Как да се научите да правите добри снимки с цифров фотоапарат. Знаете ли как да снимате хората правилно, за да получите прилични снимки?
След закупуването на цифров SLR фотоапарат неизбежно възниква въпросът - как да го използваме правилно? С какво се различава от любителска камера? В тази статия ще се опитаме да разберем тънкостите на съвременната фотографска технология и ще отговорим на често срещани въпроси относно нейната работа.
Основни характеристики на DSLR
SLR камерата има няколко функции в сравнение с бюджетните любителски устройства. На първо място, има визьор. Чрез него потребителят може да наблюдава заснетото изображение през специален отвор с лещи, разположен на предния панел.
От професионална гледна точка визьорът е много по-добър от обикновен LCD дисплей. Основното предимство е, че наблюдаваното изображение не е дигитализирано. Няма неприятни артефакти (замъгляване, трептене, забавяне) при движение на обектива. Следователно вероятността да заснемете успешен кадър става много по-голяма.
Освен това DSLR-ите винаги са оборудвани с ръчни настройки. Потребителят може самостоятелно да зададе стойността на експозицията, отварянето на блендата и скоростта на затвора. Ако разбирате настройките, ще можете да направите по-качествена снимка, отколкото в автоматичен режим.
В обикновените аматьорски устройства ръчните настройки почти никога не се намират - те се заменят с набор от предварително зададени сценарии. Това решение може да изглежда удобно, но на практика е напълно неефективно. Следователно DSLR камерите имат известно предимство тук.
DSLR-ите са с голяма матрица. Матрицата е елемент, върху който се проектира изображение чрез леща. Размерът на матрицата значително влияе върху яснотата на снимките и ви позволява да заснемете повече детайли. Можете да се уверите в това, като разгледате примери в интернет, заснети с професионална техника.
И накрая, DSLR камерите винаги имат сменяеми лещи. Това ви позволява да отворите несравнимо по-широка гама от творчески възможности в сравнение с любителска камера. Потребителят има избор на оптика за всяка ситуация, било то макро фотография или снимане на отдалечени обекти. Това е най-важното предимство на DSLR-ите.
Основни правила за използване на DSLR фотоапарат
И така, ние помогнахме да разберем разликите между двата вида оборудване. Сега е време да научите как да правите снимки правилно с помощта на DSLR. Темата на разговора ще бъде управлението на устройството. Невъзможно е да се покрие напълно толкова широка тема в кратка статия, но ние ще предоставим някои полезни препоръки, които ще позволят на потребителя да се ориентира бързо в началото. Естествено, тогава ще трябва да прочетете тясно специализирана литература, за да постигнете нужния професионализъм и да можете да използвате устройството на ниво майстор. Междувременно някои съвети:
Моля, обърнете внимание: на FotoStream можете да създадете свой личен уебсайт за професионален фотограф с едно кликване. Практикувайте фотографски техники и приемайте поръчки за заснемане сега!
Хващане. DSLR фотоапаратите често са големи и тежки, така че трябва да се държат по съвсем различен начин от насочи и снимай фотоапаратите. Дясната ръка трябва да бъде поставена върху изпъкналата дръжка, а лявата ръка трябва да поддържа обектива отдолу. Тази позиция на ръцете ви позволява бърз достъп до функциите и регулиране на фокусното разстояние. В крайна сметка тук няма „ключ за увеличение“, оптиката трябва да се затегне ръчно с помощта на специален пръстен на обектива. За начинаещи, които са свикнали с „лоста за мащабиране“ в любителски камери, това може да изглежда неудобно, но можете бързо да го научите отново.
Наблюдение. За да заснемете кадъра, за предпочитане е да използвате оптичен визьор. Точно това правят професионалните фотографи, превръщайки заниманието си в истинско изкуство. Но понякога става невъзможно да използвате визьора (това може да се дължи на нестандартната позиция на устройството) - в този случай се препоръчва да включите режим Live View. Това включва показване на заснетото изображение на вградения дисплей. Важно е да се отбележи, че включването на Live View също е необходимо за създаване на видео. Освен това, когато е активиран видео режим, устройството автоматично изключва оптичния визьор (това се дължи на дизайна).
зарядно устройство. DSLR-ите използват сменяеми батерийни клетки, които трябва да се зареждат периодично. За да направите това, трябва да отворите съответното отделение на устройството, да извадите батериите и да ги свържете към зарядното. Това е много по-удобно от свързването на самата камера към мрежата, както се прилага в любителските камери. Имайки няколко комплекта батерии, фотографът може бързо да продължи процеса на снимане „в движение“, като смени изтощените батерии. Всичко, което трябва да направите, е предварително да закупите няколко акумулаторни батерии (за предпочитане от реномиран производител) и зарядно устройство.
Функционални клавиши. На тялото на устройството има редица различни контролни елементи, чрез които потребителят може да получи достъп до основни функции, настройки и др. Независимо от производителя, местоположението на клавишите е почти същото - има общоприети стандарти за производство на фотографско оборудване. Следователно, дори ако често сменяте фотографското оборудване, няма нужда да го научавате отново, всичко е на обичайното си място и е интуитивно ясно. Ще разгледаме подробно основните контроли, които присъстват в огледално-рефлексните фотоапарати и не са налични в средния насочи и снимай фотоапарат.
- Колело за избор на режим. Около кръга са разположени следните символи - A+ (напълно автоматичен режим), P (автоматичен режим с частична настройка), Av (режим с приоритет на диафрагмата), Tv (режим с приоритет на скоростта на затвора), M (напълно ръчен режим). Ще опишем режимите малко по-късно.
- В допълнение към колелото, тялото съдържа също толкова важни функционални елементи. Те включват бутон за запис на видео (често маркиран в червено), ключ за експозиция и механичен лост, предназначен да превключва между екрана и визьора. Последният е напълно механичен поради конструктивните особености на SLR камерата.
- Някои производители оборудват устройствата с допълнителни колела за управление, с помощта на които настройките могат да се променят ръчно. Това е необходимо за допълнителен комфорт на потенциалния потребител (колелцата са разположени директно под пръстите и осигуряват много бърз и удобен достъп до параметрите).
- По-скъпите модели имат допълнителен монохромен дисплей с течни кристали, разположен в горната част на корпуса. Той показва текущите настройки, когато основният дисплей се използва за прицелване. Удобството на този елемент е трудно да се подценява - той често помага на фотографа при показване на параметрите на снимане.
- Превключването между ръчно и автоматично фокусиране при някои фотоапарати става с помощта на лост на корпуса. В други този параметър е присвоен на лост на обектива. Конкретната опция трябва да бъде избрана от купувача на устройството въз основа на личните предпочитания (по-добре е да оцените удобството директно в магазин за фотографско оборудване).
