה אותו, ולא היד שלוחצת על ההדק מחזיקה אותו. עדיף להצמיד את יד שמאל לגופך, לעצור מעט את הנשימה בזמן הירידה, לשמור על הרגליים במצב נוח, ככלל, רגל שמאל מעט קדימה, רגל ימין מעט לאחור ולרוחבה. באופן כללי, כמעט כמו בעת צילום) ככל שתתקן את המצלמה טוב יותר, התמונה שלך תהיה ברורה יותר!
2 . כעת נעבור לאורכי מוקד; מטעמי נוחות, נצמצם אותם למדידות סרטים. זו נקודת המוצא המקובלת. בתור התחלה, בואו נגדיר משהו כזה באופן כללי.
אורך המוקד הוא המרחק ממרכז המערכת האופטית (במקרה הפשוט ביותר של עדשה), עד לנקודה בה מתכנסות הקרניים. המישור המקביל לציר העדשה ועובר דרך נקודת המיקוד הוא מישור המוקד. מה הטעם? הנקודה היא שככל שאורך המוקד ארוך יותר, זווית הצפייה קטנה יותר. ובכן, כדוגמה פשוטה, חור מנעול, ככל שאתה רחוק ממנו, אתה רואה פחות. זה אותו דבר כאן. אבל מצד שני, במצלמה, ככל שהזווית קטנה יותר, כך אותו אובייקט יוצא גדול יותר, מכיוון שהוא כבר נופל על כל הפריים, ולא על חלק ממנו. על סמך כל זה, עולה התמונה הבאה:
כעת, הגידול תלוי גם בגודל המטריצה, ככל שהיא גדולה יותר, הגידול קטן יותר. לכן, כדי לחשב את אורך המוקד עבור המערכת שלך, אם היא לא מערכת של מסגרת מלאה, הוא היחס בין גודל המטריצה שלך למסגרת מלאה, מה שנקרא גורם החיתוך. עבור רוב מכשירי ה-DSLR של קנון זה 1.6, עבור ניקון וסוני 1.5. ובכן, אם העדשה אומרת, למשל, 17-55, אז אם מכפילים את זה של Canon ב-1.6 נקבל שבמטריצה של מסגרת מלאה זה מתאים ל-27-88 מ"מ. עבור מצלמות הצבע וצילום, לרוב נכתבים שני פרמטרים: אורך המוקד של העדשה ואורך המוקד של העדשה מופחת ל-35 מ"מ, כלומר. למסגרת המלאה, למשל, העדשה אומרת 6.0 - 22.5 וההוראות מכילות ביטוי על "אורך מוקד (שווה ערך 35 מ"מ) 28 - 106.40 מ"מ," מכאן ניתן לחשב שמקדם החיתוך יהיה 28/6 = 4.7 = 106.4/22.5 זה בערך הכל כמובן.
ובכן, בואו נסתכל על אורכי המוקד הנפוצים ביותר עבור 35 מ"מ:
אדריכלות - 24 מ"מ ויותר
נוף - 24 מ"מ ויותר
בשתי הגרסאות אפשר אפילו יותר רחב
צילום אדם באורך מלא - 70-90 מ"מ
צילום פני אדם - 80-135 מ"מ
צילום ציפורים ובעלי חיים בגודל 70-600 מ"מ ומעלה, כגון נמרים ואריות)
מאקרו - 50-200
למה זה כל כך?
הכל מאוד פשוט - עם נופים הכל מספיק ברור כדי להשתלב.
זה ברור גם עם חיות וציפורים, אתה לא יכול להתקרב, אתה צריך להתקרב.
אדם - זה לא ברור לכולם, אבל במציאות הכל פשוט, עיוות. כל הסיבה היא עיוות. אגב, עדיף גם לצלם מכוניות באותו טווח כמו אנשים, אם אתה לא צריך אפקטים מיוחדים. ככל שהזווית רחבה יותר, יש יותר עיוות בצילום, הרקע נראה רחוק יותר ממנו, כלומר. למשל, האף יהיה גדול והאוזניים יהיו קטנות, כי האף הרבה יותר קרוב לעדשה מאשר לאוזניים עבור דיוקן רחב זווית, תצטרך לצלם כמעט נקודתית. אבל יש לזה גם תכונות משלו, למשל, לצלם את אהובתך בזווית רחבה מלמטה למעלה, כמעט מהרצפה, תגרום לה להיות גבוהה הרבה יותר מבחינה ויזואלית, והרגליים שלה יהיו ארוכות) אבל אם זה הפוך , אז עדיף לא להראות לה את התמונה. במיוחד אם יש מנות כבדות בקרבת מקום. ניתן לצלם מכוניות גם בזווית רחבה, ויכולים להתברר דברים מעניינים למדי.
מתמקד באדם שאתה צריך העין הקרובה אליך. זה נובע מהמוזרות של התפיסה, העין חייבת להיות צלולה.
3. עכשיו לפי צמצם. אתה ואני החלטנו שאנחנו מצלמים עם עדיפות צמצם, כלומר. הגלגל בוחר במצב A או Av בהתאם למצלמה.