Разбиране на режимите на снимане на DSLR фотоапарат
В настройките на DSLR има голям списък от режими, които потенциалният потребител може да използва на практика. За начинаещите е доста трудно да разберат режимите (в края на краищата повечето от тях се наричат с неразбираеми съкращения като „A“ или „Tv“). Но на практика почти няма трудности - важно е само да се запознаете със значенията на тези режими и да запомните в какви случаи се използват.
A+ (автоматичен режим). Предназначен за потребители, които предпочитат да спестят времето си колкото е възможно повече или просто не разбират тънкостите на ръчните настройки. Именно за тях производителите са разработили напълно автоматичен режим, който също се нарича „зелена зона“. Името се дължи на иконата на режима - зелена камера или буквата „A“ от същия цвят. След като изберете тази функция, процесорът на устройството самостоятелно избира необходимите параметри за снимане, включително експозиция, скорост на затвора и отваряне на диафрагмата. Благодарение на съвременните разработки стрелбата се извършва доста ефективно. И за по-голямо удобство има сценични програми - „Пейзаж“, „Портрет“, „Вечер“ - които трябва да бъдат избрани в зависимост от ситуацията.
Av (Режим с приоритет на блендата). Счита се за полуавтоматичен режим, осигуряващ възможност за управление на отварянето на блендата. Например, ако зададете параметъра f 1/4 в настройките, това ще се счита за максимална стойност на отваряне. С увеличаването на параметъра блендата започва постепенно да се затваря. Така принципът е прост – колкото по-голям е отворът, толкова повече светлина влиза в матрицата. За начинаещи се препоръчва отваряне на блендата при условия на лошо осветление - например в тъмна стая. Когато снимате в открито слънчево пространство, блендата трябва да бъде затворена, напротив, като зададете стойност от f 5,5 до f 11. Параметърът може да повлияе на наличието на боке - вид ефект на замъгляване на фона.
телевизор(режим с приоритет на затвора). Счита се за по-малко популярен сред любителите. Позволява ви да регулирате скоростта на затвора, тоест скоростта, с която се прави снимката. Тази скорост се измерва в единици от секунда (например 1/1000 или 1/500). Когато снимате бързо движещи се обекти, трябва да зададете възможно най-ниска скорост на затвора, в противен случай снимката ще се окаже размазана. В друга ситуация - когато снимате при слаба светлина - се препоръчва скоростта на затвора да бъде възможно най-дълга, така че повече светлина да пада върху матрицата. Естествено, дългата скорост на затвора (от 1/5 секунда) вече изисква статив, за да се избегне треперенето на ръката и последващото размазване на изображението.
М (напълно ръчен режим на настройки). Позволява на потребителя самостоятелно да задава всички параметри - бленда, скорост на затвора, експозиция. За да го използвате, имате нужда от професионални познания за оборудването, така че начинаещите собственици на огледално-рефлексни фотоапарати едва ли ще могат да разберат правилно настройките. Подходяща е тематична литература, както и самостоятелно проучване на възможностите на ръчния режим. При камери от различни производители методът за настройка на параметрите може да варира - например може да се направи с помощта на функционални клавиши на тялото или въртящо се колело. В този случай текущите стойности се показват на вградения дисплей. Подробности можете да намерите в инструкциите за конкретния модел устройство.
ISO (настройка на светлочувствителност). Обикновено този параметър е посочен отделно в менюто на устройството. Позволява ви да изберете нивото на експозиция, тоест фоточувствителността на цифровата матрица. Минималната стойност е 100, а максималната варира в зависимост от производителя и високата цена на модела. Най-модерните DSLR фотоапарати са в състояние да произвеждат задоволително качество на изображението при ISO 12 800. Какво означава „задоволително качество“? Работата е там, че увеличаването на нивото на експозиция „осветява“ изображението, което води до цифров шум. Изглежда като ярки бели точки, разпръснати из цялата картина. Производителите се опитват да го премахнат по различни начини, включително параметрите на самата матрица и вградената софтуерна обработка.
Практически примери за използване на DSLR
Може би много хора осъзнават, че разглежданата тема е почти безгранична. И е невъзможно да се разгледа изчерпателно в кратка статия - има много различни книги за това. Затова няма да навлизаме твърде дълбоко, а просто ще дадем най-важните съвети, предназначени за начинаещи. Те определено ще бъдат полезни за начинаещи, които наскоро са закупили DSLR фотоапарат и искат да се запознаят с неговия набор от творчески възможности. А за тези, които просто трябва да снимат и да получават изображения с доста приемливо качество, обичайният вграден автоматичен режим, описан по-горе, е подходящ.
Правене на портрети. За целта се използва оптика 50-120 мм. Обектът трябва да се приближи възможно най-близо чрез завъртане на колелото за увеличение. След това изберете режим A (с приоритет на блендата) и задайте максималната възможна стойност (обикновено е 5,6). Що се отнася до експозицията, най-добре е да я оставите на самата камера. След като направите настройките, трябва да хванете обекта във визьора и да направите снимка. Благодарение на описания метод можете да направите почти всякакви портрети - в цял ръст и лицеви. Изброените настройки гарантират максимално замъгляване на фона и в същото време минимално количество артефакти.
Пейзажна фотография. За снимане на отдалечени обекти е необходим обектив с параметри 18-55 мм. Ще трябва да активирате режим A, да зададете отварянето на блендата на f 9 и да регулирате чувствителността на матрицата на 100. Това ще направи рамката много ясна, избягвайки прекомерното преекспониране и появата на цифров шум. Разбира се, изброените настройки се препоръчват за дневна светлина, за предпочитане при безоблачно време. Ако пейзажът се снима вечер или през нощта, ще са необходими коренно различни параметри.
Архитектурна снимка. Почти всеки начинаещ фотограф иска да заснеме красиви архитектурни обекти по улиците на своя град. Тъй като пространството често е затъмнено от сгради, е необходимо да дадете приоритет на блендата на f 7, за да пропуска повече светлина. По-добре е да поддържате фокусното разстояние в рамките на 18 mm, а що се отнася до експозицията, тя трябва да бъде 100. Тези параметри ще ви помогнат да осигурите остротата на изображението и отличната видимост дори на най-малките детайли (почти всички архитектурни обекти имат малки елементи на повърхността, така че е желателно да се постигне възможно най-голяма яснота).
Макро фотография. Включва фотографиране на обекти от малко разстояние. Ще ви е необходим обектив 18-55 мм, а параметрите на фокуса могат да бъдат всякакви, в зависимост от композицията. За да получите най-рязката и качествена снимка без ефектите на хроматична аберация, се препоръчва да експериментирате с настройките на диафрагмата, като зададете диафрагмата на f10 до f20. Особено важно е да вземете предвид блендата, когато използвате 55 mm оптика. Що се отнася до стойността на фоточувствителността, по-добре е да не се повишава над 400 - в противен случай шумът няма да бъде избегнат. И, разбира се, трябва да има ярко осветление.
Снимане в движение. Понякога потребителят се сблъсква със снимане на движещи се обекти - домашни любимци, превозни средства, спортисти на състезания и др. В такива ситуации обективът не играе специална роля, основното е да обърнете внимание на скоростта на затвора. Трябва да е възможно най-кратък, за да се постигне голяма яснота. Затова трябва да активирате режима TV (с приоритет на затвора), да изберете стойност 1/1000 и да зададете чувствителността на автоматична. Камерата сама ще избере необходимата експозиция и няма да увеличи много ISO (особено ако снимането се извършва през деня).
Нощна фотография. Необходим е специален бърз обектив (пропускащ максимално количество светлина). Режимът трябва да бъде зададен на M (ръчно) и светлочувствителността трябва да бъде намалена до 100, за да се избегне шум. Обикновено времето на експозиция може да варира от 1 до 8 секунди в зависимост от осветлението. За нощна фотография трябва да инсталирате DSLR на статив, тъй като оптичната стабилизация не е в състояние напълно да компенсира трептенето на ръцете и снимките ще се окажат размазани. Това важи особено за дълги настройки на скоростта на затвора.
заключения
Така успяхме да разгледаме основните разлики между DSLR и любителските камери, както и да дадем полезни съвети относно процеса на заснемане. Вече знаете какви режими има вашата камера, как да използвате контролите и защо не трябва да разчитате изцяло на автоматичните настройки. Разбрахте и основни практически примери, когато трябва да снимате архитектурни обекти, портрети или движещи се обекти. Надяваме се, че предоставената информация ви е помогнала.
Естествено, ако се интересувате дълбоко от фотография, ще ви е необходима специализирана литература, която можете да намерите в интернет. Има по-задълбочено представяне на материала, така че ще ви помогне да разберете тънкостите на фотографското изкуство и да постигнете известен професионализъм. Вие също се нуждаете от редовна практика в използването на вашия фотоапарат, тъй като теоретичните познания не могат да гарантират правилно боравене с оборудването. Ако следвате тези препоръки, ще можете да създавате висококачествени снимки с правилно поддържани настройки на експозицията, скоростта на затвора и др. Това означава, че са привлекателни от естетическа гледна точка.
Също така за някои потребители са подходящи видеоклипове за обучение, в които авторите говорят за правилното използване на DSLR камера. Показани са примери за снимане на различни обекти, задаване на настройки в менюто на устройството и смяна на обективи. Предимството на такива уроци е тяхната яснота - всички предприети действия могат да се повторят след автора на видеото, за да се постигне подобен резултат. Тематичните видеоклипове помогнаха на много начинаещи да станат истински фотографи и да разберат това трудно изкуство. Пожелаваме ви да овладеете напълно възможностите на “DSLR” и да се насладите на творческия процес.
В тази тема предлагам да обсъдим как правилно да правите снимки с цифров, а не само фотоапарат.
Първо, ще направим блок за начинаещи, така да се каже, които току-що са закупили камера с ръчни настройки. По-късно ще добавим блок за напреднали аматьори. Някои жанрове на снимане, като описанието, което направих за панорами, могат да бъдат подчертани като отделни теми.
И така, купихте усъвършенствана камера, независимо от марката и размера, важното е тя да има възможност за ръчни и полуавтоматични настройки. Как да получите снимки, така че качеството да ви хареса?
Нека да разгледаме основните проблеми:
1. Технически настройки на камерата. Експозиция, компенсация на експозицията, фокусиране.
2. Какви фокусни разстояния трябва да снимате?
3. Какво е дълбочина на полето и с каква бленда/скорост на затвора да снимам.
4. Основи на композицията във фотографията.
5. Снимане със светкавица.
6. Хистограма на какво и защо.
7. Снимане със статив.
0 . Нека започнем с факта, че не забравяйте да проучите инструкциите за камерата; половината от въпросите как да направите това или онова са скрити в инструкциите за камерата.
1 . И така, на съвременните камери от усъвършенствано и по-високо ниво обикновено има доста режими на снимане, това са куп различни софтуерни опции, напълно автоматични - „зелена зона“, програмируеми автоматични, където нещо може да се промени - P, Приоритет на блендата - A, приоритет на затвора - T и ръчни настройки - M.
За повечето снимки фотографите използват режими A, T и M. Освен това, като правило, това е редът, в който те се използват най-често.
Защо така? Защото по правило ние се интересуваме преди всичко от характера на изображението, а той зависи в най-голяма степен от диафрагмата.
Режим на приоритет на диафрагматакакто писах, използва се в повечето случаи, като снимане на пейзажи, портрети, обекти, "Бях тук" и т.н. В този режим потребителят избира диафрагмата и скоростта на затвора се задава автоматично.
Режим с приоритет на затвораизползвани за снимане на движение, например: Спорт, кола в движение, фонтани и водопади и др.
Ръчно управлениеОбикновено се използва при поетапна фотография с обмислен подход или при снимане със светкавица.
Също така на усъвършенствани устройства има режим на измерване на експозицията, първо нека да определим какво е това като цяло.
Експозициятова е комбинация от три параметъра в камерата: скорост на затвора, диафрагма и ISO - т.е. чувствителност.
тези. образуват нещо като триъгълник
Както можете да видите тук, увеличаването на стойността на някой от тези параметри води до увеличаване на нежеланите ефекти.
Извадка- това е времето, когато матрицата на камерата е изложена на светлина; колкото по-голяма е, толкова по-ниво камерата трябва да се държи, в противен случай всичко ще бъде замъглено. Обикновено се измерва в части от секунди или секунди. 1/125 например означава, че матрицата ще свети за 1/125 от секундата, т.е. 0,004 секунди. Тази скорост на затвора е по-къса от 1/2, т.е. половин секунда например.
Диафрагма- Това е колко светлина преминава през лещата. Колкото по-широка е отворената бленда, толкова по-плитка е дълбочината на рязкост Ще разгледаме какво е това по-долу. Стойността е относителна, така че само 2, 4, 5,6 и т.н. Колкото по-висока е стойността, толкова по-малко светлина преминава върху матрицата.
Чувствителност или ISO- колко възприемчива е матрицата към светлина всъщност не е съвсем вярно, но ще приемем, че е така. Колкото по-високо е ISO, толкова повече шум се появява в изображението, при равни други условия, т.е. при ISO 6400 има порядък повече шум, отколкото при ISO 200.
Самата експозиция, като комбинация от тези три параметъра, е отговорна за това колко тъмна или светла ще бъде снимката. Когато в кадъра е тъмно, това се нарича недоекспониране, когато е твърде светло, това се нарича преекспониране.