אופטיקה בנויה על פי עקרונות כאלה, שככלל, הוא חד יותר בערכי צמצם של 5.6 - 8.0. בצמצמים פתוחים יותר מתחיל טשטוש מהאופטיקה (על עדשות תקציביות זה בולט במיוחד), בסגורות יותר, כלומר. לדוגמה, 16 ומעלה, הטשטוש מתחיל במטריצה עקב עקיפה קלה. נדלג על זה לעת עתה, אבל רק תאמין בזה. יש כלל: ככל שגודל המטריצה קטן יותר, כך ערך הצמצם נמוך יותר ללא אובדן חדות על המטריצה. הָהֵן. עבור DSLR הפרמטר הזה הוא בסביבות 8, עבור DSLR באורך מלא זה יכול להיות אפילו 16, אבל סבון אפילו ב-2.8 יכול להתחיל לטשטש על המטריצה, במיוחד אם יש שם הרבה פיקסלים, אז מאוד מרובה- מטריצות פיקסלים הן אך ורק מהלך מסחרי, מה שבשבילו לא צריך, במיוחד בכלי סבון. 10-12 מגה פיקסל זה כבר יותר מדי עבור כלי סבון) מצלמות DSLR של Crop הן בערך 24 קצוות.
לכן, ברוב המקרים אנחנו מגדירים את מצב Av, את הצמצם מ-5.6 ל-8.0 ומצלמים. מהירות התריס תיבחר אוטומטית. פרמטר זה משתנה עבור כל דגם עדשה ספציפי. אם יש לך עדשת קיט, אז ערך החדות המרבי מגיע לכ-7.1. ככל שהעדשה טובה יותר, כך היא חדה יותר בצמצם רחב יותר. אפרסם את הגרפים מאוחר יותר כדוגמה.
ISO- עבור אור יום אנחנו מגדירים אותו כמה שפחות, עבור DSLR זה 100 או 200. אין הרבה הבדל. מ 400 עד 800 הוא די נסבל, זה עשוי להיות נחוץ, למשל, בצל או בערב, כאשר אין איפה לפתוח את הצמצם.
חשיפה - צריך לפקח עליה כדי שלא יהיו כתמים. כיצד לזהות חומר סיכה פוטנציאלי? נהוג לחשוב שאם אורך המוקד הוא f מ"מ לפריים מלא, אז מהירות התריס לא צריכה להיות יותר מ-1/f. לדוגמה, יש לך חיתוך Canon 1100D, שיש לו מקדם חיתוך של 1.6. אתה מצלם עם זום של 50 מ"מ, כלומר מהירות התריס שלך צריכה להיות לא יותר מ-1/(1.6*50) = 1/80, כלומר. 1/125, 1/250, 1/500 זה בערך. 1/60 - תלוי במזל שלך, וסביר להניח ש-1/30 יהיה מטושטש.
אם חשוך, אז קודם כל מנסים לפתוח את הצמצם, ואז אם אין לאן ללכת, אנחנו מעלים את ה-ISO לערכים מקובלים (תלוי במצלמה) ואם זה ממש גרוע, אז אנחנו מנסים לצלם ככה, הקפאה ושימוש בטיימר עצמי עם השהיית טיימר. כך יש פחות רעידות והמצלמה זזה פחות. או להשתמש בחצובה.
יורה מ עדיפות תריס- כאן, ככלל, מסירים תנועה וזה תלוי מה אנחנו רוצים להראות. לדוגמה, אם נרצה להקפיא אדם באוויר תוך כדי קפיצה, הגדרנו את מהירות התריס ללא יותר מ-1/500, והצמצם נבחר אוטומטית. להיפך, אנחנו רוצים לטשטש עצם בתנועה - למשל מכונית, כוונו את מהירות התריס ל-1/60, זה יטשטש... אנחנו רוצים לטשטש את המים כך שיהיו חלקים ורכים - התריס המהירות היא כמה שניות
רכב עם חיווט 1/30
אורות רכב בעיר כמו 1/2
עוד על צמצם: הצמצם קובע את עומק השדה של החלל המצולם, כלומר. קיצור של GRIP. מה זה? מאוד מותנה ובקירוב, ממש על האצבעות: זה הווליום שיתואר בחדות בתצלום, כל מה שמחוץ לו יטושטש. הָהֵן. לדוגמה, אנו מצלמים אדם על רקע, נגיד, פארק. אם נפתח את הצמצם רחב ככל האפשר, העדשה שלנו מאפשרת לנו לפתוח אותו עד, נגיד, 1.4. אז הרקע כולו יהיה מטושטש, וגם החזית. יתר על כן, אפילו עין אחת תהיה חדה, והשנייה תתחיל לטשטש, כי אזור עומק השדה קטן מאוד. אבל אם נלחץ אותו ל-16, נניח, אזור האחיזה יהיה גדול יותר והרקע יהיה חד. הָהֵן. אנו גם משתמשים בצמצם כדי לשלוט במידת החדות של עצמים במרחקים שונים בפריים. מה עוד משפיע על עומק השדה? גודל מטריקס. ככל שהמטריקס קטן יותר, כך עומק השדה גדול יותר. אגב, זו התשובה למה אין התמקדות בטלפונים ניידים, למשל. המטריצה כל כך קטנה ויחס הצמצם כל כך חלש עד שעומק השדה גדול מאוד, כמעט מהמגפיים ועד