Системата за автоматично разпознаване на експозицията във фотоапарата работи със средно сива стойност, така че ако има много тъмно в кадъра, тя ще се опита да го направи изцяло сиво, а ако има много бяло, също ще стане сиво. Какво да правя? Нао възползвай се компенсация на експозицията, т.е. изглежда, че казвате на камерата, че има много тъмно в кадъра, настройвайки компенсацията на експонацията на минус, или много светлина, настройвайки компенсацията на експозицията на плюс.
Например снимане през зимата, много сняг, ярко слънце, а картите са сиви... камерата просто не знае, че снегът е бял, трябваше да настроите компенсацията на експозицията на плюс 1 или дори плюс 2 , и снегът ще побелее, същото е, ако снимате например черна кола, която изведнъж посивява. Само тук компенсацията на експозицията трябваше да бъде обърната на минус. Как да го завъртите зависи от камерата, вижте инструкциите.
Сега да преминем към режимите на измерване - като правило има няколко от тях. Обикновено се препоръчва използването на матрично или централно претеглено измерване; техните работни алгоритми са малко по-различни, така че прочетете инструкциите.
Фокусиране- това е фокусиране върху желания обект. По-простите фотоапарати имат една фокусна точка, по-сложните имат повече от тях, професионалните имат десетки. Сега идва интересната част, като правило трябва да използвате само ЕДНА фокусна точка. Защото той автоматично ще хване например най-близкия до вас предмет, вместо лицето на любимата си. Така че оставяме фокусната точка ЕДНО и в центъра. Обикновено тя е най-чувствителната. Натискаме спусъка, камерата фокусира там, където ние искаме, а не там, където иска, и след това прекадрираме без да пускаме бутона до нужния ни кадър. След това чакаме слизане. плавно стискаме, като стреляме от оръжие, няма нужда да дърпаме там и няма нужда да натискаме, просто плавно стискаме до края.
Между другото, как да държите камерата? Правилното държане е - дясната ръка хваща отстрани, показалецът е на спусъка, лявата ръка държи камерата отдолу! Не отстрани, а отдолу! В този случай пръстите ви се опират върху варио пръстена на обектива, ако вари, разбира се.
Нещо такова:
Тези. ръката отдолу го държи, а не тази, която натиска спусъка го държи. По-добре е да натиснете лявата си ръка към тялото си, задръжте дъха си малко, докато се спускате, дръжте краката си в удобна позиция, като правило левият крак е леко напред, десният крак е леко назад и напречно. Като цяло, почти като при снимане) Колкото по-добре оправите камерата, толкова по-ясна ще бъде снимката ви!
2 . Сега да преминем към фокусните разстояния; за удобство ще ги намалим до измервания на филм. Това е общоприетата отправна точка. Като начало, нека дефинираме нещо подобно като цяло.
Фокусното разстояние е разстоянието от центъра на оптичната система (в най-простия случай на леща), до точката, където лъчите се събират. Равнината, успоредна на оста на лещата и минаваща през точката на фокусиране, е фокалната равнина. Какъв е смисълът? Въпросът е, че колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-малък е зрителният ъгъл. Е, като прост пример, ключалка, колкото по-далеч сте от нея, толкова по-малко виждате. Тук е същото. НО от друга страна, на камера, колкото по-малък е ъгълът, толкова по-голям се оказва същият обект, тъй като той вече попада върху целия кадър, а не върху част от него. Въз основа на всичко това се получава следната картина:
Сега по-нататък, увеличението също зависи от размера на матрицата, колкото по-голяма е тя, толкова по-малко е увеличението. Следователно, за да изчислите фокусното разстояние за вашата система, ако не е full-frame система, е отношението на размера на вашата матрица към full-frame, така наречения кроп фактор. За повечето Canon DSLR е 1.6, за Nikon и Sony 1.5. Е, ако на обектива пише например 17-55, тогава като умножим това на Canon по 1,6, получаваме, че на full-frame матрица това съответства на 27-88 mm. За фотоапаратите тип "насочи и снимай" често се пишат два параметъра: фокусното разстояние на обектива и фокусното разстояние на обектива, намалено до 35 мм, т.е. към пълен кадър, например, обективът казва 6.0 - 22.5 и инструкциите съдържат фраза за "Фокусно разстояние (35 mm еквивалент) 28 - 106.40 mm," от тук можете да изчислите, че кроп факторът ще бъде 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 е приблизително всичко разбира се.
Е, нека да разгледаме най-често използваните фокусни разстояния за 35 mm:
Архитектура - 24 мм и повече
Пейзаж - 24 мм и повече
и в двата варианта е възможно и по-широко
Снимка на човек в цял ръст - 70-90 мм
Снимка на лице на човек - 80-135 мм
Снимане на птици и животни 70-600 mm и по-големи, като тигри и лъвове)
Макро - 50-200
защо е така
Всичко е много просто - с пейзажите всичко е достатъчно ясно, за да се вмести.
Също така е ясно с животните и птиците, не можете да се приближите, трябва да се приближите.
Човек - това не е ясно за всички, но в действителност всичко е просто, изкривяване. Цялата причина е изкривяването. Между другото, също така е по-добре да снимате коли в същия диапазон като хората, ако не се нуждаете от специални ефекти. Колкото по-широк е ъгълът, толкова повече изкривявания има във снимката, толкова по-далеч изглежда фонът, отколкото е, т.е. например, носът ще бъде голям, а ушите ще бъдат малки, т.к носът е много по-близо до обектива, отколкото ушите за широкоъгълен портрет, ще трябва да снимате почти от упор. НО това също има свои собствени характеристики, например, снимайки любимата си под широк ъгъл отдолу нагоре, почти от пода, визуално ще я направите много по-висока, а краката й ще бъдат дълги) Но ако е обратното , тогава по-добре не й показвай снимката. особено ако наблизо има тежки съдове. Автомобилите могат да се снимат и под широк ъгъл и могат да се получат доста интересни неща.
Фокусира се върху човека, от който се нуждаете най-близкото до вас око. Това се дължи на особеностите на възприятието, окото трябва да е ясно.
3. Сега чрез бленда. Ние с вас решихме, че снимаме с приоритет на блендата, т.е. Колелото избира режим A или Av в зависимост от камерата.
Оптиката е изградена според такива принципи, че като правило той е по-рязък при стойности на диафрагмата от 5,6 - 8,0. При по-отворени бленди започва замъгляване от оптиката (на бюджетните обективи е особено осезаемо), при по-затворени, т.е. например 16 и по-високи, замъгляването започва върху матрицата поради дифракция на светлината. Засега ще пропуснем това, но просто повярвайте. Има правило: колкото по-малък е размерът на матрицата, толкова по-ниска е стойността на блендата без загуба на острота на матрицата. Тези. за DSLR този параметър е около 8, за DSLR в цял ръст може да бъде дори 16, но сапунерка дори при 2,8 може да започне да се размазва върху матрицата, особено ако има много пиксели там, така че много мулти- пикселните матрици са чисто комерсиален ход, за какво не са необходими, особено в сапунерки. 10-12 мегапиксела вече са много за сапунерка) Crop DSLR са около 24 ръба.
Затова в повечето случаи настройваме режим Av, бленда от 5.6 до 8.0 и снимаме. Скоростта на затвора ще бъде избрана автоматично. Този параметър варира за всеки конкретен модел обектив. Ако имате китов обектив, тогава максималната стойност на остротата достига приблизително 7,1. Колкото по-добър е обективът, толкова по-остър е той при по-широка бленда. Ще публикувам графиките по-късно като пример.
ISO- за дневна светлина го задаваме възможно най-малко, за DSLR е 100 или 200. Няма голяма разлика. От 400 до 800 е доста поносимо, може да се наложи например на сянка или вечер, когато няма къде да се отвори блендата.
Експозиция - трябва да я следите, за да няма петна. Как да идентифицираме потенциалния лубрикант? Обикновено се смята, че ако фокусното разстояние е f mm за пълен кадър, тогава скоростта на затвора не трябва да е по-дълга от 1/f. Например, имате Canon 1100D crop, който има кроп фактор 1,6. Правите снимки с 50 мм увеличение, което означава, че скоростта на затвора не трябва да е по-голяма от 1/(1,6*50) = 1/80, т.е. 1/125, 1/250, 1/500 е прибл. 1/60 - в зависимост от вашия късмет, а 1/30 най-вероятно ще бъде размазано.
Ако е тъмно, първо се опитваме да отворим блендата, след това, ако няма къде другаде, увеличаваме ISO до приемливи стойности (в зависимост от камерата) и ако е наистина лошо, тогава се опитваме да снимаме така, замразяване и използване на самоснимачка със закъснение на таймера. По този начин има по-малко трептения и камерата се движи по-малко. Или използвайте статив.
Стрелба с приоритет на затвора- тук като правило движението е премахнато и зависи какво искаме да покажем. Например, ако искаме да замразим човек във въздуха, докато скача, настройваме скоростта на затвора не по-дълга от 1/500, а диафрагмата се избира автоматично. Напротив, искаме да замъглим обект в движение - например кола, задайте скоростта на затвора на 1/60, ще се замъгли... Искаме да замъглим водата, така че да е гладка и мека - затвора скоростта е няколко секунди
Кола с окабеляване 1/30
Колата свети в града като 1/2
Повече за блендата: блендата определя дълбочината на рязкост на сниманото пространство, т.е. Съкратено като GRIP. Какво е? Много условно и приблизително, буквално на пръсти: това е обемът, който ще бъде изобразен рязко на снимката, всичко извън него ще бъде замъглено. Тези. Например снимаме човек на фона, да речем, на парк. Ако отворим блендата възможно най-широко, нашият обектив ни позволява да я отворим до, да речем, 1,4. Тогава целият фон ще бъде размазан, както и предният план. Освен това дори едното око ще бъде остро, а второто ще започне да се замъглява, защото Зоната на дълбочината на полето е много малка. Но ако го натиснем на 16, да речем, зоната на захващане ще бъде по-голяма и фонът ще бъде остър. Тези. Ние също използваме блендата, за да контролираме колко остри ще бъдат обектите на различни разстояния в кадъра. Какво друго влияе на дълбочината на полето? Размер на матрицата. Колкото по-малка е матрицата, толкова по-голяма е дълбочината на полето. Между другото, това е отговорът защо не се набляга на мобилните телефони например. Матрицата е толкова малка и коефициентът на блендата е толкова слаб, че дълбочината на полето е много голяма, почти от ботушите до хоризонта. И няма да получите ефекта на замъглен фон. Като цяло е много грубо и примитивно, искаме ли да размажем фона? Максимално увеличение на обектива и максимално отворена бленда. Ако искаме да увеличим дълбочината на полето, така че всичко да е рязко, задаваме по-голяма бленда и по-малко увеличение. Например пейзаж - бленда 16 и фокусно разстояние, еквивалентно на 24 - фокусираме обект на 3 метра от нас и получаваме рязко изображение от 1,5 метра до хоризонта. Снимаме съпругата, така че фонът да е красиво замъглен. срещу полупрозрачните листа, задайте максималното увеличение на 135 mm еквивалент и отворете блендата на 2.0, например съпругата е на 4 метра от нас, получаваме границите на острото изображение 3.95 4.06, т.е. само 10 см. Ушите вече няма да са остри.
Има отличен калкулатор за дълбочина на полето - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
4 . Основите на композицията, първата и най-честа грешка е поставянето на обекти в центъра, точно и ясно. Не можете да направите това!
Има правило за "златното сечение"
и т.н. тези. Препоръчително е да поставите снимачните обекти на тези линии, например очите на човек на горната линия, линията на хоризонта или на горната линия, или на долната линия и т.н. Няма нужда да правите линията на хоризонта в центъра. Ако например това не е отражение на сграда или дърво във водата, не е нужно да натискате лицето си в центъра, преместете го малко настрани и нагоре.
Когато снимате хора, оставете място, накъдето е насочен погледът, няма нужда да опира в ръба на рамката, ако е кола, оставете място за нея по посока на движението и т.н.
Опитайте се да балансирате снимката, т.е. ако има нещо масивно в едната част, значи трябва да има нещо и в другата, иначе ще го надвие.
Опитайте се да играете с цветовете, фотографията работи добре с контрасти, старо ново, червено синьо и т.н.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg
Можете да видите как да кадрирате, когато снимате хора тук:
Как да не си тук:
5 . Много светкавици сега работят в режим на автоматично измерване, като ETTL, за тях е най-добре да го направят. Задаваме режим M, ако няма достатъчно светлина, например в апартамент, или Av, ако има достатъчно и просто трябва да подчертаете сенките и да снимате. В режим M задаваме диафрагмата, която ни трябва, например 5.6, а скоростта на затвора, за да няма размазване, зависи от фокусното разстояние, добре, 1/125 например (най-късата, която може да се настрои, зависи от камера и светкавица (високоскоростна синхронизация)) и снимайте. Светкавицата ще се задейства сама и ще определи колко мощност трябва да задейства. Ако някой се интересува, ще го опиша подробно по-късно)
6 . Хистограма на какво и защо.