לאופק. ולא תקבל את אפקט הרקע המטושטש. באופן כללי, זה מאוד מחוספס ופרימיטיבי, האם אנחנו רוצים לטשטש את הרקע? הגדלה מקסימלית על העדשה וצמצם פתוח מקסימלי. אם אנחנו רוצים להגדיל את עומק השדה כך שהכל יהיה חד, אנחנו מגדירים את הצמצם גדול יותר ואת הזום קטן יותר. לדוגמה, נוף - צמצם 16 ואורך מוקד שווה ערך ל-24 - אנו מתמקדים באובייקט במרחק של 3 מטרים מאיתנו ומקבלים תמונה חדה מ-1.5 מטרים עד לאופק. אנחנו מצלמים את האישה כך שהרקע מטושטש יפה. מול העלים השקופים, כוונו את הזום המקסימלי ל-135 מ"מ שווה ערך ופתחו את הצמצם ל-2.0, למשל, האישה נמצאת 4 מטרים מאיתנו, נקבל את גבולות התמונה החדה 3.95 4.06, כלומר. רק 10 ס"מ. האוזניים כבר לא יהיו חדות.
יש מחשבון עומק שדה מצוין - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
4 . יסודות הקומפוזיציה, הטעות הראשונה והנפוצה ביותר היא הצבת חפצים במרכז, בצורה מדויקת וברורה. אתה לא יכול לעשות את זה!
יש כלל של "יחס הזהב"
וכו ' הָהֵן. רצוי למקם את החפצים היורים על קווים אלו, למשל, עיניו של אדם על הקו העליון, קו האופק או על הקו העליון או על התחתון וכו'. אין צורך לעשות את קו האופק במרכז. אם, למשל, זה לא השתקפות של בניין או עץ במים, אתה לא צריך לדחוף את הפנים שלך למרכז, להזיז אותם קצת הצידה ולמעלה.
בצילום אנשים השאירו מקום שאליו מופנה המבט, אין צורך שהוא ינוח על קצה הפריים, אם זו מכונית אז תשאירו לה מקום בכיוון הנסיעה וכו'.
נסו לאזן את הצילום, כלומר. אם יש משהו מאסיבי בחלק אחד, אז חייב להיות משהו בחלק השני, אחרת זה יגבר עליו.
נסו לשחק עם צבעים, צילום עובד היטב על ניגודים, ישן חדש, אדום כחול וכו'.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg
אתה יכול לראות איך למסגר בעת צילום אנשים כאן:
איך אפשר שלא כאן:
5 . הבזקים רבים פועלים כעת במצב מדידה אוטומטית, כגון ETTL, עבורם עדיף לעשות זאת. אנחנו מגדירים את מצב M אם אין מספיק אור, למשל בדירה, או Av אם יש מספיק ואתה רק צריך להדגיש את הצללים, ולצלם. במצב M, אנחנו מגדירים את הצמצם שאנחנו צריכים, 5.6 למשל, ומהירות התריס כך שלא יהיה טשטוש, תלוי באורך המוקד, ובכן, 1/125 למשל (הקצר ביותר שאפשר להגדיר תלוי ב- מצלמה ופלאש (סנכרון במהירות גבוהה)) ולצלם. הפלאש יפעיל את עצמו ויקבע כמה כוח הוא צריך לירות. אם מישהו מעוניין, אני אתאר זאת בפירוט מאוחר יותר)
6 . היסטוגרמה של מה ולמה.
ההיסטוגרמה מראה כמה גוונים בהירים, כהים וגוני ביניים יש לך בתמונה. הָהֵן. ניתן לומר זאת כמו "אקולייזר גרפי" ברדיו))) רק במקום תדרים מוצג מספר הפיקסלים הבהירים והכהים. בהתאם, אתה יכול להשתמש בו כדי לקבוע אם התמונה יצאה חשוכה או לא. זה קיים במצלמות רבות. אז אם ההיסטוגרמה מוזזת רחוק ימינה, אז התמונה כהה, אם היא רחוקה שמאלה, אז היא בהירה, אם באמצע, אז היא אפור בינונית. עלינו לנסות להתאים את המציאות ולא לחרוג מהגבולות. הָהֵן. אם אתה רואה שלג לבן לפניך, וההיסטוגרמה מראה שהפיקסלים המרביים נצבעים בצבעי בהירות בינונית, התמונה תהיה אפורה. אנו מתאימים את החשיפה, מצלמים, אנו רואים שההיסטוגרמה זזה שמאלה - התמונה בסדר. אנחנו רואים שהוא זז כך שהוא נחתך, מה שאומר שחלק מהאזורים יוטבעו בלבן. ישנה אפשרות נוספת לצפות בהיסטוגרמה לפי ערוץ, כלומר. לפי צבע. אז, למשל, פרח אדום בוהק יכול לדפוק את הצבע האדום ובמקום גוונים שיש לך, כמו כאן
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg
יהיו עלי כותרת אדומים בהירים, כאילו ילד צייר הכל בצבע אחד עם מברשת.