Хистограмата показва колко светли, тъмни и средни тонове имате в една снимка. Тези. това може да се каже като „графичен еквалайзер“ по радиото))) Само вместо честоти се показва броят на ярките и тъмните пиксели. Съответно можете да го използвате, за да определите дали снимката е излязла тъмна или не. Това го има на много камери. Така че, ако хистограмата е изместена много надясно, тогава снимката е тъмна, ако е много наляво, тогава е светла, ако е в средата, тогава е средно сива. Трябва да се постараем да отговаря на действителността и да не излиза извън границите. Тези. ако видите бял сняг пред вас и хистограмата показва, че максималните пиксели са оцветени в цветове със средна яркост, тогава снимката ще бъде сива. Регулираме експозицията, снимаме, виждаме, че хистограмата се е преместила наляво - снимката е ок. Виждаме, че се е преместило така, че е отрязано, което означава, че някои от областите ще бъдат щамповани в бяло. Има и друга възможност за преглед на хистограмата по канали, т.е. по цвят. Така, например, ярко червено цвете може да нокаутира червения цвят и вместо тонове имате, както тук
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg
ще има яркочервени венчелистчета, сякаш дете е боядисало всичко с един цвят с четка.
Ето пример за хистограма на камера
Можете да видите както рамката, така и хистограмата. От него можем да кажем, че: има много светлина и много тъмно, почти няма средно ярки обекти, тъмните участъци могат да бъдат нокаутирани в черно, т.к. хистограмата е рязко отрязана вдясно.
7 . Снимка от статив.
Трябва да правите снимки от статив или със забавено освобождаване, или с помощта на дистанционното управление. защото Натискайки бутона с ръце, ще разклатите статива, това се вижда ясно, ако има режим "живо изображение" с максимално увеличение. Затова настройваме таймера на затвора за 10 секунди, натискаме го и не докосваме статива. Препоръчително е да не тропате наблизо и да не скачате)
Коул Райз е популярен фотограф, пътешественик и създател на предварително зададената настройка Rise за Instagram. Фотографиите му се отличават с това, че дори след обработка изглеждат естествени. Коул сподели своите тайни за това как да снима с мобилен телефон и да редактира снимки, така че да се доближават по качество до изображенията от SLR фотоапарати.
1. Добавете светлина към сенките и потъмнете светлите части
Повечето инструменти за редактиране на снимки имат опции за регулиране на светлините и сенките. И трябва да използвате това.
За да подобри своята природна фотография, Коул балансира експозицията, като добави светлина към сенките и леко потъмни светлите части. Той също така приложи филтъра Winsy от колекцията от приложения Lite към снимката, за да придаде топли тонове на изображението.
2. Добавете ефекти на винетка и сенки, за да осветите снимката си
Ефектът на винетиране добавя тъмна граница около периметъра на снимката и осветява средата. Това е един от любимите трикове на Коул. Оригиналната снимка щеше да е твърде тъмна, така че Коул увеличи наситеността и добави малко изостряне, за да отдели балона от пейзажа. Това ни позволи да запазим снимката естествена.
3. Редактирайте изображението и след това върнете всички настройки обратно на 50%
Много е важно.
Номерът е снимката ви да изглежда естествена. Редактирайте изображението, както сте свикнали, и след това върнете всички настройки обратно на 50%.
Миналата година потребителите на Instagram най-накрая получиха възможността да контролират мощността на филтрите. За да използвате тези настройки, просто изберете филтъра и след това щракнете върху него отново.
И още един съвет: не използвайте инструмента LUX в Instagram. Неговата задача е да коригира липсата на контраст, която прави снимката неестествена.
4. Снимайте хора, когато е възможно.
Пейзажите изглеждат по-добре, когато в тях има хора. Човекът на снимката е способен да предава чувства. Най-добрият пример за това как хората придават индивидуалност на една снимка е работата на Мурад Осман, който се снима, държейки приятелката си за ръка в различни части на света (серия от снимки „Follow Me“).
Това са руините на древния град Джераш. Ако премахнем човека от тази снимка, няма да усетим мащаба и величието на тази структура.
6. Опитайте да правите снимки надвесени през прозореца на колата.
Никога няма да знаете предварително какво ще успеете. На iPhone просто натиснете и задръжте бутона на затвора, за да правите снимки в режим на серия. На смартфон с Android можете да активирате серия от снимки, като изберете подходящия режим (Burst Mode) в настройките на камерата. На смартфоните на Samsung може да се нарича Burst Shot. Коул използва Slow Shutter Cam, за да създаде тази снимка, за да добави ефект на замъгляване.
7. За да получите интересен кадър, поставете смартфона си на покрива на колата
Ако в небето има облаци, отражението им върху покрива на колата ще добави малко жар към снимката.
8. Спуснете притурката до повърхността на водата, за да създадете хладен отразяващ ефект
9. Дръжте смартфона си вертикално, когато снимате за Instagram
За да улесните нещата за себе си, дръжте камерата вертикално: това улеснява поставянето на всичко необходимо за рамката в квадратна зона. Още по-добре, настройте камерата си да снима само квадратни изображения.
10. Когато снимате пейзажи, натиснете бутона за сила на звука, за да освободите затвора
Знаете ли, че можете просто да отворите камерата на вашия iPhone и да натиснете бутона за сила на звука, за да направите снимка? Същото важи и за телефоните с Android. На Samsung Galaxy S4 задайте функцията на затвора към бутона за сила на звука в Настройки вместо функцията за мащабиране по подразбиране. Това пренареждане на бутоните ще направи по-удобно да държите телефона, за да избегнете ефекта на „треперещи ръце“, който може да съсипе снимката.
11. Приближете се до земята, ако искате да поставите обекта си на преден план
Камерите на смартфоните имат лоша дълбочина на полето, така че можете да прибягвате до трикове. Например, спуснете камерата по-близо до земята.
12. Не привличайте внимание и не носете раница.
Турист, покрит с джаджи, е отлична стръв за крадци. Когато пътува, Коул никога не носи провокативно облекло, държи фотоапарата и телефона си близо до себе си и винаги оставя раницата си вкъщи. Преди да снимате търговец или просто човек на улицата, не забравяйте да поискате разрешението му. Ще се изненадате колко отзивчиви са хората.
13. Лошо време = страхотна снимка
Не бягайте, когато започне да вали или градушка. Това са отлични условия за заснемане на добър кадър. Облачните и облачни дни са възможност да заснемете интересни модели в небето. Не стойте вкъщи, дори когато времето изглежда неподходящо за летене.
14. Бъдете готови да снимате дори в най-неочакваните моменти
Не винаги е възможно да се подготвите добре за снимките, случват се и неочаквани моменти. Като например този кадър на нисколетящ самолет. Ето защо, ако не искате да пропуснете страхотни снимки, научете горещите клавиши на телефона си. Например смартфоните на Samsung имат опция за бърз достъп до камерата в настройките. И новият Galaxy S6 има вградени бързи клавиши, просто трябва да щракнете двукратно върху бутона Home.
15. За да получите по-добри снимки, отидете по-далеч от другите.