הנה דוגמה להיסטוגרמה במצלמה
אתה יכול לראות גם את המסגרת וגם את ההיסטוגרמה. ממנו ניתן לומר כי: יש הרבה אור והרבה כהה, אין כמעט חפצים בהירים בינוניים, אזורים כהים יכולים להידפק בשחור, כי ההיסטוגרמה מנותקת בחדות מצד ימין.
7 . צילום מחצובה.
אתה צריך לצלם תמונות מחצובה עם שחרור מושהה או באמצעות השלט הרחוק. כי בלחיצה על הכפתור עם הידיים, תנער את החצובה, זה נראה בבירור אם יש מצב "תמונה חיה" עם הגדלה מקסימלית. אז אנחנו מגדירים את טיימר התריס ל-10 שניות, לוחצים עליו ולא נוגעים בחצובה. רצוי לא לרקוע בקרבת מקום ולא לקפוץ)
Cole Rise הוא צלם פופולרי, מטייל ויוצר של ה-Rise המוגדר מראש לאינסטגרם. התצלומים שלו בולטים בעובדה שגם לאחר העיבוד הם נראים טבעיים. קול שיתף את הסודות שלו כיצד לצלם בטלפון נייד ולערוך תמונות כך שיהיו קרובות באיכותן לתמונות ממצלמות SLR.
1. הוסף אור לצלליות והכהה את ההארות
לרוב כלי עריכת התמונות יש אפשרויות להתאמת הדגשות והצללים. ואתה צריך להשתמש בזה.
כדי לשפר את צילומי הטבע שלו, קול איזן את החשיפה על ידי הוספת אור לצלליות והכהה קלה של הדגשים. הוא גם החיל את מסנן Winsy מאוסף אפליקציית Litely על התמונה כדי להכניס גוונים חמים לתמונה.
2. הוסף אפקטים של ויגנט וצל כדי להאיר את התמונה שלך
אפקט הווינטציה מוסיף גבול כהה סביב היקף התמונה ומבהיר את האמצע. זהו אחד הטריקים האהובים על קול. התמונה המקורית הייתה כהה מדי, אז קול הגדיל את הרוויה והוסיף קצת חידוד כדי להפריד את הבלון מהנוף. זה איפשר לנו לשמור על התמונה טבעית.
3. ערוך את התמונה ולאחר מכן החזר את כל ההגדרות ל-50%
זה מאוד חשוב.
החוכמה היא לגרום לתמונה שלך להיראות טבעית. ערוך את התמונה כפי שאתה רגיל, ולאחר מכן החזר את כל ההגדרות בחזרה ל-50%.
בשנה שעברה, משתמשי אינסטגרם סוף סוף קיבלו את היכולת לשלוט בכוחם של פילטרים. כדי להשתמש בהגדרות אלה, פשוט בחר את המסנן ולאחר מכן לחץ עליו שוב.
ועוד טיפ: אל תשתמשו בכלי LUX באינסטגרם. תפקידו לתקן את חוסר הניגודיות שהופך את התמונה לבלתי טבעית.
4. אנשי סרטים בכל מקום אפשרי.
נופים נראים טוב יותר כשיש בהם אנשים. האדם בתצלום מסוגל להעביר רגשות. הדוגמה הטובה ביותר לאופן שבו אנשים מוסיפים אישיות לתמונה היא עבודתו של מוראד אוסמן, שמצלם את עצמו אוחז בידה של חברתו במקומות שונים בעולם (סדרת התמונות "עקוב אחרי").
אלו הן חורבות העיר העתיקה ג'רש. אם נוציא את האדם מהתצלום הזה, לא נרגיש את קנה המידה והפאר של המבנה הזה.
6. נסה לצלם תמונות נשענות מחלון רכב.
לעולם לא תדע מראש מה תצליח. באייפון, פשוט לחץ והחזק את לחצן הצילום כדי לצלם תמונות במצב רצף. בטלפון חכם אנדרואיד, אתה יכול לאפשר צילום רצף על ידי בחירת המצב המתאים (Burst Mode) בהגדרות המצלמה. בסמארטפונים של סמסונג זה עשוי להיקרא Burst Shot. קול השתמש במצלמת תריס איטי כדי ליצור תמונה זו כדי להוסיף אפקט טשטוש.
7. כדי לקבל צילום מעניין, הנח את הסמארטפון שלך על גג המכונית
אם יש עננים בשמיים, ההשתקפות שלהם על גג המכונית תוסיף קצת התלהבות לתמונה.
8. הורד את הגאדג'ט אל פני המים כדי ליצור אפקט רעיוני מגניב
9. החזק את הסמארטפון שלך אנכית בעת צילום לאינסטגרם
כדי להקל על עצמך, החזק את המצלמה בצורה אנכית: כך קל יותר להתאים את כל מה שאתה צריך עבור המסגרת לשטח מרובע. עדיף, הגדר את המצלמה שלך לצלם רק תמונות מרובעות.
10. בעת צילום נופים, לחץ על לחצן עוצמת הקול כדי לשחרר את הצמצם
האם ידעת שאתה יכול פשוט לפתוח את המצלמה באייפון שלך וללחוץ על לחצן עוצמת הקול כדי לצלם תמונה? הדבר נכון גם לטלפונים של אנדרואיד. ב-Samsung Galaxy S4, הקצה את פונקציית הצמצם ללחצן עוצמת הקול בהגדרות במקום לפונקציית הזום המוגדרת כברירת מחדל. הסידור מחדש של הכפתורים יעשה את זה יותר נוח להחזיק את הטלפון כדי למנוע את ההשפעה של "ידיים רועדות", שעלולות להרוס את התמונה.
11. התקרב לקרקע אם אתה רוצה להביא את הנושא שלך לקדמת הבמה
למצלמות סמארטפונים יש עומק שדה נמוך, כך שתוכל לנקוט בטריקים. לדוגמה, הורד את המצלמה קרוב יותר לקרקע.
12. אל תמשוך תשומת לב ואל תישא תיק גב.
תייר מכוסה בגאדג'טים הוא פיתיון מצוין לגנבים. בעת נסיעה, קול אף פעם לא לובש בגדים פרובוקטיביים, שומר את המצלמה והטלפון שלו קרוב אליו ותמיד משאיר את התרמיל שלו בבית. לפני שמצלמים סוחר או סתם אדם ברחוב, הקפידו לבקש את רשותו. תתפלאו עד כמה אנשים מגיבים.
13. מזג אוויר גרוע = צילום מעולה
אל תברח כאשר מתחיל לרדת גשם או ברד. אלו הם תנאים מצוינים לצילום טוב. ימים מעוננים ומעוננים הם הזדמנות ללכוד דפוסים מעניינים בשמיים. אל תשב בבית גם כשמזג האוויר נראה בלתי ניתן לעוף.
14. היו מוכנים לירות גם ברגעים הכי לא צפויים
לא תמיד אפשר להתכונן ביסודיות לצילומים; גם רגעים בלתי צפויים קורים. כמו, למשל, הצילום הזה של מטוס עף נמוך. לכן, אם אתה לא רוצה לפספס תמונות נהדרות, למד את המקשים החמים בטלפון שלך. לדוגמה, לסמארטפונים של סמסונג יש אפשרות גישה מהירה למצלמה בהגדרות. ולגלקסי S6 החדש יש מקשי קיצור מובנים, אתה רק צריך ללחוץ פעמיים על כפתור הבית.
15. כדי לקבל זריקות טובות יותר, לכו רחוק יותר מאחרים.
הדרך היחידה לגלות מקומות יפים היא להכריח את עצמך לחקור. האם אתה רוצה לקבל צילומים לא סטנדרטיים? התרחק יותר מאזורי תיירות צפופים.
באופן כללי, כפי שקול אומר, תחיו חיים תוססים, ואז יופיעו תמונות נהדרות.
כנראה שכולם צילמו לפחות פעם אחת בחייו. כיום, מצלמה אינה נדירה. אם אין לך כזה, סביר להניח שאתה הבעלים המאושר של סמארטפון או טאבלט שיש לו גם מצלמה מובנית. היום, לכידת הצילומים האהובים עליך קלה כמו הפגזת אגסים. תמונה של מסיבה ידידותית, תמונה או התינוק שלך עושה את צעדיו הראשונים - כל אלה הם רגעי חיים בהירים שאתה רוצה ללכוד בזיכרון, וצילום הוא הזדמנות מצוינת לעשות זאת. עבר הזמן שבו רק מעטים נבחרים היו צלמים. עכשיו כולם יכולים לצלם! אולי ניסית את עצמך כצלם, אז, ללא ספק, יצא לך מזה הרבה שמחה.
עם זאת, אולי קרה גם לך שהרבה זמן לא הצלחת למצוא זווית? או אולי אתה לא אוהב את עצמך בצילומים? האם יש טכניקות שיכולות לעזור לצלם חדש לשפר את כישוריו? איך ללמוד לצלם באופן מקצועי בחינם? אם אתם מחפשים תשובות לשאלות אלו, הגעתם למקום הנכון.
איך ללמוד לצלם תמונות מקצועיות ומאיפה להתחיל?
כמובן, כדאי להתחיל, וכדאי להתחיל, כמובן, בבחירת מצלמה. אם אתם רוצים ללמוד איך לצלם תמונות מקצועיות באיכות גבוהה ולא סתם יש לכם רצון חולף, אלא מוכנים לעשות מאמצים נוספים, אז ניתן לעשות זאת על ידי מצלמה דיגיטלית במחיר בינוני או סמארטפון מתקדם. עם זאת, אם יש סיכוי גבוה יותר להיות מסווג כאדם עצלן, או שחשוב לך להשיג את הצילומים הברורים והאיכותיים ביותר, אז תצטרך להשיג DSLR. בשני המקרים, ישנן נקודות מסוימות שחשוב מאוד לשים אליהן לב אם ברצונך ללמוד כיצד לצלם תמונות מקצועיות.