Единственият начин да откриете красиви места е да се насилите да ги изследвате. Искате ли да получите нестандартни кадри? Отдалечете се от многолюдните туристически райони.
Като цяло, както казва Коул, живейте жизнен живот, тогава ще се появят страхотни снимки.
Вероятно всеки е правил снимки поне веднъж в живота си. В днешно време фотоапаратът не е рядкост. Ако нямате такъв, най-вероятно сте щастливият собственик на смартфон или таблет, който също има вградена камера. Днес заснемането на любимите ви снимки е лесно като беленето на круши. Снимка на приятелско парти, снимка или бебето, което прави първите си стъпки - всичко това са ярки моменти от живота, които искате да запечатате в паметта си, а фотографията е чудесна възможност да направите това. Отмина времето, когато малцина избрани бяха фотографи. Вече всеки може да снима! Може би сте се пробвали като фотограф, тогава несъмнено сте получили много радост от това.
Може би обаче и на вас ви се е случвало дълго време да не можете да намерите ъгъл? Или може би не се харесвате на снимки? Има ли техники, които могат да помогнат на нов фотограф да подобри уменията си? Как да се научите да снимате професионално безплатно? Ако търсите отговори на тези въпроси, значи сте попаднали на правилното място.
Как да се научите да правите професионални снимки и откъде да започнете?
Разбира се, струва си да започнете и си струва да започнете, разбира се, с избора на камера. Ако искате да се научите да правите висококачествени професионални снимки и не просто имате мимолетно желание, а сте готови да положите допълнителни усилия, то това може да стане чрез цифров фотоапарат от среден клас или усъвършенстван смартфон. Въпреки това, ако е по-вероятно да бъдете класифициран като мързелив човек или за вас е важно да постигнете най-ясни и качествени снимки, тогава ще трябва да вземете DSLR. И в двата случая има определени точки, на които е много важно да обърнете внимание, ако искате да научите как да правите професионални снимки.
Изберете тип камера
За да изберете камерата, която ви подхожда лично, нека вземем решение за видовете визьор. В момента има най-малко четири вида камери: електронни, оптични, SLR и безогледални.
Въпреки че типът оптичен визьор е най-често срещаният, той не се препоръчва. Въпреки ниската си цена, оптичните камери обикновено силно изкривяват изображенията. Само истински специалист в своята област може да направи шедьоври с помощта на такава единица. Ако имаме малко допълнителни пари и искате бързо да разберете как да се научите да правите професионални снимки, тогава тази опция определено не е подходяща за нас.
Електронният визьор вече е нещо, с което можете да работите. Благодарение на LCD дисплея веднага ще видите какво искате да снимате. Най-висок клас фотоапарати са SLR и безогледалните обективи. Нека поговорим за тях по-нататък.
DSLR и безогледален фотоапарат
И разбира се, огледално-рефлексен фотоапарат – благодарение на който ще можем да се настройваме, да имаме на разположение бързо фокусиране и да се наслаждаваме на снимане на слабо осветени места. Безогледалните камери са най-новата мода на фотоапаратите, които отстъпват по качество само при снимане в тъмна стая.
Сигурни сме, че благодарение на тези съвети сте избрали фотоапарат, което означава, че сте готови да научите как да правите професионални снимки. Не е толкова трудно, колкото може да изглежда. След като изучите всички принципи по-долу, можете да научите как да снимате с DSLR или друг тип обектив.
Цветовата схема е нещо, на което веднага трябва да обърнете внимание. Ако искате да направите снимка на цяло семейство, тогава е добре цветовете на дрехите им да съвпадат (както на снимката по-долу). В същото време не трябва да забравяме, че тъмните тонове подхождат на пълните, а светлите - на слабите. Външният вид също е от голямо значение: ако искате небрежна прическа, тогава камерата ще го направи вместо вас. В случаите, когато снимате жени, обърнете внимание дали изображението е насложено.
Ако на снимката има някой с очила, тогава можете да го помолите да обърне главата си, така че да няма отблясъци върху очилата. Ако обаче наведе глава твърде много, тогава снимката може да се окаже небрежна, така че внимавайте. Изучаването на техники за снимане също е важно, ако искате да научите как да станете професионален DSLR фотограф.
Как да изберем правилния фон?
Освен това фонът е важен. Ако обектът на фотография стои на фона на стълбове или електрически проводници, тогава добър кадър няма да се получи. Фонът трябва да бъде избран така, че цялото внимание да е фокусирано върху обекта. Това означава, че сниманото лице трябва да е в контраст с фона. В затворена стая можете да опитате да снимате човек на фона на стайни растения или зает с някаква обичайна дейност. Подходяща е и светла стенна повърхност. Ако няма подходящ фон, тогава можете да практикувате, тъй като в този случай ще можете да направите фона размазан. Можете също така да използвате специален режим на фокусиране, ако вашият фотоапарат има такъв.
Как да се научите да правите професионални снимки? Избор на поза
Ако човек има много заоблени черти на лицето, можете да изберете ъгъл, така че светлината да пада само върху половината от лицето. Частта с по-малко светлина трябва да бъде обърната към обектива на камерата. Освен това много често начинаещите любители фотографи правят една грешка, свързана с неправилно поставяне на ръцете си. Ако поставите ръцете си покрай тялото, не изглежда много добре. По-добре е да държите ръцете си в нормално положение за човек.
Как да правите снимки с DSLR фотоапарат?
Днес въпросът как да се научите да правите професионални снимки с DSLR е много актуален. Ако внимателно прочетете материала по-горе и се опитате да го приложите на практика, тогава използването на DSLR фотоапарат ще направи фотографията много по-лесна за вас. Късмет!
Остани нащрек.Много често, за да получите добра снимка, трябва да сте на точното място в точното време с фотоапарат в ръцете си. Носете камерата си навсякъде с вас и се опитайте да я използвате възможно най-често (няма смисъл просто да я носите).
Търсете теми.Да си нащрек не е достатъчно. Кен Рокуел казва следното за времето, когато започва да се занимава с фотография: Грешката ми беше, че си мислех, че съм зрител. Вярвах, че фотографията означава да заснема обекти, които идват пред мен. Но това не е вярно! Фотографът трябва сам да търси обекти. Да намериш и видиш е най-трудното нещо. Лесен за премахване.
- Започнете да търсите обекти за филмиране и правене на снимки. Излизайте от къщата всеки ден и търсете истории. Не чакайте възможност да се появи (а бъдете готови да се възползвате от нея) – потърсете възможности сами. Опитайте се да намерите материал за заснемане навсякъде – и в магазина, и на края на света. Отидете на различни места в търсене на истории. Ако имате идея, най-вероятно можете да намерите подходяща история и да я снимате.
Спри да търсиш предмети и се научи да виждаш.
- Търсете цветове. Или обратното – търсете липсата на цвят или снимайте черно-бяло.