בחר סוג מצלמה
לבחירת המצלמה המתאימה לכם באופן אישי, בואו נחליט על סוגי העינית. כרגע יש לפחות ארבעה סוגי מצלמות: אלקטרוניות, אופטיות, SLR וחסרות מראה.
למרות שסוג העינית האופטי הוא הנפוץ ביותר, הוא לא מומלץ. למרות העלות הנמוכה שלהן, מצלמות אופטיות בדרך כלל מעוותות תמונות מאוד. רק מומחה אמיתי בתחומו יכול ליצור יצירות מופת באמצעות יחידה כזו. אם יש לנו עוד קצת כסף ואתם רוצים להבין במהירות איך ללמוד לצלם תמונות מקצועיות, אז האפשרות הזו בהחלט לא מתאימה לנו.
עינית אלקטרונית היא כבר משהו שאפשר לעבוד איתו. הודות לתצוגת ה-LCD תראו מיד מה אתם רוצים לצלם. המעמד הגבוה ביותר של מצלמות הם עדשות SLR ועדשות ללא מראה. בואו נדבר עליהם יותר.
DSLR ומצלמה ללא מראה
וכמובן מצלמת SLR - שבזכותה נוכל להתאים, לרשותנו מיקוד מהיר וליהנות מצילום במקומות אפלוליים. מצלמות נטולות מראה הן אופנות המצלמה העדכניות ביותר שהאיכות שלהן נחותה רק כאשר מצלמים בחדר חשוך.
אנו בטוחים שבזכות הטיפים הללו החלטתם על מצלמה, מה שאומר שאתם מוכנים ללמוד איך לצלם תמונות מקצועיות. זה לא כל כך קשה כמו שזה נראה. לאחר לימוד כל העקרונות להלן, תוכלו ללמוד כיצד לצלם עם DSLR או כל סוג אחר של עדשה.
ערכת הצבעים היא משהו שאתה מיד צריך לשים לב אליו. אם אתה רוצה לצלם משפחה שלמה, אז זה טוב אם צבעי הבגדים שלהם תואמים (כמו בתמונה למטה). יחד עם זאת, אסור לשכוח שגוונים כהים מתאימים לשמנים, והבהירים מתאימים לרזים. גם למראה החיצוני יש חשיבות רבה: אם אתה רוצה תספורת רשלנית, אז המצלמה תעשה את זה בשבילך. במקרים שבהם אתם מצלמים נשים, שימו לב האם התמונה מונחת.
אם יש מישהו שמרכיב משקפיים בתמונה, אז אתה יכול לבקש ממנו לסובב את הראש כדי שלא יהיה בוהק על המשקפיים. עם זאת, אם הוא מוריד את ראשו יותר מדי, התמונה עשויה להתברר כמרושלת, אז היזהר. לימוד טכניקות צילום חשוב גם אם אתה רוצה ללמוד איך להיות צלם DSLR מקצועי.
איך בוחרים את הרקע הנכון?
בנוסף, הרקע חשוב. אם נושא הצילום עומד על רקע עמודים או חוטי חשמל, אז צילום טוב לא יעבוד. יש לבחור את הרקע כך שכל תשומת הלב תתמקד בנושא. זה אומר שהאדם המצולם צריך להיות בניגוד לרקע. בחדר סגור, אתה יכול לנסות לצלם אדם על רקע צמחים מקורה או עסוק בפעילות רגילה כלשהי. מתאים גם משטח קיר בהיר. אם אין רקע מתאים, אז אתה יכול לתרגל שכן במקרה זה תוכל להפוך את הרקע למטושטש. אתה יכול גם להשתמש במצב מיקוד מיוחד, אם למצלמה שלך יש כזה.
איך ללמוד לצלם תמונות מקצועיות? בחירת תנוחה
אם לאדם יש תווי פנים מעוגלים מאוד, אתה יכול לבחור זווית כך שהתאורה תיפול רק על מחצית הפנים. יש להפנות את החלק עם פחות אור לכיוון עדשת המצלמה. בנוסף, לעתים קרובות מאוד צלמים חובבים מתחילים עושים טעות אחת הקשורה למיקום לא נכון של הידיים שלהם. אם אתה מניח את הידיים שלך לאורך הגוף שלך, זה לא נראה מאוד נחמד. עדיף לשמור את הידיים במצב רגיל עבור אדם.
איך לצלם עם מצלמת DSLR?
היום השאלה איך ללמוד לצלם תמונות מקצועיות עם DSLR היא שאלה מאוד רלוונטית. אם תקראו בעיון את החומר למעלה ותנסו ליישם אותו בפועל, אז השימוש במצלמת DSLR יקל עליכם בהרבה את הצילום. בהצלחה!
הישאר ערני.לעתים קרובות מאוד, כדי לקבל תמונה טובה אתה צריך להיות במקום הנכון בזמן הנכון עם מצלמה בידיים. קח את המצלמה איתך לכל מקום ונסו להשתמש בה לעתים קרובות ככל האפשר (אין טעם פשוט לסחוב אותה).
חפש נושאים.להיות על המשמר זה לא מספיק. קן רוקוול אומר את זה על הזמנים שבהם התחיל לצלם: הטעות שלי הייתה לחשוב שאני צופה. האמנתי שצילום פירושו לכידת אובייקטים שנקרו בדרכי. אבל זה לא נכון! על הצלם לחפש נושאים בעצמו. למצוא ולראות זה הדבר הכי קשה. קל להסרה.
- התחל לחפש נושאים לצלם ולצלם. צאו מהבית כל יום וחפשו סיפורים. אל תחכו להזדמנות שתגיע (אבל היו מוכנים לנצל אותה) - חפשו הזדמנויות בעצמכם. נסו למצוא חומר לצילומים בכל מקום - גם בחנות וגם בסוף העולם. לכו למגוון מקומות בחיפוש אחר סיפורים. אם יש לך רעיון, סביר להניח שתוכל למצוא סיפור מתאים ולצלם אותו.
הפסיקו לחפש חפצים ולמדו לראות.
- חפש צבעים. או להיפך - חפשו את היעדר צבע או צלמו בשחור לבן.
- חפש אלמנטים וקצב חוזרים. או להיפך - חפשו חפצים מבודדים.
- חפש אור או חוסר אור. צלם צללים, השתקפויות, אור מסונן או אובייקטים בחושך מוחלט. מאמינים כי השעתיים האחרונות של אור יום הן אידיאליות לצילום. מכיוון שהאור נמצא בכיוון מסוים בזמן זה, בגישה הנכונה הוא מאפשר לך לקבל עומק בתמונות שלך. עם זאת, זה לא אומר שאי אפשר למצוא אור טוב בצהריים. שמש הצהריים מייצרת תאורה קשה ולכן עדיף לצלם בערפל או צללים – כך האור יהיה רך יותר. עם זאת, כללים נועדו להישבר, אז אל תקח את ההנחיות האלה כהנחיות נוקשות.
- חפש רגשות ומחוות אם אתה מצלם אנשים. אנשים נראים מאושרים? שׁוֹבָב? עָצוּב? אולי הם לא אוהבים שמצלמה מכוונת אליהם?
- חפש טקסטורות, צורות, דפוסים. תצלומי שחור ולבן נראים מרשימים כי היעדר צבע מאלץ את המחבר לחפש משהו אחר.
- חפש ניגודיות. חפש משהו שיבלוט בתמונה. צלם בקצה הרחב של העדשה, התקרב. חפשו ניגודיות בכל דבר: צבע על רקע עמום, אור בחושך וכו'. אם אתה מצלם אנשים, נסה למצוא או ליצור הקשר שבו האדם יבלוט. חפשו גילויי שמחה במקומות לא מתאימים. חפשו אדם מוקף בחפצים שאינם מתאימים לו. או להיפטר מהרקע על ידי פתיחת הצמצם רחב ככל האפשר וטשטוש הרקע. במילים אחרות...
- ...חפש כל דבר שימשוך את תשומת ליבו של הצופה בעזרתו חריגות. ברגע שתמצא את הסגנון שלך, בשלב מסוים תתחיל לחפש שוב נושאים לצילום. זה בסדר. נסה לפתח את כישוריך על ידי צילום תמונות לא מבוימות. זה ילמד אותך להסתכל על העולם אחרת.
שאפו לפשטות.התקרב לנושא שלך ככל האפשר. כדי לקבל את הקומפוזיציה הרצויה, התקרב לנושא שלך והשתמש בעדשת הזום. היפטר ממה שאתה לא צריך במסגרת.
לצלם על סרט.אם אתה כבר עושה זאת, התחל לצלם גם עם מצלמה דיגיטלית. צלם צריך להיות מסוגל להתמודד גם עם סרט וגם מצלמה דיגיטלית. גם למצלמות הקולנוע וגם למצלמות הדיגיטליות יש יתרונות וחסרונות. מצלמות אלו יעניקו לך כישורים מיוחדים מאוד. הרגלים רעים הנובעים מעבודה עם מצלמה דיגיטלית מתוגמלים בהרגלים טובים בעבודה עם סרט, ולהיפך.
הצג את העבודה הטובה ביותר שלך לאחרים.במילים אחרות, בחר את היצירות הטובות ביותר והצג רק אותן לאנשים אחרים. אפילו לצלמים המפורסמים ביותר לא כל התמונות שלהם יצאו טוב. הם פשוט בוחרים בקפידה את התמונות שהם מציגים לאחרים.