- Търсете повтарящи се елементи и ритъм. Или обратното – търсете изолирани обекти.
- Търсете светлина или липса на светлина. Снимайте сенки, отражения, филтрирана светлина или обекти в пълна тъмнина. Смята се, че последните два часа дневна светлина са идеални за фотография. Тъй като в този момент светлината е в определена посока, с правилния подход ви позволява да получите дълбочина в снимките си. Това обаче не означава, че е невъзможно да се намери добра светлина по обяд. Обедното слънце създава силно осветление, така че е по-добре да снимате в мъгла или сенки - така светлината ще бъде по-мека. Правилата обаче са създадени, за да бъдат нарушавани, така че не приемайте тези насоки като строги насоки.
- Търсете емоции и жестове, ако снимате хора. Хората изглеждат ли щастливи? палав? тъжно? Може би не им харесва насочената към тях камера?
- Търсете текстури, форми, модели. Черно-белите снимки изглеждат впечатляващи, защото липсата на цвят принуждава автора да търси нещо друго.
- Търсете контраст. Потърсете нещо, което ще се открои на снимката. Снимайте в широкия край на обектива, приближете се. Търсете контраст във всичко: цвят на тъп фон, светлина в тъмното и т.н. Ако снимате хора, опитайте се да намерите или създадете контекст, в който човекът да се откроява. Търсете прояви на радост на неподходящи места. Търсете човек, заобиколен от предмети, които не му подхождат. Или се отървете от фона, като отворите блендата възможно най-широко и замъглите фона. С други думи...
- ...търсете всичко, което ще привлече вниманието на зрителя със своето необичайност. След като намерите стила си, в един момент ще започнете отново да търсите обекти за снимане. Това е добре. Опитайте се да развиете уменията си, като правите непланирани снимки. Ще ви научи да гледате на света по различен начин.
Стремете се към простота.Приближете се възможно най-близо до вашия обект. За да получите желаната композиция, приближете се до обекта и използвайте вариообектива. Отървете се от това, което не ви трябва в рамката.
Снимайте на филм.Ако вече правите това, започнете да снимате и с цифров фотоапарат. Фотографът трябва да може да борави както с филм, така и с цифров фотоапарат. И филмовите, и цифровите фотоапарати имат своите плюсове и минуси. Тези камери ще ви дадат много специални умения. Лошите навици, произтичащи от работата с цифров фотоапарат, се компенсират от добри навици при работа с филм и обратно.
Покажете най-добрата си работа на другите.С други думи, изберете най-добрите творби и покажете само тях на други хора. Дори и на най-известните фотографи не всичките им снимки се получават добре. Те просто внимателно подбират снимките, които показват на другите.
- не съжалявайрамки. Ако снимките не ви се струват правилни отлично, не ги показвай. С течение на времето вашите стандарти ще станат по-строги и онези снимки, които сте смятали за интересни, ще започнат да изглеждат посредствени. Дори ако сте снимали цял ден и сте получили само 1-2 добри снимки, в това няма нищо лошо. Това означава, че имате строги критерии за подбор.
- Не гледайте големи снимки. Кен Рокуел смята, че най-важното в една снимка е това, което се вижда в миниатюрата. Има хора, които обичат да намират несъвършенства, които се забелязват само при 100% увеличение. Няма смисъл да се вслушваме в мнението на тези хора. Изтрийте снимки, ако не изглеждат добре, когато са намалени до една четвърт от екрана на вашия монитор (или по-малко).
Поискайте критика и я изслушайте.Не публикувайте снимките си онлайн с молба за критика – обикновено в онлайн форумите има много хора, които обичат да заяждат пикселите. Критиката обаче може да бъде полезна, ако знаете от кого да я поискате.
- Вслушайте се в мненията на креативните хора. Ако човек има прилично портфолио (снимки, картини, музика или нещо друго), мнението му трябва да се вземе на сериозно, дори и да не е професионален фотограф (и ако вашата снимка не впечатлява непрофесионален фотограф, е по-добре да го изтриете). Можете също така да помолите нетворческите хора за критика, въпреки че ще им бъде по-трудно да посочат какво правите правилно и какво грешите (те най-вероятно ще ви кажат хубави неща, за да не ви обидят) .
- Не обръщайте внимание на острите думи на хора, които нямат собствено портфолио. Тяхното мнение няма значение.
- Разберете какво правите правилно и какво грешите. Ако някой е харесал снимката ви, помислете Защочовекът я хареса. Ако не ти хареса, какво направи грешно? Както беше посочено по-горе, творческичовекът ще може да ви обясни това.
- Не се смущавайте, ако някой похвали работата ви. Фотографите обичат комплиментите толкова, колкото всеки друг. Но не бъди арогантен.
Търсете работа, която ви вдъхновява.Това не означава, че трябва да обръщате внимание само на технически безупречната работа. Ако човек има пари, може да си купи четиристотинмилиметров f/2.8 обектив, да го закачи на DSLR, който струва няколко заплати, и да направи ясна и ясна снимка на птица, но това няма да го направи следващия Стив Сирон. Търсете работа, която ще ви накара да се усмихнете, да се смеете, да плачете или изобщо нещо. Усещам, а не работа, която е извършена правилно по отношение на експозицията и фокуса. Ако харесвате портрети на хора, вижте работата на Стив Маккъри (фотографът, заснел известния портрет на афганистанското момиче) или студийната работа на Ани Лейбовиц. Ако имате акаунт във Flickr или друг фотографски сайт, следвайте хора, които ви вдъхновяват. Но не седи на компютъра през цялото време, в противен случай няма да имате време да снимате.
Разберете как работи вашата камера.Не, това не е най-важното във фотографията. Това е най-маловажният фактор и затова не всеки работи като фотограф. Една добра снимка, направена с обикновен фотоапарат, ще бъде много по-интересна от скучна снимка с правилната експозиция и фокус. И, разбира се, ще бъде много по-добре от всяка ненаправена снимка, която не сте направили поради притеснения за технически нюанси.
- Все пак трябва да знаете каква е скоростта на затвора, диафрагмата, какво е фокусното разстояние и как всички тези параметри влияят на крайното изображение. Нито една от тези опции не може да превърне лоша снимка в добра, но правилните настройки могат да спасят добра снимка, която може да е била изгубена поради грешка, и могат да подобрят вече висококачествена снимка.
Изберете своята посока във фотографията.Може би сте добри в общуването с хора и правенето на портрети. Може би обичате
Предупреждения
- Ако искате да направите снимка на някого на обществено място, бъдете учтиви и попитайте дали човекът има нещо против. Благодарете му и му покажете снимката. Хората могат да откажат да бъдат снимани по специални причини (социални, религиозни). Ако планирате да използвате снимката за комерсиални цели, подгответе споразумение за модели.