- אל תצטערמסגרות. אם התמונות לא נראות לך מְעוּלֶה, אל תראה להם. עם הזמן, הסטנדרטים שלך יהפכו מחמירים יותר, והתמונות האלה שחשבת שהן מעניינות יתחילו להיראות בינוניות. גם אם צילמתם כל היום וקיבלתי רק 1-2 תמונות טובות, אין בזה שום דבר רע. זה אומר שיש לך קריטריוני בחירה קפדניים.
- אל תסתכל על תמונות גדולות. קן רוקוול מאמין שהדבר החשוב ביותר בתצלום הוא מה שנראה במיניאטורה. יש אנשים שאוהבים למצוא פגמים שמורגשים רק בהגדלה של 100%. אין טעם להקשיב לדעותיהם של האנשים האלה. מחק תמונות אם הן לא נראות טוב כשהן מוקטנות לרבע מסך המסך שלך (או פחות).
בקשו ביקורת והקשיבו לה.אל תפרסם את התמונות שלך באינטרנט כדי לבקש ביקורת - בדרך כלל יש הרבה אנשים בפורומים מקוונים שאוהבים לנקוט פיקסלים. עם זאת, ביקורת יכולה להיות שימושית אם אתה יודע ממי לבקש אותה.
- הקשיבו לדעותיהם של אנשים יצירתיים. אם לאדם יש תיק עבודות הגון (תמונות, ציורים, מוזיקה או כל דבר אחר), יש להתייחס ברצינות לדעתו, גם אם הוא לא צלם מקצועי (ואם התמונה שלך לא מרשימה צלם לא מקצועי, זה עדיף למחוק אותו). אתה יכול גם לבקש ביקורת מאנשים לא יצירתיים, אם כי יהיה להם יותר קשה להצביע מה אתה עושה נכון ומה אתה עושה לא נכון (סביר להניח שהם יגידו לך דברים נחמדים כדי לא להעליב אותך) .
- אל תשים לב למילים הקשות של אנשים שאין להם תיק משלהם. הדעה שלהם לא משנה.
- גלה מה אתה עושה נכון ומה אתה עושה לא נכון. אם מישהו אהב את התמונה שלך, שקול למההאדם חיבב אותה. אם לא אהבת את זה, מה עשית לא בסדר? כאמור לעיל, יְצִירָתִיהאדם יוכל להסביר לך את זה.
- אל תתבייש אם מישהו מחמיא לעבודה שלך. צלמים אוהבים מחמאות כמו כל אחד אחר. אבל אל תהיה שחצן.
חפש עבודה שנותנת לך השראה.זה לא אומר שאתה צריך לשים לב רק לעבודה ללא רבב מבחינה טכנית. אם לאדם יש כסף, הוא יכול לקנות עדשת f/2.8 של ארבע מאות מילימטר, לחבר אותה ל-DSLR שעולה כמה משכורות ולקבל תמונה ברורה וחדה של ציפור, אבל זה לא יהפוך אותו לסטיב הבא. סירון. חפשו עבודות שיגרמו לכם לחייך, לצחוק, לבכות או משהו בכלל. להרגיש, במקום עבודה שנעשית נכון מבחינת חשיפה ומיקוד. אם אתה אוהב דיוקנאות של אנשים, בדוק את עבודתו של סטיב מק'קרי (הצלם שצילם את דיוקן הנערה האפגנית המפורסמת) או את עבודת הסטודיו של אנני ליבוביץ'. אם יש לך חשבון בפליקר או בכל אתר צילום אחר, עקוב אחר אנשים שנותנים לך השראה. אבל אל תשב ליד המחשב כל הזמן, אחרת לא יהיה לך זמן לצלם.
הבן כיצד המצלמה שלך פועלת.לא, זה לא הדבר הכי חשוב בצילום. זה הגורם הפחות חשוב וזו הסיבה שלא כולם עובדים כצלמים. תמונה טובה שצולמה במצלמה פשוטה תהיה הרבה יותר מעניינת מתמונה משעממת עם חשיפה ומיקוד נכונים. וכמובן, זה יהיה הרבה יותר טוב מכל תמונה שלא צולמה שלא צילמת בגלל דאגות לגבי ניואנסים טכניים.
- עם זאת, אתה עדיין צריך לדעת כיצד מהירות תריס, צמצם, מהו אורך מוקד וכיצד כל הפרמטרים הללו משפיעים על התמונה הסופית. אף אחת מהאפשרויות הללו לא יכולה להפוך תמונה גרועה לטובה, אבל ההגדרות הנכונות יכולות להציל תמונה טובה שאולי אבדה עקב שגיאה ויכולות לשפר תמונה כבר באיכות גבוהה.
בחר את הכיוון שלך בצילום.אולי אתה טוב בתקשורת עם אנשים ובצילום פורטרטים. אולי אתה אוהב
אזהרות
- אם אתה רוצה לצלם מישהו במקום ציבורי, היה מנומס ושאל אם לאיש אכפת. תודה לו והראה לו את התמונה. אנשים עשויים לסרב להצטלם מסיבות מיוחדות (חברתיות, דתיות). אם אתם מתכננים להשתמש בתמונה למטרות מסחריות, הכינו הסכם לדוגמניות.